SaltaConmigo

Eligiendo un destino para un viaje

2012-02-01T00:51:00.001+01:00

Una de las preguntas que más veces oímos los que viajamos bastante es la de "¿cuál es tu próximo destino?". Lo cierto es que siempre solemos tener una respuesta, porque nos gusta tener un viaje comprado para después. Volver de un viaje y no tener otro un billete de avión comprado es motivo de depresión post-vacacional. Más que motivo, es una razón que hace que sea más grande, la depresión post-vacacional siempre está presente, es eso que se tiene entre un viaje y el siguiente. Pocas veces nos hemos encontrado "en tierra" sin saber la fecha y el destino del siguiente vuelo.

Pero eso no significa que planeemos los destinos de alguna manera. No somos conscientes de que elegimos un destino hasta que no es demasiado tarde. Sólo cuando ya estamos mirando los vuelos a un destino, para ver el dinero del que estamos hablando, nos damos cuenta de que ya estamos decididos y de que, a no ser que el precio sea prohibitivo, ya no habrá vuelta atrás.

Hace años hicimos una lista de los destinos que queríamos visitar, una noche en barco da para mucho. Pero, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que se nos quedaron fuera muchos. Es algo que revisamos de vez en cuando si no hay nada en mente, sólo como aperitivo, para que nos entre hambre de visitar.

En algunos casos se trata de un artículo leído en una revista. El viaje a Sudáfrica surgió por un reportaje leído sobre el buceo con tiburones blancos. Nos llamó la atención. Nos gustó la idea de vivir esa experiencia. Algo que nos pasa siempre es que, una vez surge un destino, todo parece dirigirnos a él. Vimos un reportaje en televisión sobre tiburones (Jesús Calleja tuvo la culpa). Y un par de fotos y vídeos más nos "obligaron" a tomar la decisión.

En otros casos son comentarios, familiares, amigos, blogs... Uzbekistán no es un país que uno tenga habitualmente en su lista de sitios a visitar pero si alguien dice que es bonito y que merece la pena ya está plantada la semilla del viaje. Unas fotos de la Plaza Registan, un campamento de yurtas en el que dormir... y el hecho de que no conociéramos a nadie que hubiera estado bien valía mirar los vuelos. Un buen precio acabó por decidirnos.

Las ofertas de las compañías aéreas no deciden sólo las escapadas y los viajes cortos. Un día en Bérgamo, en Santiago de Compostela, en Lisboa, en Santander... sólo se pueden hacer si el precio acompaña. Pero Perú, India o Noruega también se basan en esa oferta que llega por correo y que crea la necesidad de aprovechar la ocasión. Los que se van a Japón con Alitalia por los 200 euros saben de qué hablo.

Antes teníamos en cuenta el factor climatológico al decidir un destino. Con el tiempo hemos llegado a la conclusión de que, igual que siempre hay algo que ver en todas partes, siempre se puede disfrutar en cualquier época. Los -20º de Uzbekistán, los 45º de India, la bufera de Bologna… lo demuestran. Mientras no llueva todo lo demás le da encanto al viaje.

En conclusión: cualquier destino es bueno y en cualquier momento puede entrar en juego.

Y vosotros, ¿elegís los destinos? ¿en qué os basáis?

Coger un taxi en El Cairo

2012-01-29T17:23:00.001+01:00

Una cosa que se aprende en cuanto llegas a un país árabe es que nunca, jamás, encontrarás un taxista que te diga que no sabe llegar a donde tú quieres ir. Podéis hacer la prueba. Dad una dirección inventada escrita a mano y que casi no se pueda leer en un papel arrugado y el taxista os dará un precio para llevaros. Incluso dará un precio para llevaros en coche a vuestra casa.

Era nuestro segundo, y último, viaje organizado. El primero había sido ese mismo año a Marruecos y ya nos habíamos dado cuenta de que no poder estar más tiempo viendo lo que queríamos y tener que ajustarte al horario del grupo y del guía no era para nosotros. Pero llegar a algunas zonas de Egipto sin ir en un viaje organizado era difícil. Esa escolta militar al convoy de autobuses hacia Abu Simbel con un militar en cada uno es una buena muestra.

Después de pasar un par de días en El Cairo, visitando los monumentos principales, teníamos una mañana libre. Era el último día de vacaciones. El avión salía esa misma tarde y teníamos que estar en el hotel antes de la una. Aprovechamos esas horas para visitar un par de mezquitas que no habíamos visto con el grupo y lanzarnos a cruzar una calle entre el caos de tráfico.

Nuestro hotel estaba en el barrio de las pirámides. Desde su azotea se veía por la noche (muy a lo lejos) el espectáculo de luces en Gizah. Para llegar hasta el centro cogimos un taxi que nos dejó frente a la mezquita del Sultán Hassan sin ningún problema. Entre ésta y la siguiente decidimos que era el momento de atravesar una calle y caminamos. Pensábamos que la mayor "experiencia" del día sería cruzar una calle en El Cairo...

El problema surgió a la vuelta. Tras regatear con varios taxistas, otra de las cosas que se aprenden nada más llegar es que hay que cerrar el precio de la carrera antes de montar, llegamos a un acuerdo con uno. El precio era bueno y en ningún momento pareció dudar de cómo llegar al sitio al que queríamos ir, nuestro hotel. Pero no es que no dudara. Es que no tenía ni idea de dónde estaba.

Le habíamos entregado una tarjeta del hotel, cogida en recepción, con la dirección. Estaba escrita con alfabeto latino y él no la entendía. Nada más arrancar el coche, en el primer atasco en que tuvo que parar, bajó la ventanilla y le entregó la tarjeta al conductor que tenía al lado para que se la tradujera. Muy mala señal.

Ver cómo va pasando el tiempo mientras no ves nada conocido por la ventanilla; saber que el autobús hacia el aeropuerto saldrá en tres cuartos de hora estés o no estés dentro; oír cómo el conductor sigue preguntando a todos los que se paran a su lado... consigue poner un poco nervioso al más pintado.

Al rato llegamos a nuestra avenida, pero nuestro taxista tampoco entendía los números. Unos días antes nos habían enseñado los números indios en la visita al poblado nubio. Los números indios, sí. En Europa utilizamos los números árabes, pero en el mundo árabe utilizan los números indios. Años después descubrimos que en India también utilizan los números árabes. En la parte trasera de la tarjeta le tradujimos los números para que supiera dónde íbamos.

Veinte minutos antes de la salida del autobús nos dejó en la acera de enfrente de nuestro hotel.

Esta es una de esas experiencias que hemos vuelto a vivir. En nuestro viaje a Oriente Próximo nos encontramos dentro de un taxi que no sabía llegar a donde nosotros le pedimos un par de veces... pero la primera impresión es la que cuenta.

Llamando a la suerte en Rusia

2012-01-27T08:31:00.000+01:00

Cada vez es más difícil encontrar una fuente, una cisterna, un pozo o cualquier agujero en la tierra situado en una zona turística que no esté llena de monedas. Nos hemos, nos han, acostumbrado a aprovechar cualquiera de estas posibilidades para pedir un deseo a cambio de esas monedas de poco valor que llevamos en los bolsillos. Ir a Roma y no lanzar la moneda a la Fontana di Trevi es prácticamente inconcebible.

En nuestro viaje por Rusia descubrimos muchas cosas del país y de sus habitantes. Una de las más sorprendentes fue su afición a pedir deseos o llamar a la buena suerte. En cada ciudad que visitamos encontramos, al menos, un lugar en el que hacerlo. Pero la suerte, en Rusia y en cualquier parte, no se consigue simplemente lanzando una moneda. Es necesario demostrar habilidad al lanzarla. Aquél que lo logre obtendrá buena suerte.

En San Petersburgo, nuestro primer contacto con el país, encontramos más de uno de estos lugares. En el malecón del canal Fontanka, en el puente de Pantaleón, se encuentra una pequeña estatua de un pájaro, Chízhik-Pízhik. Su tamaño, once centímetros, da una idea de lo complicado que es conseguir que la moneda se mantenga en su pedestal en lugar de caer al canal. Si quieres tener buena suerte tu moneda tiene que quedarse a los pies del pájaro y fuera del agua.

Volviendo al centro desde la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, cruzando un puente sobre el Neva, vimos que la gente se quedaba parada mirando al agua y lanzando monedas. Al llegar al punto en cuestión descubrimos un pequeño pilar de madera de unos diez o quince centímetros de diámetro que sobresalía del río cerca del puente. La gente estaba allí lanzando monedas y tratando de que se quedaran sobre él.

En Peterhof, el Versalles Ruso, entre sus espectaculares fuentes, se encuentra la Fuente Favorita realizada en 1725 por encargo de Catalina I. En esta fuente un perro persigue a cuatro patos. El agua hace que giren y, originalmente, este mismo agua y un sistema de fuelles y boquillas metálicas producían en sonido de ladridos y graznidos. La fuente es otro de esos puntos para la suerte. Allí estaban los rusos tratando de colocar sus monedas sobre el pico de los patos según pasaban.

La capital, Moscú, no podía no contar también con su lugar "oficial" de lanzamiento de monedas. En este caso se trata de pedir un deseo, pero también hay que cumplir ciertas condiciones. El punto es el kilómetro cero de las carreteras rusas, situado a la entrada de la Plaza Roja en la Puerta de la Resurrección, entre el Museo Estatal de Historia y la Duma. También es conocida como la Puerta Ibérica porque albergaba, desde 1669, una capilla con una imagen de Nuestra Señora de Iverskaia, palabra que en ruso significa ibérica.

El kilómetro cero está marcado en el suelo con una placa circular rodeada con un cuadrado, rodeado a su vez con un círculo. Si se quiere pedir un deseo hay que esperar turno, está siempre llena. Hay que colocarse sobre la placa circular central y lanzar la moneda por encima del hombro. La moneda tiene que caer dentro del área marcada por el círculo exterior para que el deseo se cumpla. El problema es que son algunas monedas ni si quiera llegan a caer al suelo. Un grupo de señoras mayores y de niños están atentos para recogerlas y, en algunas ocasiones ¡las llegan a coger al vuelo!

Buceando en el Dori, Azores

2012-01-25T00:49:00.001+01:00

Hubo un tiempo en que los capitanes de los barcos se acercaban a la costa para saludar o para demostrar su temeridad. Hubo un tiempo en que era más rentable hundir un barco que seguir navegando con él... Espera, todavía se hace esto. Hubo un tiempo en que no había tantos buzos capaces de bajar a ver el estado en que estaba la parte hundida de un barco. Ahora esto ya no pasa.

En nuestro viaje a São Miguel, Azores, descubrimos uno de esos barcos hundidos. Hundido cuando, como ahora, era mejor cobrar el seguro que seguir navegando. Hundido cuando, a diferencia de ahora, las compañías aseguradoras no tenían buzos que confirmaran o desmintieran la versión del capitán.

El barco en cuestión es el Dori. Su nombre original era Edwin L. Drake, el padre de la industria petrolífera de los Estados Unidos. No se puede decir que no pasara cerca de la costa, está a menos de cinco minutos en lancha del puerto de Ponta Delgada. Se trata de un carguero de 130 metros de eslora y de bandera Nigeriana. La historia del barco da para un libro, baste decir que fue de los pocos navíos de este tipo que participó en el traslado de tropas en el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Sigue el diseño de Liberty Ship, el diseño de barco más reproducido del mundo, símbolo de la marina de guerra de los Estados Unidos.

Durante su último viaje, en 1964, chocó contra unas rocas que abrieron una vía de agua y se hundió. Eso fue lo que dijeron el capitán y la tripulación y eso bastó para la aseguradora. Con los años se ha convertido en un centro de vida marina, debido a que se encuentra en mitad de la más absoluta NADA. Es imposible que chocara contra una roca, porque está en mitad de una enorme llanura de fina arena marina. Por si fuera poco, la "herida" del casco va hacia el exterior... Pero no había tantos buzos para comprobar los timos.

Una de las cosas que más complicada me pareció cuando sacamos el título de buceo era hundirse. Suena extraño, pero con el traje de neopreno se flota demasiado fácilmente. Me dije a mí mismo que tenía que hacerlo bien en mi primera inmersión oficial y nada más saltar al agua me concentré. Antes de saltar nosotros había saltado otro grupo que nos avisó de que el agua estaba frequinha. Diciembre en mitad del Atlántico...

Comencé a bajar con soltura. Estaba encantado de haberme conocido siguiendo el cabo del ancla, hasta que miré hacia abajo y vi que a pocos metros sobresalían los hierros oxidados del barco. Estaba bajando justo encima del pecio y no era cosa de acabar atravesado. Con un poco de movimiento de brazos salí de la vertical y empezó la aventura.

Sofiane, de Nerus Azores, nos había dicho lo que encontraríamos pero no estábamos preparados para tanta vida en nuestra primera inmersión de verdad. El pecio está protegido, la pesca está terminantemente prohibida a su alrededor, lo que lo convierte en un punto clave de vida marina. Durante media hora, nuestras habilidades como buceadores todavía no dan para sacar mucho más rendimiento de una botella, lo rodeamos y atravesamos. ¡Qué sensación atravesar un agujero del casco y acabar sobre las turbinas de los motores!

Una experiencia inolvidable. Levantar la vista hacia la superficie y ver la claridad del Sol cubierta por cientos de peces es algo que hay que vivir.

Se trata de una excursión relativamente sencilla. El pecio está a una profundidad de unos 20-22 metros, aunque varía con las corrientes que se llevan parte de la arena del fondo.

Lástima que el mar estuviera picado, de hecho el día anterior no pudimos bucear, y tuviéramos que esperar un rato a que saliera el otro grupo en la barca. Mi estómago no estaba preparado para tanto subir y bajar... Pero ésa es otra historia.

Más información Amigos do Dori (en portugués)

Todas las fotos son propiedad de Nerus Azores, todavía no hago fotos bajo el agua...

Otro más hablando de Fitur

2012-01-23T08:44:00.000+01:00

Por primera vez en sus 32 ediciones Fitur ha acreditado a los blogueros de viajes. Gracias al esfuerzo de TravelBlogger Meeting hemos sido considerados prensa, lo que nos ha permitido acceder a las jornadas profesionales. Esto, que es tan importante para nosotros, no ha conseguido casi nada de repercusión. Sólo nosotros lo hemos sabido. Es fantástico que hayamos conseguido esa consideración por parte de los organizadores de Fitur, pero casi ni las propias oficinas de turismo sabían de nuestra presencia.

Se trata de una feria profesional y, como tal, trata de conseguir negocio... un negocio que los blogueros de viajes no les podemos conseguir directamente. Nuestras posibilidades se acercan más al viajero. Conseguir despertar en ella/él las ganas de visitar un destino al leer nuestras experiencias, ver nuestras fotos... en una palabra descubrir su existencia y lo que puede ofrecer. No es el volumen de negocio que buscan. Las agencias de viajes sí que pueden estar interesadas en esa forma de "publicidad", pero sólo si es a ellos a los que contratan ese viaje.

El hecho de que la feria abra sus puertas al público general durante el fin de semana (previa compra de entrada), les debería llevar a pensar en la publicidad que nosotros, a través de las redes sociales, les podemos dar y devolvernos una parte dándonos de forma pública cierto reconocimiento, el mismo que nos dan de forma privada con las acreditaciones profesionales.

Pasear por los stands de los distintos países y regiones es una tentación demasiado grande para un viajero. Es inevitable querer visitar todos y cada uno de ellos. Obviamente cada país trae a la feria lo mejor y más llamativo de su cultura y su patrimonio. Pero la información, en muchos casos simples folletos de ofertas de agencias, y los movimientos en manada de la gente dentro de la feria hacen que pierda mucho interés. Incluso en las jornadas profesionales la gente sigue peleándose por cualquier cosa que ofrezcan gratis.


Chocolate en el stand de Flandes	La selva en el stand de Costa Rica	Salta Conmigo en taiwanés

Por estar trabajando no pude asistir a los eventos organizados especialmente para blogueros. Teniendo en cuenta que la mayoría no nos dedicamos a esto profesionalmente y que trabajamos en otra cosa, ¿no sería más normal organizar estos eventos a unas horas más fáciles? Con lo "caros" que están los días de vacaciones para un viajero, coger uno para asistir a una conferencia a las diez y media de la mañana de un jueves es complicado.

Lo mejor de la feria, sin lugar a dudas, ha sido conocer a un montón de blogueros personalmente. Empecé encontrando de nuevo a las chicas de Con mapa y GPS (@mapaygps). Estuve charlando un buen rato con Sele (@elrincondesele) y Rebeca (@rebegrad). En el stand de Bélgica pasé un rato muy agradable con Somos Viajeros (@somosviajeros) y Nuria (@belgicaturismo). El sábado por la noche puse cara a Callejeando por el planeta (@_Babyboom_), Mi maleta y yo (@mimaletayyo), El guisante verde (@elguisanteverde), El boquerón viajero (@boqueronviajero) y Machbel (@machbel).

Lo peor, ver pabellones en los que la moqueta era la mayor decoración. Espacios vacíos y muchas mesas de agencias de viajes en las que tampoco había nadie. Y, por supuesto, la gente y su ansia de coger cualquier cosa que se ofrezca gratis.

Volviendo a Stavanger

2012-01-19T08:20:00.000+01:00

Domingo, 28/08/2011 (1)

A las siete estábamos los dos despiertos y hemos decidido que ya estaba bien. Nos hemos vestido y recogido y, antes de salir, ya estaban los otros dos compañeros de habitación haciendo lo propio.

Hemos llegado al edificio principal cuando la recepción estaba todavía cerrada, pero ya había dos esperando para el desayuno. Lo han abierto, el desayuno, antes que la recepción y allá hemos ido. Como ayer gran cantidad de fiambres, algo de queso, un poco de fruta, cereales y leche (pero leche con sabor, a fresa y a ciruelas). Hoy no hay yogurt y los huevos sí que parecen estar perfectamente cocidos, cosa que compruebo con el que cojo.

Mientras estamos comiendo abren la recepción y llega uno. Sara dice que ahora va ella. Antes de que se vaya el que está llega otra pareja y se pone a la cola. Será mejor que deje de comer y vaya a la recepción a esperar, no sea verdad lo de que se llena de gente. La chica de hoy no pone ninguna pega. Llama al albergue de Voss y nos reserva un par de camas en dormitorio para mañana, hoy dormiremos en Bergen.

Volvemos al desayuno. Hasta las 9.15 no sale el autobús y no hay nada más que hacer, hemos traído a Okihita y lo llevamos todo. Al final volvemos a la sala común del albergue para mirar el correo y lavarnos los dientes en el baño.

A las 9.10, puntual, llega el autobús. Bajan todos los que hoy quieren subir al Púlpito y subimos los que volvemos. A las 9.15 salimos. Con nosotros van las dos colombianas, también han conseguido dormir aquí.

Después del ferry nos encontramos en Stavanger con casi doce horas por delante antes de que salga nuestro avión a Bergen, a las 22.00. Lo primero que hacemos es dejar a Okihita en el muelle. Tienen taquillas de varios tamaños y en la más pequeña, 50 NOK el día, cabe de sobra. Lo siguiente será la oficina de turismo.

Nos dicen que no nos pueden llamar a ningún alojamiento que no sea de la zona, Sogndal no lo es, pero que nos pueden dejar el teléfono. Por cada llamada en Noruega cobran cinco coronas, por cinco minutos. Llamamos a la pensión de Sogndal y nos dicen que está llena. Vamos mal. Los hoteles que hemos visto allí son caros, muy caros, de más de 150 euros la noche.

Nos ofuscamos y empezamos a pensar en otras posibilidades. Con una guía de los fiordos que hemos encontrado tratamos de ver si hay más alojamiento. También las maneras de ir de un sitio a otro, muchas son sólo hasta mediado de agosto y sólo una diaria. Todo se complica. Por si fuera poco, fuera cae el diluvio...

No sabemos qué hacer, a esto se junta que desde ayer cuando subimos y bajamos del Preikestolen sabíamos que habíamos hecho el tonto comprando el billete de avión para Bergen tan tarde, ¡a las diez de la noche! Vamos a perder todo el día de hoy, porque en Stavanger no hay tanto que ver. Mañana veremos Bergen, cuando lo podríamos haber visto esta tarde. Es más, casi podríamos (aunque después de la paliza y teniendo en cuenta el sitio tan bonito en el que estábamos estuvo muy bien) haber subido al Púlpito, haber bajado, haber vuelto a Stavanger y haber cogido el avión de las diez para Bergen, ganando un día. Claro que eso habría supuesto no ver la ciudad, pero teniendo en cuenta que ayer vimos que había un vuelo desde Rygge hasta aquí sin pasar por Oslo... No están saliendo muy bien las cosas.

Seguimos con dudas. En las guías no vienen más sitios a un precio razonable y las de la oficina turística no nos pueden ayudar. Tampoco sabemos si se puede dormir en algún otro sitio para ir luego al glaciar o es necesario dormir en Sogndal, el autobús sale a las ocho de la mañana y no es fácil moverse por estos sitios.

Mientras estamos complicándonos la vida y haciéndonos preguntas que no podemos responder deja de llover. Convenzo a Sara para que salgamos de allí a ver la ciudad ya que estamos. Lo último es preguntar dónde hay wifi. En uno de los folletos que hemos visto hay información de alojamientos en Sogndal pero sólo pone la dirección de los hoteles. Las pensiones y hostales vienen sin dirección y no sabemos cuáles son de la ciudad y cuáles de los alrededores. Por lo visto, a poco más de cien metros está la Kultur Huset, la casa de la cultura y allí hay y gratis.

Cuando 165 km necesitan 10 horas de viaje

2012-01-16T08:36:00.001+01:00

Llegar a los sitios sin saber casi nada de lo que te vas a encontrar puede deparar sorpresas agradables y desagradables. Nuestros viajes suelen tener como preparación una lectura rápida de la guía del país, a veces ni eso, para descubrir los puntos más importantes que no deberíamos perdernos. Muchas veces esta lectura la hacemos directamente en el avión que nos lleva al destino, durante el rato que nos mantenemos despiertos, que suele ser poco. Es en el país donde cerramos el itinerario.

La improvisación es, desde nuestro tercer viaje, la marca de la casa. Solemos saber dónde vamos a dormir la primera noche y poco más. Es uno de los motivos por los que no nos gustan los viajes organizados, no puedes cambiar el plan si encuentras un lugar que te gusta mucho o uno en el que no te llama la atención ni bajar del autobús.

Países como Japón te sorprenden cuando compruebas que puedes llegar de una parte a otra en poco más de cuatro horas con un Shinkansen. Otros, como India, te vuelven a sorprender cuando descubres que para recorrer una distancia de 20 o 30 kilómetros pueden ser necesarias dos horas de autobús.

Un autobús sin aire acondicionado a finales de junio (cuarenta y cinco grados en la calle) lleno a rebosar, no sólo de gente sino también de mercancías no es el mejor sitio para pasar un día.

Después de nuestra visita a Ranakpur y el descubrimiento de las maravillas que los jainistas eran capaces de hacer en sus templos, estaba claro que teníamos que visitar Monte Abu. No es un destino excesivamente turístico y llegar no iba a ser fácil. Ya tuvimos que obligar a parar al autobús con el jeep del hotel, pero lo peor no iba a ser llegar, sería seguir el viaje.

Nuestro destino de ese día, cuando conseguimos recuperarnos de la belleza de la que habíamos disfrutado era Udaipur. Era nuestro cuarto día en India y esa noche era la primera que habíamos dormido en cama. Cuando preguntamos en la estación de autobuses de Monte Abu nos dijeron que sí que había autobús y directo, sin cambios. Lo malo fue cuando preguntamos a qué hora llegaba. Son 165 km entre una ciudad y la otra, nos sorprendió un poco la hora que nos dijeron.

Las diez horas que tardamos, más de las que nos habían dicho pero ya contábamos con eso, fueron de las más largas de nuestra vida y eso que, como de costumbre, una buena parte del trayecto la hicimos durmiendo. Antes de arrancar ya fue necesario recolocarse. Cada uno se había sentado donde quería, pero uno tenía que sentarse en el asiento que le habían dado al comprar su billete. Todo el autobús tuvo que levantarse y volverse a sentar. A nosotros, asientos uno y dos, nos querían dejar en el suelo unos cestos enormes llenos de cosas de las que estaban antes. No es que nos molestara tener sus cosas, lo que nos molestaba era no poder poner los pies en el suelo... y más durante diez horas. Ya hubo discusión hasta que se llevaron sus cosas, para ponerlas en el pasillo y cortarnos toda posibilidad de escapar de allí.

Nada más salir de Monte Abu camino de la ciudad de Abu Road, la primera parada del autobús, nos quedamos dormidos. Como cuando era pequeño me desperté al parar el motor del autobús. Eso sí, no habíamos llegado a Udaipur. Miramos la hora y vimos que había pasado una y media desde la salida. No sabíamos dónde estábamos, ni cuánto quedaba de viaje. Por la ventanilla se veía lo que se podía tomar como una estación de autobús y al fijarnos en el nombre nos quisimos morir: Estábamos en Abu Road, menos de 30 kilómetros, y llevábamos dos horas en el autobús. No podía ser.

Mediados de junio no es lo que se dice temporada alta en India y los únicos autobuses que se encuentran son viejos y destartalados. Los hay a los que no se les pueden abrir las ventanas y los hay a los que no se les pueden cerrar. No se sabe qué es peor. Necesitamos comprar varias botellas de agua en las muchas paradas que hizo para no acabar deshidratados. Cuando llegamos a Udaipur decidimos que no volveríamos a montar en un autobús en India.

Al borde del lago, en Preikestolhytta

2012-01-13T08:35:00.001+01:00

Sábado, 27/08/2011 (y 4)

Después de disfrutar de las vistas desde Preikestolen y bajar hasta el albergue, Sara recoge la llave mientras yo hago lo propio con la mochila. Nuestra habitación no está en el edificio principal, está en otro. Al entrar hay dos baños a la derecha, luego la cocina y una escalera. Está en la planta de arriba. Es más fácil decirlo que encontrarlo. Por si acaso miramos en el edificio principal porque Sara no está segura si le dijo que no, que sí o qué. También le comentó que el edificio pequeño es el de las duchas y baños para los no alojados en el albergue, que son de pago. Nosotros podemos ir a los del edificio principal, a cualquiera.

En ese edificio las habitaciones tienen números y no nombres. La nuestra tiene el nombre de un fiordo, una roca o vete a saber. Una de esas palabras impronunciables. No está aquí. Vamos al otro edificio, en el que esta mañana la señora de la limpieza me dijo que la recepción estaba en el grande. Pensamos que no puede ser porque no parece tener dos plantas. Hay unas ventanas arriba pero el techo tiene demasiada inclinación.

Resulta que sí es aquí. En la cocina hay una puerta con dos nombres que da a una escalera que parece de mano, con los peldaños muy pequeños. En la planta de arriba hay dos habitaciones. Sólo puedo estar de pie (y dándome con la cabeza) en el centro. La pared llega hasta poco más arriba de 30 centímetros del colchón, las camas están pegadas a las paredes. Hay una mochila grande tirada en el suelo al lado de una de las camas y otra está hecha. Como en el albergue de ayer está el edredón y las sábanas para hacerse la cama.

Haciendo algún que otro esfuerzo, por la postura, dejamos las camas listas y nos tumbamos un rato a descansar. Al poco yo me pongo con el diario y Sara se queda dormida. La habitación tiene un fuerte olor a pintura y la ventana está abierta, eso hace que Sara se destemple. En ese rato conocemos a una de nuestras compañeras de habitación. La cama hecha es de una señora de mediana edad.

Cuando acabo con el día de ayer, no escribí nada en todo el día, bajamos a la sala común del edificio principal. Cuando intentamos hacer el check-in en ese edificio la vimos y nos pareció muy acogedora, toda de madera y con unos enormes ventanales al lago. Llevamos fuet y crackers, Sara lleva chocolate en el bolso y ha ido dando buena cuenta de él durante la subida y la bajada del Púlpito. Yo llevo a Sungin para seguir con el diario y las cartas para echar una partida.

Después de comer y de jugar, enciendo el ordenador. Una pareja de vascos que están en la sala hablan con otra española que les ha visto navegar y les pregunta si tienen la clave de la wifi. Ni había pensado que hubiera, pero sí que la hay. Mientras se la dictan a la chica la copiamos también nosotros, y conectamos.

Se acabó el diario. Empieza la planificación del resto del viaje. Miramos horarios de trenes desde Bergen hasta Myrdal, haciendo parada en Voss, desde Voss hasta Myrdal. Los horarios del tren de Flåm, y empezamos con nuestras cuentas. Para llegar al glaciar qué tendremos que hacer, dónde podremos dormir, qué más queremos ver... Eso nos lleva un buen par de horas de búsquedas y cábalas.

La decisión final ha sido: mañana veremos Bergen y cogeremos un tren a Voss. Visitaremos la ciudad y nos quedaremos a dormir en el albergue. Al día siguiente saldremos temprano hacia Myrdal y cogeremos el tren hasta Flåm. Allí el ferry hasta Sogndal, recorriendo el fiordo Aurlandsfjord, que es un brazo del Sognefjord (el fiordo de los sueños), y dormiremos en Sogndal. Al tercer día el autobús a las ocho de la mañana hasta el glaciar y luego ya veremos. Hemos escrito a los del glaciar para ver si se puede cruzar. Nuestra intención es ir a un fiordo que está más al norte, Geirangerfjord, pero no sabemos si hará falta volver a Sogndal. Ya que estamos le hemos preguntado cómo llegar desde Sogndal al glaciar y le hemos dicho el recorrido que queremos.

Por otra parte hemos encontrado una pensión, la única que hay, en Sogndal y les hemos escrito para reservar una habitación. El albergue de la ciudad cierra el quince de agosto. En el albergue de Voss hemos visto que hay disponibilidad en dormitorio. Iremos a la recepción para que nos reserven, desde un albergue se puede reservar en otro.

Antes de salir de la sala común recibimos la respuesta de la pensión. Es automática. Nos dice que no les funciona bien el correo y que les llamemos directamente para lo que sea. Lo haremos mañana.

En la recepción, en el edificio principal, la chica no está por la labor de llamar a Voss. Dice que es tarde y que no habrá nadie, son las diez y media pasadas. Mañana a las siete y media abren la recepción y podremos reservar. A esa hora también comienza el desayuno. Nos ha dicho que suele haber bastante ajetreo con gente que está haciendo el check-out, que si podemos esperar hasta las once será perfecto. Sería perfecto, pero nosotros también queremos salir pronto. Queremos coger el autobús de las 9.15 para Tau y desde allí el ferry a Stavanger. En Stavanger, en la oficina de turismo, trataremos de reservar para Sogndal e informarnos de si se puede ir hacia el norte desde el glaciar y de los horarios de los ferrys.

No nos quedamos muy satisfechos y le pedimos que si puede intentarlo. Si se lo cogen, perfecto, y si no, lo intentaremos mañana. Lo hace, son muy cuadriculados estos noruegos, y no hay suerte.

En nuestra habitación nos encontramos a nuestra compañera ya en la cama y durmiendo, son las once menos cuarto. Tratando de molestar lo menos posible cogemos los cepillos de dientes y, a la vuelta, nos cambiamos para dormir. El cuarto no da señales de vida y no sabemos si es que la mochila es de ella aunque está más cerca de la otra cama. Dudamos si cerrar con llave, aquí siempre está todo abierto, pero dejamos como está. Si llega el cuarto que no meta mucho ruido.

Unos quince minutos después, a las once y cuarto, llega el cuarto. No tiene ni la cama hecha y, a pesar de poner bastante cuidado, no es posible hacerla sin algo de ruido. Cuando se mete en la cama nos dormimos todos. Contaba con no tener que ir al baño, que estaba en la planta de abajo, porque esas escaleras medio dormido tienen que ser imposibles, pero a media noche me he despertado con sed. Tenía agua y me la he bebido... A las seis ya tenía que ir al baño, pero no era muy crítico. El despertador estaba puesto a las 7.10 y podía esperar.

Desde lo alto del Púlpito, Preikestolen

2012-01-11T08:45:00.001+01:00

Sábado, 27/08/2011 (3)

La subida desde Preikestolhytta hasta el Púpito no fue fácil, pero lo que encuentras al final...

El Púlpito es espectacular. Una caída de 604 metros hasta el agua, una plataforma casi cuadrada de unos 25 x 25 metros en la que hay un montón de gente haciendo el chorra y jugándose la vida.

Nada mas llegar nos acercamos al borde con respeto y cuidado. Me siento casi en el borde, con las piernas cruzadas, no veo eso de dejarlas colgando en el vacío, y me asomo agarrando un saliente de la roca para "estar seguro". Sara se coloca al lado. Una china que ha subido más o menos al mismo tiempo que nosotros y a la que le hecho un par de fotos asomada al precipicio se ofrece a hacérnosla a nosotros. Yo, mientras ya he grabado un vídeo que deja bien clara la caída.

Ver a la gente acercarse al borde y hacer el chorra, como ponerse sobre una pierna en equilibrio o incluso hacer el pino es para nota. Aquí arriba corre un viento que casi te lleva de un sitio a otro, como para estar a la pata coja... Me he cerrado bien la cazadora, hasta aquí hemos subido en manga corta, pero el viento es frío aquí arriba, para que no entre viento y me lleve. Es necesario hacer una foto de salto, pero tampoco hace falta hacerla en el mismo borde, que el viento te empuja para hacerte caer de la plataforma.

Después se coloca Sara y acaba por colocar las piernas por encima del saliente. Antes ya se colocó tumbada boca abajo asomada al precipicio, im-presionante lo que se ve. Por aquí están también las dos mujeres colombianas que durmieron ayer en el albergue de Stavanger, las que fueron en el autobús con nosotros. Éstas sí que se juegan la vida: las piernas colgando, equilibrios imposibles esperando la foto, miradas al vacío... y para acabar se sientan las dos juntas con las piernas colgando en el lado del púlpito en el que el viento viene de cara, al menos si las empuja será hacia dentro.

Al llegar al Púlpito el camino sigue subiendo. Bueno, o eso dicen las flechas que te llevan por una zona imposible en la que las rocas vuelven a ser las protagonistas. Aquí subo sólo yo. La vista desde arriba es más impresionante si cabe. Se puede ver toda la plataforma y parte de la caída. El Púlpito alcanza todo su esplendor desde aquí. Sara tiene que ver esto. Bajo y le digo que tiene que subir, no se entiende este sitio sin verlo desde allí. Cuando llega arriba me da la razón.

Disfrutando del paisaje, y de la soledad, sólo otros dos españoles, nos quedamos un buen rato. La gente sigue haciendo locuras, lo que nos lleva a preguntarnos cuánta gente se habrá muerto cayendo desde aquí al vacío. Cosa que no parece preocupar mucho a los noruegos porque tampoco se han molestado en poner una vallita.

Para las tres, comenzamos la subida a las doce y llegamos a las dos (cumpliendo el horario previsto por la organización), algo más de una hora aquí arriba, nos vamos para abajo. Ayer se hizo de noche en Oslo antes de las ocho y ni se nos pasa por la imaginación bajar por ese camino de cabras locas sin luz.

La bajada es todavía más complicada que la subida. Es más difícil ver dónde poner los pies para no escurrirse con el agua. Aquí también ha estado lloviendo, por suerte mientras subíamos sólo ha chispeado un par de veces, y hay riachuelos que bajan entre las rocas en algunas partes del camino. En otras hay casi arenas movedizas: barrizales de color negro con aspecto de que si pisas ahí llegarás hasta el fiordo (a 604 metros de distancia vertical) por dentro del barro.

En uno de esos, uno de los españoles que estaba con nosotros en la parte de arriba del Púlpito, mete un pie por accidente, cruzaba por encima de una tabla que se ha movido y vencido. No ha llegado hasta abajo, pero el barro le ha llegado hasta más arriba de la rodilla y, la peor parte, es que se ha quedado con su bota dentro. Al sacar el pie ha salido sólo con el calcetín. Allí se queda buscando entre el barro su otra bota para poder seguir el camino.

Confirmamos que la ha encontrado cuando nos adelanta, con su amigo, al rato con los dos pies calzados. Además de gente que sube para ver la vista también hay algunos que lo hacen por deporte. Nos hemos cruzado, mientras bajábamos, con uno que subía corriendo, con ropa de corredor y un bidón de agua, y otro par que iban andando rápido con la misma indumentaria. Por supuesto, los tres nos han adelantado al bajar.

En algún momento nos hemos despistado y hemos acabado en la carretera para volver a meternos por otro bosque buscando el camino a la Preikestolhytta. Después de cruzar la carretera, que antes pasamos por debajo, llegamos al aparcamiento y, desde allí, a la recepción a por nuestras llaves y a recoger a Okihita.

Orientarse en una ciudad de Japón

2012-01-09T08:44:00.001+01:00

En el país del Sol naciente no llevan bien lo de los nombres de las calles. De hecho, no existen. Hay quien dice que la canción de U2, "Where the streets have no name" hace referencia a Japón.

Delante de cada salida de una estación de metro hay planos de la zona con los nombres de algunos edificios (o de las empresas que alojan) así como con los semáforos de las calles principales.

La última noche en Japón teníamos pensado dormir en un hotel cápsula de los pocos que permiten la entrada a mujeres. Nuestra ilusión se truncó. Estaba cerrado, en obras. Se nos echaba el tiempo encima y nuestro avión de vuelta salía la mañana siguiente. Una de las opciones que barajamos era pasar la noche en un ciber. Ya habíamos estado en alguno y los butacones de piel en cuartos privados no tenían mala pinta. Muchos oficinistas utilizan esta opción cuando al salir tarde de su trabajo no tienen posibilidad de volver a sus casas. Pero antes de llegar a eso preferíamos una cama. Quien dice una cama, dice un futón.

Había que buscar otro sitio. Pensamos en el albergue en que habíamos dormido los primeros días en el parque Yoyogi. La recepción cerraba a las cinco de la tarde. El teléfono respondía con una grabación en japonés y en inglés diciendo que estaba completo, pero indicando el teléfono de otro albergue de la ciudad. Empezamos mal, para conseguir entender todos los números del teléfono ya necesitamos llamar tres veces.

Cuando lo tuvimos, llamamos y nos dijeron que tenían habitación. Cerramos la reserva, una habitación familiar con baño, y preguntamos cómo llegar. La explicación no era simple: coger el metro hasta no recuerdo qué parada, salir a la calle, girar a la izquierda, andar hasta el tercer semáforo, torcer a la derecha y la primera a la izquierda (o algo parecido).

Todo esto en inglés, de noche, cansados después de todo el día viajando, no es tan sencillo. Necesitamos llamar dos veces más al albergue, cada vez desde más cerca. A los que preguntábamos no sabían de qué les estábamos hablando, lo que nos hacía pensar que nos habíamos vuelto a perder. Por suerte, las mochilas se quedaron en la taquilla de la estación de tren de Tokio y no las llevábamos a la espalda en esta búsqueda. Al final encontramos, por casualidad, un pequeño cartel en una farola con un mapa que nos decía que nos habíamos pasado.

Cuando volvimos atrás y encontramos la puerta, por la que acabábamos de pasar sin habernos dado cuenta, descubrimos que la farola de delante tenía un cartel de una librería que estaba dos calles más allá. No hay suficientes farolas para todas las indicaciones que hacen falta en esa ciudad.

La subida al Púlpito, Preikestolen

2012-01-05T08:22:00.001+01:00

Sábado, 27/08/2011 (2)

El panorama que se disfruta desde la puerta de entrada del Mountain Lodge de Preikestolhytta es de cuento. Lo que todo el mundo espera cuando habla de fiordos: tranquilidad, relajación, casas con el techo a dos aguas… y eso sin ser invierno, sin el complemento de la nieve.

Después de dejar a Okihita junto con el resto de mochilas comenzaba nuestra subida. Según el cartel, desde aquí, Preikestolhytta, hasta el Púlpito, Preikestolen, son dos horas de ida y otras dos de vuelta, un recorrido de algo menos de cuatro kilómetros y un desnivel de unos trescientos y pico metros. Está claro que no será un paseo por el parque, pero no parece que sea muy duro.

En el cartel recuerdan llevar calzado adecuado, ropa cálida, comida y algo que beber... pero te desean un feliz paseo.

Los primeros 500 metros dejan claro que sí va a ser duro. La rampa del comienzo es bastante fuerte y sin descanso. Pasados esos 500 metros hay un llano, que sirve de aperitivo para el infierno en la tierra. El camino está lleno de rocas grandes como cubos por las que hay que ir trepando. Zonas por las que hasta una cabra tendría dificultades para elegir dónde poner las patas siguiendo las flechas rojas, a veces flechas a veces letras T. Nos cruzamos con gente que baja y nos adelantan muchos que suben. No tenemos prisa y tampoco se trata de agotarse, sino de llegar. Nosotros dormiremos aquí esta noche y con que haya luz para bajar por estos andurriales será suficiente.

Ver Subida al Preikestolen en un mapa más grande

Al principio pensábamos que sería menos que la subida a Huayna Picchu, aquí ni te piden que te apuntes en una lista para saber quién baja, pero después de una hora nos damos cuenta de que es igual o incluso más peligrosa. Hacia el final del camino hay cortados que caen por lo menos 500 metros hasta el agua y no hay ni un cartel que avise del peligro.

Es en este momento cuando te empiezas a preguntar si a los noruegos les importa algo que la gente se mate subiendo por aquí.

En unas dos horas comienza a aparecer el fiordo a lo lejos. El móvil nos dice que hemos subido una pendiente de más de 350 metros en los poco menos de cuatro kilómetros y medio de "paseo". Eso sí, el paisaje que vemos ante nosotros hace que se nos olvide la paliza que nos hemos pegado y que pensemos que ha merecido la pena.

La demostración de que los noruegos están hechos de otra pasta es que nos cruzamos con varios que subían y bajaban corriendo, como el que sale a hacer footing por el parque del barrio.

Comprar un billete de tren en una estación de Moscú

2012-01-03T08:47:00.001+01:00

Digan lo que digan, ni Moscú ni San Petersburgo son Europa. Después de pasar por el lejano Oriente (Japón) uno podría pensar que tampoco son Asia, cosa que se confirma después de recorrer zonas más próximas como Jordania o Siria y las intermedias como India y Nepal. Son un nuevo continente que se encuentra entre los dos.

En las estaciones tanto de tren como de metro rusas sólo trabajan mujeres, y tampoco trabajan mucho. Lo normal para llegar al andén del metro desde la calle es bajar un único tramo larguísimo de escaleras mecánicas. Cada uno de ellos cuenta con tres escaleras mecánicas: una de subida, una de bajada y una parada. También hay, en la parte de abajo, una pequeña caseta en la que siempre hay una señora mayor dormitando encargada de accionar esa tercera en caso necesario.

Las estaciones de tren rusas son un salto al pasado. Puedes encontrar cuarenta o cincuenta ventanillas, siempre atendidas por mujeres, pero ni un cartel con un número ni indicando si hay alguna para un destino concreto.

Delante de cada ventanilla hay una "cola". Es tu responsabilidad elegir la mejor. En el caso de los extranjeros, la taquilla en la que la señora hable un poco de inglés.

Al haber tantas colas los rusos van pidiendo la vez en todas ellas. Esto provoca que justo cuando te va a tocar aparezcan varios que estaban delante y que justamente ahora han decidido volver. Después de varias horas esperando pacientemente mientras ves que los demás van entrando y saliendo de la cola a su parecer mientras tú esperas, te encuentras con la hora de la pausa. La taquillera cierra su ventanilla y se va dejando a todo el mundo con cara de pocos amigos y al extranjero con cara de sorpresa. La pausa tiene una duración estimada de 15 minutos, pero nunca se sabe cuánto tardará en volver, ni siquiera si lo hará ella o será otra, que no hable inglés.

Ya lo habíamos vivido en San Petersburgo intentando comprar un billete nocturno a Moscú. Ese billete no llegó nunca, a pesar de que después de unas horas esperando conseguimos hablar con la taquillera (que hablaba inglés). Ese día es que no había, estaban agotados para el tren que teníamos previsto coger tres días más tarde.

Días después volvimos a las andadas en Moscú. Tras toda la elección de la "cola" y ver que van y vuelven todos los rusos sin preocuparse de que tú estés allí, llegó la pausa. Durante esta pausa decidimos hacernos fuertes. Nadie más se volvería a colocar entre nosotros y nuestro billete. Para lograrlo hubo que usar los codos y los gritos. En el último momento apareció una pareja de rusos que con señas nos dijo que su tren salía en diez minutos y que necesitaban comprar el billete. No había compasión, se había acabado hacía varias horas. Por otra parte, sabiendo cómo son las estaciones en tú país, ¿por qué no has venido antes? La decisión estaba clara: no iban a pasar. Codazos, empujones, malas caras... por suerte el que estaba detrás de nosotros también había perdido la paciencia hacía rato y también les dijo que se fueran para atrás. Habíamos encontrado al único ruso europeizado.

Conseguimos un billete que era para la ciudad que queríamos pero para un día que no era el que queríamos. La taquillera nos señaló la central y nos echó de su ventanilla. Ni nuestro "amigo" europeizado quiso saber nada de nosotros, ya le tocaba a él y le estábamos estorbando.

Sara no pudo evitar gritar en mitad de la estación. Por suerte nadie nos hizo mucho caso. Éramos los turistas histéricos, no me habría gustado vivir la experiencia de relacionarme con la policía rusa en absoluto. Había tenido suficiente con las taquilleras del tren.

De Stavanger a Prekestolhytta

2012-01-01T20:29:00.001+01:00

Sábado, 27/08/2011 (1)

Después de la ducha preparamos las cosas que nos llevaremos en Okihita a Preikestolen. No tenemos la conexión para confirmar si en el albergue habrá sábanas o nos tendremos que llevar nosotros las nuestras. Esto unido a que se nos pasa el tiempo nos lleva a bajar a desayunar a eso de las nueve con Sungin para ver si desde la zona de recepción hay más cobertura.

Efectivamente, hay más cobertura y comprobamos que las sábanas están incluidas en el precio de Preikestolyttha, no harán falta. El desayuno no está mal, pero sólo a base de fiambres, huevos pasados por agua y algo de fruta. No trabajan el aceite ni los dulces. En otra zona hay cereales, leche y un par de tipos de yogurt (fresa y vainilla).

Después de dar una vuelta y media, lo del huevo pasado por agua no me lo esperaba y casi se explota por toda la mesa al romper la cáscara. Tampoco sé si lo han preparado así a propósito o es que les ha quedado un poco "crudo".

Antes de subir a la habitación vamos a la recepción para pedirles que nos abran la puerta. Hemos salido los dos y no hay nadie dentro que nos abra, los Symbios todavía no saben abrir puertas. Llaman a las de la limpieza para que lo hagan y subimos. Las de la limpieza son todas orientales y cuando les pedimos que nos abran lo intentan con su tarjeta, que no les abre. Después pasan a la llave y tampoco son capaces. Nos dice que vayamos a recepción. ¿Otra vez? Menos mal que llega otra, también oriental, que debe ser a la que han llamado desde abajo y después de luchar un poco con la cerradura consigue abrirnos.

Además de las sábanas también vamos a dejar aquí las zapatillas del baño. En Preikestolhytta el baño es compartido, pero tampoco sabemos si nos ducharemos, y si lo hacemos confiamos en que esté lo bastante limpio como para ir descalzo. No cabe todo en Okihita. Cogemos el fuet y un paquete de crackers y una pastilla de chocolate, y llenamos la botella de agua. La del grifo es perfecta.

A las nueve salimos a por el autobús número cuatro. Hemos dejado los Symbios y mañana los recogeremos. La de recepción es muy cuadriculada, después de dejar las mochilas, justo antes de salir, nos hemos dado cuenta de que no le habíamos explicado que las recogeríamos al día siguiente. No se trata de dejarlas mientras visitamos la ciudad y recogerlas a última hora, nos vamos a dormir a otro sitio. En ese momento estaba haciendo el check-out a una pareja. Sara se ha acercado mientras los otros estaban firmando el recibo de la tarjeta para decírselo y la chica le ha pedido que espere su turno. ¿Ni una pregunta puedes responder mientras esperas que firmen? Son grandes, pero aparentemente muy limitados... al menos, muy cuadriculados.

En la parada del autobús vemos que tiene una parada en Fiskepiren, el muelle. Pero el conductor no parece estar muy convencido de eso. Al entrar le preguntamos y nos dice que no para allí. Bueno, pues parará cerca... A la pregunta de si va al centro responde que sí, así que compramos un par de billetes (26 NOK cada uno). Cuando tenemos los billetes en la mano, el conductor nos dice que no va Fiskepiren, pero que tiene una parada a 200 metros. Y ¿qué entiendes tú por ir a un sitio?

Llegamos al muelle, porque el autobús nos deja casi delante, poco después de las nueve y media, la hora a la que salía uno de los ferrys. En la oficina central leemos un cartel que explica que el billete a Tau se compra directamente en el barco y que salen del muelle 5, a diez pasos a la izquierda de la entrada del edificio. Contamos los diez pasos y son unos quince, eso sí, los noruegos tienen las piernas más largas.

Falta media hora para el siguiente, a las 10.15, tiempo más que suficiente para acercarse a la oficina de información turística que está aquí al lado, detrás de la catedral de Stavanger. En la oficina nos dan otros horarios, según ellos el próximo sale a las diez, y nos confirman que habrá un autobús esperándonos en Tau cojamos el que cojamos. La de la oficina, después de explicárnoslo todo en inglés se da cuenta de que hablamos español y continua en español, ella es sudamericana. La excursión a Kjerag es, como pensábamos, de un día completo y saliendo desde aquí. Sale un autobús a las 8.00 que te deja a una distancia de entre dos y tres horas andando hasta la roca. Dos o tres horas de vuelta y otra vez autobús. Tiempo completo de la visita unas nueve horas. Imposible, además de que nos parece que no merece la pena tanto tiempo.

Como no sabemos qué se podrá pagar con dinero y qué con tarjeta buscamos un cajero y encontramos uno enfrente del muelle. Esta vez sacamos mil coronas, el banco cobra un porcentaje (2%) con un mínimo de dos euros, así que cualquier cantidad por debajo de cien es perder dinero.

El barco llega puntual, en el cartel ponía que llegaba cinco minutos antes de salir y justo a las 10.10 atraca. Después de que salga la gente y una buena cantidad de coches, entramos.

La taquilla está cerrada, pero suponemos que en algún momento abrirá para comprar el billete y si no será gratis. Un ferry a todo lujo: asientos cómodos, mesas, un bar que se llena de noruegos en cuanto entran (se pasan el día comiendo, así están la mayoría de las noruegas... un pelín orondas) y hasta wifi gratis.

En cuanto el barco se pone en marcha salen dos de la taquilla que recorren la cubierta cobrando a la gente. Le preguntamos si se puede pagar con tarjeta y nos dice que sí, que tendremos que esperar a que abran la taquilla y allí podremos hacerlo. En cuanto acaban la ronda por la cubierta vuelven a la taquilla y la abren. Un buen montón de noruegos tampoco debe llevar dinero en efectivo porque la cola para pagar es casi como la del bar en un momento. Con lo poco que les gusta pagar con efectivo y lo fácil que se lo ponen para hacerlo con tarjeta no es raro que haya tan pocos cajeros por la calle.

Llegamos a Tau unos cuarenta minutos después y aquí lo que nos está esperando es la parada del autobús. Y en la parada un cartel con los horarios que nos dice que no hay ninguno hasta las ¡14.40! Pues estamos listos, la información del albergue era mala, pero que la de la oficina de información sea igual de mala nos parece lamentable. Tendremos que estar aquí tres horas esperando como si fuera el aeropuerto otra vez. Otros que han bajado con nosotros, un grupo, deciden coger un taxi entre todos. Otro que quedaba por aquí nos dice que un taxi son 450 NOK y que si queremos compartir. Queremos, pero esperamos ser más gente. En total estamos esperando siete. No sé si cabremos en ningún taxi. Se va hacia un edificio y le vemos hablar por teléfono.

Al poco tiempo llega un minibus de la misma compañía que el ferry y el autobús, que nos dice que caben ocho y que nos cobra 50 NOK a cada uno. El billete del autobús cuesta 75 por cabeza, así que perfecto. Lo mismo era a esto a lo que se referían los del albergue y de la oficina de información, siempre hay autobuses o minibuses para llevarte al principio del camino a Preikestolen. Ese principio del camino es donde está nuestro albergue, Preikestolhytta. A donde llegamos en poco más de veinte minutos.

Lo primero que vemos nada más llegar es un edificio de madera bastante futurista. Leímos que se había quemado el centro de interpretación pero nos da la impresión de que se han dado prisa en reconstruirlo. Nuestro albergue está en la orilla del lago. Un bonito edificio de madera con hierba en el techo. Cuando entramos nos encontramos con un cartel en recepción que dice que está cerrado y que para hacer el check-in hay que ir al Mountain Lodge. Ni idea de dónde está eso... Una que sale de otro de los edificios de al lado con una bolsa de basura me dice que es el edificio grande.

Lo que nosotros creíamos que era el centro de interpretación es, en realidad, un albergue de lujo con habitaciones dobles con baño y un restaurante. Nada más entrar vemos la recepción. Les cuesta un poco encontrar nuestra reserva pero una vez hechos los trámites (enseñando el carnet de alberguista) nos dice que hasta las tres no podemos entrar. Para dejar a Okihita nos señala una sala que hay casi enfrente de la recepción. Una sala sin puerta donde la gente deja sus mochilas sin más. Si ya dejamos a los Symbios en un albergue de Moscú en la sala común sin más protección, ¿no vamos a dejar en Noruega a Okihita rodeada de otras mochilas?

Visita al baño, esto no es como la India y sí que vamos más de una vez al día a orinar, y comienza el camino hasta Preikestolen.

Un año viajero (segunda parte)

2011-12-30T08:37:00.001+01:00

Después de lo recorrido en la primera parte del año…

Antes de que Lufthansa nos tentara con India, ya habíamos comprado el billete para nuestro siguiente destino. Ryanair tuvo la culpa. La semana de vacaciones obligatoria de agosto nos llevaría al norte de Europa. Noruega era el país. Los fiordos y el Preikestolen el objetivo. En un primer momento nos planteamos la posibilidad de llegar a Cabo Norte, pero en un arranque de sensatez (poco común en nosotros) decidimos que sería imposible hacerlo todo. El norte quedaría para otra visita, ¿no se supone que las auroras boreales son más fáciles de ver en invierno?

Nada más llegar, y comprar el primer billete de autobús (Rygge no es Oslo), nos dimos cuenta de que no iba a ser como las dos semanas de Uzbekistán o de India. Habíamos llegado a uno de los países más caros del mundo. Mantuvimos el espíritu de nuestros viajes: improvisación y vivir al día. Europa es un sitio más complicado para hacer esto. No siempre hay alguien dispuesto a transformar su coche en un taxi como en Uzbekistán, ni hay tuctucs por las calles como en India. Los autobuses tienen horarios y, si se llenan, no hay manera de que nadie te deje ir de pie o encogido. Pero lo logramos.

Nos impresionaron sus paisajes: fiordos, montañas, lagos, pueblos... Montar en un autobús que atraviesa una montaña por un túnel de 25 kilómetros para salir al otro lado y subir en un ferry que atraviesa un fiordo, eso es Noruega. Iglesias de madera, casas de todo el país trasladadas a museos, ciudades llenas de nueva arquitectura y de más vida de la que esperábamos encontrar... Pero también un lugar en el que, a partir del 15 de agosto, empieza la temporada baja de turismo, se reducen los transportes y se cierran los albergues.

A la vuelta nos lanzamos a por el título PADI de buceo, lo que nos llevó a viajar a Calpe. Ya desde Sudáfrica y nuestra aventura con el gran tiburón blanco nos rondaba por la cabeza sacar este título. El mar no es sólo bonito para verlo desde la costa, también para verlo desde dentro y desde abajo.

Antes de esto habíamos hecho una escapada de fin de semana a Italia. Imprescindible pasear por Bologna y comer en sus osterie.

Y una anterior que nos permitió volver a plantar unos cuantos árboles. Lo habíamos hecho hace años en Segovia y ahora, gracias a YokmoK y a su TreeLovers, lo hicimos en Extremadura, en Cañamero.

Llegaba la semana del puente de diciembre y, como en junio, teníamos vacaciones pero no destino. La posibilidad de usar el carné de buceo y la cantidad de ofertas que nos fueron llegando por correo con Azores como destino nos acabó por convencer. Al igual que con Uzbekistán tampoco teníamos muy claro dónde estaba. Toda la vida oyendo hablar del anticiclón de las Azores pero sin mirar un mapa para saber su localización. Comparamos todas y esperando casi hasta el último momento (cuatro días antes de salir) nos decidimos por Offerum y São Miguel.

La isla verde hace honor a su nombre. Ni un trozo de roca sin cubrir de hierba o de musgo. Paisajes dignos de Asturias con sus tonos verdes y sus vacas pastando. Casi más vacas que personas en algunas de las islas del archipiélago. Cráteres de volcanes transformados en lagunas, aguas termales, acantilados... Bajamos a unos veinte metros de profundidad y nos encontramos con el Dori, un mercante que hacía la ruta entre África y Estados Unidos cuando decidieron que no era rentable y que el dinero del seguro era mejor opción.

Y todavía quedaba la Navidad. Otra visita a Italia para estar con la familia y empalmar comilona tras comilona.

A esto hay que sumar, en mi caso, unos cuantos viajes de trabajo a Barcelona, y en el de Sara también a Barcelona y a otro montón de sitios.

Hemos gastado todos los días de vacaciones, pero ha merecido la pena.

A ver qué nos depara el año que viene...

Un año viajero (primera parte)

2011-12-28T23:12:00.001+01:00

El año pasado, desde un punto de vista viajero, acabó pronto y empezó tarde. Los primeros viajes llegaron con la primavera y antes de acabar el verano ya estaba en una cama de hospital con mi nueva y flamante cicatriz de cadera. Mes y medio de baja y casi tres de rehabilitación después llegó este 2011. Habían quedado bastantes días de vacaciones en la cuenta y no era caso desperdiciarlos. El 2011 sería un año viajero y, con la cadera repuesta, saltarín.

Tampoco es que nos diéramos mucha prisa para empezar a viajar. Después de un par de años pasando la Nochevieja fuera de nuestras fronteras, la de 2010 la pasamos en casa.

No fue hasta finales de febrero que no despegamos. El destino era Uzbekistán, uno de los países de la conocida Ruta de la Seda. El país donde se encuentra la ciudad tantas veces oída y que pocos saben situar en un mapa, Samarcanda. Tampoco es que nosotros lo tuviéramos tan claro pero, como en otras ocasiones, un comentario oído de refilón, unas fotos vistas en una revista, un par de menciones al azar en televisión... ¿por qué cuando un destino entra en la lista parece que todo el mundo se pone de acuerdo para recordártelo?

La fiesta había empezado antes con la lucha para conseguir el billete de avión al precio que ponía en las páginas de venta de billetes, antes de poner la tarjeta de crédito. Uzbekistan Airways no puede vender a mayoristas en España y necesita de un intermediario para hacerlo. Lo malo es que el intermediario casi duplica el coste del billete y si, 450 euros nos parecía un precio atractivo, los más de 700 estaban descartados. Con esfuerzo conseguimos que la compañía aérea nos los vendiera directamente al precio que tenía que ser y allá que nos fuimos.

Sabíamos que el clima sería duro, pero no esperábamos encontrarnos con los 20 grados bajo cero que "disfrutamos" en el desierto de Ayaz Kala. En cualquier caso, el país nos gustó mucho. La sorpresa de encontrar mezquitas cubiertas por la nieve, descubrir a un personaje a la altura de Tamerlán y recorrer parte de esa Ruta de la Seda, meta de tantos viajeros, bien valieron el viaje.

La Semana Santa nos llegó sin planes y hubo que improvisar. Con la ayuda de un amigo, decimos la tarde del miércoles que subiríamos por la Nacional VI. Destino final, aunque no era necesario llegar, Lugo. Por el camino varios pueblos castellanos y sus castillos. Templarios como el de Ponferrada, ahora archivos como el de Simancas, usados por los Reyes Católicos como el de Mota... Las catedrales de Astorga y de Lugo y su muralla. Y disfrutaríamos de la gastronomía y de la sobriedad de la Semana Santa castellana, desde Astorga hasta Valladolid.

Antes de saber a dónde nos llevarían nuestros pasos en junio ya habíamos pedido las vacaciones. El destino inicial se "estropeó" en el último minuto pero decidimos mantener las vacaciones por si salía algo. Sin nada todavía en la mochila nos dimos el capricho de pasar un fin de semana en el Parador de León, con cocido maragato incluido.

Y llegó la sorpresa en forma de correo de ofertas de Lufthansa. Nos proponían un viaje a Delhi por 390 euros ida y vuelta. También nos tentó ir a Pekín por el mismo precio en el nuevo A-380, pero nos quedamos con el país por antonomasia de los mochileros. Un país que no sólo no había entrado nunca en nuestros planes sino que, después de pasar el año anterior por Nepal, nos tiraba un poco para atrás por lo que sabíamos que encontraríamos.

Haciendo de tripas corazón y con el lema de "no tengo ningún sitio al que ir, así que iré a cualquier sitio" nos plantamos en Delhi y recorrimos Rajastán. El país nos sorprendió en todos los aspectos. Nunca habíamos visto tanta belleza como en los templos jainistas. Impresionantes fortalezas, delicadas casas de comerciantes (havelis), palacios dignos de un marajá... Nos sentimos como Indiana Jones encontrando un baori en Osiyan o entrando en el Parque Natural de Ranthambore. Nuestra ilusión de ver un tigre de Bengala se cumplió con creces al ver ¡dos!

Pero también sufrimos los transportes del país. Horas y horas en autobuses atestados, buscar un asiento en un tren porque en Second General no se puede poner ni un pie, ver pasar la comida, dormir... La pobreza, la suciedad, el abandono. Esto, y mucho más, es India.

Y todavía quedaban muchas cosas por hacer...

Experiencias viajeras

2011-12-28T08:02:00.001+01:00

Viajar responde, por lo general, a un deseo de descubrir cosas nuevas, vivir nuevas experiencias y, sobre todo, salir de la rutina. En ocasiones nos dejamos llevar por este deseo y llegamos a hacer cosas que, en perspectiva, nos sorprende incluso haber llegado a pensar y más aún haber llevado a cabo. Son esos momentos los que se recuerdan con más intensidad, con más emoción y con más cariño a la vuelta. Los que más veces se cuentan y los que, al final, hacen que el viaje mereciera la pena.

Ningún viajero te contará cómo se le aceleró el corazón cruzando una avenida en Zurich o llegando por la noche a Oslo. Pero la cosa cambia si la calle, mucho más estrecha que una avenida, está en El Cairo o en Delhi, y la ciudad a la que se llega de noche es Moscú o Nápoles.

No hace falta buscar el más difícil todavía, ni ponerse en peligro. Las cosas más normales en una parte del mundo son odiseas en otro. Sacar dinero en un cajero en España puede llevar un poco más de tiempo si el cajero más cercano está averiado, pero encontrar un cajero que acepte tu tarjeta y que te dé dólares en Uzbekistán puede no ser tan sencillo. Cosas mucho menos avanzadas que usar una tarjeta de crédito, como echar gasolina, pueden obligarte a hacer más de cien kilómetros en sentido contrario al que quieres porque no hay más gasolineras que vendan gasolina sin plomo en los próximos 500.

Comprar billetes de tren, localizar una dirección, coger un autobús entre dos ciudades, encontrar un hotel donde dormir, cruzar una frontera... pueden provocar un ataque de nervios en el momento y un ataque de risa a los diez minutos. Por suerte para los viajeros, son los ataques de risa lo que queda y lo que nos lleva a buscar una nueva experiencia que nos vuelva a ofrecer esa sensación.

Viajando hay malos momentos, pero el recuerdo los hace especiales.

Sirva esta entrada como introducción a una serie sobre malos/buenos momentos vividos viajando que espero os diviertan tanto como a nosotros su recuerdo:

Comprar un billete de tren en Moscú
Buscar un albergue en Tokio
Pasar diez horas en autobús entre Monte Abu y Udaipur en India
Buscar una pensión por la noche en Tasként, Uzbekistán
Cruzar la frontera jordano-israelí
Viajar en un taxi compartido sin entender nada entre Jordania y Siria
Ser rodeados por prostitutas y sus chulos en un bar en Târgoviste, Rumania

y seguro que irán saliendo muchas más.

Feliz Navidad, ¿no?

2011-12-23T09:28:00.001+01:00

Otra vez llega la Navidad y, como todos los años (Navidad o Año Nuevo) nos vamos a Italia.

Por si os sirve de consuelo no todo será tan divertido. Sabemos que engordaremos, no puede uno comer sin freno y esperar no traer sobrepeso. Confío en que los de Ryanair no nos pesen a la ida y calculen la diferencia a la vuelta, que se queden en el peso de las mochilas que será menos. Más confianza aún… en no encontrar una bufera en Bologna…

Vamos como los Reyes de Oriente, pero en sentido contrario, somos los reyes de Occidente y la maleta va llena de regalos que nos dejarán espacio a la vuelta para delicatessens del país: quesos, pasta, piadine, speck, mortadela… Cielos, acabo de desayunar y ya tengo hambre otra vez.

Volvemos a tiempo de sufrir las inocentadas de rigor, aunque de refilón. Cuatro viajes en un año han agotado los días de vacaciones y hay que volver el martes.

Que Papá Noel (si es de vuestro agrado) os traiga muchos regalos. Los clásicos esperaremos a los Reyes Magos de toda la vida.

¡FELIZ NAVIDAD!

Vidas intensas bajo el agua

2011-12-22T08:35:00.001+01:00

Para trabajar en un centro de buceo parece condición imprescindible haber tenido una vida tan intensa que todos tus clientes vayan arrastrando los dientes por el fondo cuando se lo cuentes. Ya nos pasó con nuestro instructor en Calpe y nos ha vuelto a pasar ahora en Ponta Delgada, São Miguel, Azores.

En Calpe, Aleksejs, un letón nacido en la antigua URSS con un pasado largo e impresionante. Empezando por su tío abuelo que era el responsable de la KGB en su región y que desapareció una noche después de recibir una llamada del cuartel (cuarenta años después descubrieron que había sido asesinado esa misma noche) y acabando por él mismo. Ingeniero de motores por la universidad de Moscú, trabajó en una fábrica de tanques en Letonia, antes de que fuera letonia. También estudió fotografía y trabajó en varias publicaciones.

Practicó el buceo en apnea llegando a los 80 metros de profundidad y el buceo bajo el hielo. Era un hombre mayor que no necesitó títulos ni carnés cuando empezó a bucear y que, llegado el momento de sacárselos, obtuvo directamente el avanzado. Para completar esa vida llena de emociones nos contó que había estado casado tres veces, con una rusa, con una letona y con una estadounidense. Por si fuera poco, también era capitán de barco y trabajaba llevando de acá para allá en el Mediterráneo el yate de lujo de un ricachón.

En Ponta Delgada hemos encontrado a Sofian. Mucho más joven pero con mucho que contar. Medio francés (25% del padre y otro 25% de la madre), un cuarto argelino (por parte del padre) y otro cuarto siciliano (por parte de la madre), para empezar. Ha vivido en Madrid donde trabajó como orientador juvenil mientras estudiaba biología, Erasmus; cuatro años en México; en Grecia; en Chipre; en Nepal, también es guía de montaña; y, obviamente, en Francia, con visitas a Sicilia, Túnez y Argelia. Durante una semana tuvo el record del mundo de profundidad de menos de 20 años: ¡188 metros!, lo que le llevó a estar 11 horas en una cámara de descompresión. Ha trabajado como buzo profesional.

Lo mejor es la historia de cómo llegó a las Azores. Nos contó que, las navidades de 2010 estaba en Francia muriéndose de frío a diez grados bajo cero después de haber pasado cuatro años en México. Sin poder aguantar más, buscó un viaje en lastminute.com y encontró uno a Croacia y otro a Azores. Croacia pensó que sería también frío y Azores ni siquiera sabía con exactitud dónde estaba. Cogió el billete y se plantó en la isla. Todos los centros de buceo estaban cerrados y, aunque él llevaba su equipo, necesitaba una botella. Estando en un bar oyó el sonido del aire saliendo de un tanque y encontró a un pescador inflando su zodiac. Le pidió alquilar la botella y, a pesar de las reticencias del pescador, lo consiguió. Su primera inmersión fue en Nochebuena y le encantó. Le encantó tanto, que en Navidad lo volvió a hacer, en compañía del marinero que le llevó en su barco a un pecio cercano, el Dori. En esa segunda inmersión se encontró cara a cara con un cachalote y, desde entonces, no ha salido de la isla. Es más, su novia vino encantada nada más ver las fotos de sus inmersiones, otra dive master.

La Ciudad Eterna

2011-12-21T08:22:00.000+01:00

La ciudad de Roma es una de las más conocidas y de las más comentadas del mundo. Situada al mismo nivel que la Gran Manzana o la Ciudad de la Luz, la Ciudad Eterna está en las listas de viaje de prácticamente todo el mundo.

Ciudad del Vaticano

De sobra conocida es la Basílica de San Pedro, centro de la religión católica, y centro de la Ciudad del Vaticano. Su interior es absolutamente espectacular. El tamaño del edificio, el más grande de la religión católica por obligación papal, y la cantidad de obras de una calidad y belleza sobrecogedoras, hacen parecer menores a otras que por sí mismas merecerían la visita. Si se puede, vale la pena no perderse la subida a la cúpula para ver la plaza ni la bajada a la cripta en la que se encuentra la "tumba de San Pedro" junto con las de los demás Papas.

No es éste el único tesoro que guarda este pequeño país situado dentro de la ciudad. Los Museos Vaticanos cuentan con una colección abrumadora de obras de arte entre las que destacan cuadros de Leonardo da Vinci y Raffaelo Sanzio. Aunque palidecen frente a las pinturas de Michelangelo de la Capilla Sixtina. La cuarta tortuga ninja, Donatello, está presente en la propia Basílica de San Pedro.

Otro de los edificios con los que cuenta el Vaticano en la ciudad es Castel Sant’Angelo [Lungotevere Castello], desde donde disfrutar de una puesta de Sol y unas vistas de la ciudad con San Pedro en primer plano imperdibles.

Basílicas e iglesias

No sólo en el interior de la Ciudad del Vaticano se alzan las basílicas y las iglesias en la capital italiana.

Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri [Piazza della Repubblica]. A pesar de una fachada sencilla, hecha a base de ladrillos, la basílica fue proyectada por Michelangelo y su interior es casi tan espectacular como el del propio San Pedro. Aquí se encuentra una meridiana solar.

Cerca del Panteón de Agripa [Piazza della Rotonda, 63] una obra que demuestra la capacidad de los arquitectos romanos del siglo I antes de Cristo, se alza la Basilica di Santa Maria sopra Minerva [Piazza della Minerva]. Si aquél asombra con su óculo de nueve metros de diámetro en una cúpula de mayor tamaño que la del mismo San Pedro, ésta lo hace al ser la única iglesia gótica de la ciudad, construida sobre un templo pagano dedicado a la diosa Minerva.

Santa Maria Maggiore [Piazza di Santa Maria Maggiore]. Es una de las cuatro basílicas mayores de la ciudad y junto con San Paolo fuori le mura, San Pedro, San Juan de Letrán y San Lorenzo fuori le mura está asociada a la Pentarquía.

Una de las iglesias más curiosas que visitar es Santa Maria del’Orazione e Morte [Via Guglia, 4], junto con Santa Maria in Cosmedin [Piazza della Bocca della Verità, 18] con su famosa Bocca della Verità.

Alejado del centro, de hecho situado fuera de la antigua muralla de la ciudad, está San Paolo fuori le mura [Via Ostiense, 186]. Es la segunda basílica más grande de Roma después de San Pedro.

Plazas

Puntos de interés, tan conocidos o más, son las plazas de la ciudad. La Piazza Navona (aquí, además de la plaza y la fuente, no se puede dejar de visitar la iglesia de Sant’Agnese in Agone), la Piazza Venezia (justo detrás se encuentra la Piazza del Campidoglio, proyectada por Michelangelo desde el pavimento hasta los edificios circundantes), la Piazza di Spagna (con la escalinata y su fuente), la Piazza del Popolo (con sus iglesias gemelas y su obelisco), la Piazza delle Quattro Fontane, Campo de’Fiori, la Fontana di Trevi (situada en el cruce de tres calles, tre vie)...

Más info: plazas de Roma.

Jardines

Pasear por la ciudad nos llevará a conocer sus parques. Dos de los principales son el Gianicolo (se encuentra en la colina del mismo nombre, en el barrio del Trastevere, con el Tempieto di San Pietro in Montorio, y otra vista, ésta hacia el este, de la ciudad) y, subiendo la escalinata de la piazza di Spagna se llega a Villa Borghese, un balcón de excepción a la Piazza del Popolo.

Antigüedad

La historia de Roma no acaba con el Pantheon. Obras de sobra conocidas de la antigüedad romana como el Colosseo [Piazza del Colosseo] (¿quién puede pensar en Roma sin que se le venga a la cabeza la imagen del enorme circo?), i Fori Imperiali, la Colonna di Traiano, las catacumbas (San Calixto, San Sebastián, Domitila y Priscila), las termas... casi treinta siglos de historia dan para mucho. Para conocer parte de ella no hay que dejar de visitar el Museo de la Civilización Romana [Piazza Giovanni Agnelli, 10] con una enorme maqueta de la Roma antigua.

Comida

Restaurantes:

Giggetto al Portico d'Ottavia [Via del Portico, 21/A] | Más info: Giggetto

Heladerías:

Gelateria Giolitti [Via Uffici del Vicario, 40] | Más info: Giolitti

Gelateria Old Bridge [Viale dei Bastioni di Michelangelo, 5]

Recuerdos

Y si quieres llevarte un recuerdo de la ciudad podrás hacerlo en muchas tiendas, pero nuestro recuerdo de Roma salió de una tienda de la estación de Termini, una tienda de peluches de la que salió nuestra tartaruga.

Roma es mucho más que todo eso, es la Ciudad Eterna, sin fin y sin límites. No es posible escribirla en todo un libro, menos aún en una entrada de blog... El mejor, y único, consejo posible es: CAMINA Y DESCUBRE.

He encontrado esta tarde, en Diario del viajero, un espectacular vídeo time lapse de la Ciudad Eterna. ¡Totalmente recomendable!

Roma from Federico Castro on Vimeo.

Más información AudioguiaRoma

La llegada a Stavanger

2011-12-20T08:13:00.000+01:00

Viernes, 26/08/2011 (y 2)

A las seis menos cuarto llegamos al aeropuerto de Gardermoen. Esperamos que, con un poco de suerte, nos hagan como en Estados Unidos. Cuando fuimos a hacer el check-in para el vuelo de vuelta desde Nueva York, como llegamos con mucho tiempo nos metieron en uno que salía antes sin pedir nada. Visto que Noruega que no es lo que se dice barato, suponemos que habrá posibilidad de cambiar el billete por otro anterior, pero pagando. Hemos visto en las pantallas que hay uno a las seis, que ya no podemos coger, y otro a las siete y cuarto, los dos de SAS que es la compañía con la que volamos, a las diez menos cuarto. La simpática del mostrador de venta de billetes nos dice que sí se puede, pero hay que pagar mil y pico coronas noruegas por cabeza, unas 2.500 entre los dos. Teniendo en cuenta que el billete nos había costado unos 140 euros, al cambio ni 1.100 coronas, lo de cambiarlo quedaba completamente descartado.

Entre unas cosas y otras hemos gastado 550 NOK para llegar hasta este aeropuerto y cuatro horas de tiempo esperando. Teníamos que habernos enterado de la existencia de la otra compañía aérea que volaba a Stavanger desde Rygge antes.

Como no tenemos nada que hacer, facturar a los Symbios y dejar de cargarlos será la mejor opción. Ya "sólo" quedan tres horas y media, no sabemos si estará abierto. Esta mañana hicimos el check-in desde el móvil. Me mandaron un sms con una dirección, aunque, si no querías seleccionar asiento bastaba con que respondieras "YES". ¡Qué grandes estos escandinavos! Hay una zona de mostradores SAS que tienen un cartel de "Baggage Drop" (dejar equipaje) y allí que vamos. Como no tenemos la tarjeta de embarque una señorita nos dice que tenemos que ir a las máquinas y con eso ir al final del aeropuerto, a la zona A, para dejar nuestras mochilas, se consideran equipaje especial.

De nuevo ¡qué grandes estos escandinavos! Ya podían aprender los de Lufthansa cómo hacer un programa para facturar. Pones el número del vuelo y está todo hecho. Si quieres poner la tarjeta de pasajero frecuente no hay más que meterla por una ranura y la lee casi antes de que esté dentro del todo. Luego te imprime las tarjetas de embarque y, como tienes que decir cuántas maletas (mochilas) vas a facturar, también te saca las pegatinas para poner en las maletas (mochilas), con unas instrucciones de cómo colocarlas. Te lo hace todo. En la zona A, nos colocan a los Symbios en dos bandejas y allá que van.

Antes de pasar a la zona de embarque damos una vuelta por los restaurantes. Todo es... caro. Sí, ésa es la palabra. Lo que en España cuesta un menú del día aquí lo cuesta un café con una magdalena de chocolate. Un primero, un segundo y un postre, con bebida y pan, mejor ni saberlo. Sara ve unas ensaladas con muy buena pinta. No se ve el precio por ningún sitio. Lo único que tienen son pegatinas en las que pone 28.08 y 30.08. Tiene hambre y, haciendo el cambio a euro, 28 y 30, son casi cuatro euros, que para una ensalada no va mal. Cierto es que para un aeropuerto es un poco justo incluso para España, pero...

Cuando la va a pagar se lleva la sorpresa. No son 28 ni 30, son ¡89! La ensalada cuesta casi once euros y medio. Ya es tarde para decirle que se la quede. Normal que aquí se pueda pagar todo con tarjeta, todo cuesta mucho. Lo bueno es que la disfruta, está muy rica. Para el que se pregunte qué era lo de 28.08 y 30.08 decir que era la fecha de caducidad.

Dentro de la zona de embarque tampoco hay mucho más que hacer. Recorremos un par de tiendas y nos sentamos en una de las puertas de salida. Para ser el aeropuerto de la capital del país no parece que tenga mucha actividad. En la pantalla está nuestro vuelo y faltan tres horas para que salga. En Barajas, con tres pantallas que es lo que tienen aquí, no da ni para los vuelos de una hora si me apuras. No debemos ser los únicos que estamos esperando a un vuelo, porque los paseantes que vemos son siempre los mismos, arriba y abajo.

Aquí cada vez hace más frío. Todavía acabaremos por constiparnos el primer día en el aeropuerto. No hace tanto frío fuera, pero deben estar acostumbrados a su invierno y necesitan menos grados que el resto del mundo. Aunque los que vemos van demasiado vestidos. Algunos llevan cazadoras con jerséis y nosotros llevamos bermudas y, yo, camiseta. Sara se puso la sudadera nada más coger a Symbia en Rygge. Tengo claro que, en cuanto lleguemos a Stavanger, sacaré la cazadora.

Este vuelo sale puntual y bastante vacío. Es el último de SAS, pero Norgewian.no (una low cost) también tiene esta ruta y mientras esperábamos han salido otro par de los suyos y a las diez y media el último.

Esta vez sí que vemos despegar, dormimos un poco en la terminal, no había nada que hacer... pero al poco rato nos dormimos. Son unos cuarenta minutos y al rato veo que el avión comienza a bajar y que sólo hay agua debajo. Sigue bajando y sigue habiendo sólo agua. Cuando ya está a punto de llegar al agua, empieza la pista de aterrizaje, pero por el lado de nuestra ventanilla veo que el agua sigue estando allí, pegada a la pista.

Otra razón más para decir que son grandes los escandinavos, en este caso los noruegos, es que la gente no comenzó a desabrocharse el cinturón de seguridad y a encender los móviles nada más poner las ruedas en tierra, todo el mundo esperó a que se apagara la luz de cinturones y los móviles no se encendieron hasta que la puerta del avión no estuvo abierta.

El aeropuerto de Stavanger le da mil vueltas al de Rygge. De entrada, tiene fingers para los aviones. Aquí también está lloviendo, a última hora en Oslo se puso a llover a cántaros, así que se agradece más todavía lo del finger. El que no tiene esa ventaja es Symbio, que llega mojado a la cinta.

A esta hora está todo cerrado, pero cerrado de una forma particular. Hay una librería que tiene todos los libros en mesas apilados y que su cierre de seguridad es una cinta como la de las colas de facturación que "impide" acercarse. ¡Y la gente no se lleva los libros!

Tampoco vemos un mostrador de información, pero sí un cartel indicando el autobús que lleva hasta la ciudad, el SAS Flybussen. La parada está según se sale un poco a la derecha. Allí estaba.

El conductor es un tipo súper-agradable. Le decimos que vamos al Hospital Universitario, el albergue está dentro del complejo del hospital y también sirve de hotel para los parientes de los pacientes. Nos pregunta si queremos un ida y vuelta, porque nos ahorramos 45 NOK cada uno. El billete es abierto y se puede usar durante 30 días, así que perfecto, pasado mañana cogeremos otro avión desde aquí.

Nos marca en el mapa, que nos da, donde está el albergue (ya lo sabíamos porque llevo descargado el mapa de la ciudad en el móvil) y nos dice qué autobús tenemos que coger. Por las mañanas te puedes bajar de éste y andar un poco alrededor de un lago para llegar, pero ahora es de noche y está medio lloviendo. Es el número 4 que se coge en la estación central de autobuses, de todas formas él nos indicará. Ya que estamos le preguntamos si los autobuses locales se pueden pagar también con tarjeta, éste sí se puede. Nos dice que no, así que Sara vuelve a entrar al edificio del aeropuerto para sacar dinero del cajero. No parece que las oficinas de cambio tengan mucho tirón por aquí.

Justo antes de salir montan dos mujeres de Suramérica, casi seguro que de Colombia, y le preguntan al conductor por un sitio de información de hoteles. No tienen reserva en ningún sitio y buscan donde dormir. Al oírnos hablar nos preguntan si nosotros tenemos. Sí, en el albergue. Y se deciden por venir con nosotros hasta el albergue a ver si tienen sitio también para ellas. Una nos cuenta que tenía una reserva o eso creía, pero que se la han cancelado en el último momento. Habían encontrado sitio en un hotel pero les pedían 180 euros por una habitación y eso es demasiado para ellas. Para ellas y para el común de los mortales.

Con el mapa del móvil sabemos la parada del autobús que nos deja frente al hospital. Lo que no sabemos es cómo llegar al edificio del albergue entre todos los del complejo. Le damos una vuelta al aparcamiento antes de encontrar como se entra.

Este albergue es como el de Colonia, más que un albergue es un hotel de tres estrellas. Tres plantas de habitaciones y dos de garaje. En la planta de la recepción un restaurante y una tienda abierta las 24 horas. Más aún, son puertas con llaves electrónicas, que hay que usar, obviamente para abrir la puerta, pero también para subir en los ascensores. Esto no nos lo dicen y nos cuesta un poco conseguir que se mueva.

Cuando llegamos arriba la puerta no se abre, y eso que hemos hecho dos viajes. La primera llave no consiguió que se moviera el ascensor pero han entrado unos italianos que iban a la segunda y nos hemos dejado llevar. Desde la segunda a la tercera, la nuestra, no ha habido manera de que subiera. Hemos bajado y buscado las escaleras. En la puerta de las escaleras de la tercera planta también había que usar la llave para poder pasar y tampoco ha funcionado. Hemos tenido que bajar las tres plantas andando y, por suerte, en la baja no había puerta. Al ir a quejarnos Sara ha visto que había dos tarjetas más en el papel de la habitación. En el ascensor la segunda ha conseguido que se moviera, pero al llegar a la puerta de la habitación no ha habido manera con ninguna de las tres. Con una se encendía la luz verde pero se ponía roja antes de que diera tiempo a abrir.

Sara ha bajado mientras yo me quedaba en la puerta con todo. Las dos mujeres colombianas han salido del ascensor. Nos han dado las gracias, han conseguido una habitación, la última y para mañana no hay sitio.

Sara vuelve con la de recepción. Por lo que le ha contado debe ser que se ha quedado sin batería la cerradura de la puerta. No nos puede dar otra habitación porque está todo lleno y no sabe como se cambia, así que nos abre con la llave y nos dice que, si salimos los dos, tendremos que pedir en recepción que nos vuelvan a abrir.

La habitación, como suponíamos, es más de hotel que otra cosa. Lo único que demuestra que estamos en un albergue es que en la cama está el edredón y las sábanas dobladas. Cada uno se hace su cama. Pero el baño está genial con una ducha con mampara de cristal y toallas, incluso hay una televisión y conexión wifi.

Sacamos un paquete de crackers, en este viaje no hemos esperado nada para tirar de la comida, y un poco de fuet para cenar. Al ser vuelos dentro de Europa y, el internacional, con una low cost no nos han dado nada de comer en ningún momento. Ni de comer, ni de beber.

La conexión no va muy bien, debemos estar demasiado lejos. Una de las veces que conseguimos conectar nos pide un usuario y una contraseña. Llamamos a recepción, también hay teléfono, para preguntar y nos dicen que es gratis, pero que tenemos que bajar para que nos impriman los datos. Pocas ganas de bajar tenemos, pero... Bajo.

Antes le ha dado a Sara los horarios de los ferrys a Tau. Para ir al Púlpito, Preikestolen, hay que coger un ferry a Tau y desde allí un autobús que te deja en el comienzo del camino, al lado del albergue. Tras una caminata de dos horas se llega a la roca. En la guía dice que hay uno a las ocho de la mañana y otro a las nueve y media. El desayuno, incluido, es de ocho a once y no queremos perderlo. En el horario aparecen muchos más barcos, prácticamente cada media hora o tres cuartos. Le vuelvo a preguntar a la chica si valen todos o si hay alguno concreto que conecte con el autobús y otros que haya que esperar. Me dice que no, que valen todos. Perfecto, podremos desayunar.

Sungin se conecta a internet, metemos el usuario, pero sigue estando muy lejos y se desconecta cada dos por tres. Decidimos que lo mejor será irnos a la cama y mañana, cuando desayunemos en recepción, mirar una publicidad que hemos visto en la revista de información turística de la región de Stavanger. Te llevan al Púlpito y a Kjerag. Habíamos descartado Kjerag porque nos parecía que estaba muy lejos. Según las guías hacían falta nueve horas para una excursión hasta allí desde Stavanger. No sabemos si habrá alguna manera de llegar desde el Preikestolen.

Mañana será otro día, que éste, entre unas cosas y otras, ha acabado siendo muy largo.

Queda inaugurada la Navidad

2011-12-19T08:33:00.000+01:00

A pesar de que la iluminación de la capital se conectó el 26 de noviembre, resulta que hasta ayer a las 20.00 la Navidad no comenzó en Madrid.

Un espectáculo de luz, sonido y pirotecnia que tuvo como soporte la fachada del Palacio de Cibeles. La publicidad decía que era una proyección 4D (me he quedado atrás, no sabía que se había añadido una dimensión más y no sé a qué se refieren con ella). Incluso sin encontrar esa cuarta dimensión estuvo muy bien.

La publicidad del patrocinador sobre la fachada estuvo casi más tiempo que el escudo de la capital y ocupó más espacio, pero ya se sabe que, en tiempos de crisis, el que paga manda (aunque no fueran esos tiempos). Lo que pasa es que ahora hace falta que pague más.

Los de El Corte Inglés pueden seguir presumiendo de slogan. Allí la Navidad empieza mucho antes.

Carrillones y carrillones

2011-12-15T08:30:00.001+01:00

Antes de pasar por Munich camino de India ya habíamos visto otros carrillón que nos hizo temer justo lo contrario de lo que nos encontramos. Como no todas las cosas son iguales, había que quedarse a verlo.

Si el de Munich, Glockenspiel (carrillón en alemán), parecía que no iba a acabar nunca y prácticamente decidimos marcharnos antes del final porque no había quien parara bajo el Sol…

… el anterior fue justamente lo contrario. Lo encontramos en Berna, capital de Suiza. Después de estar más de media hora haciendo tiempo por los alrededores esperando que llegara la hora en cuestión, nos encontramos con unos movimientos casi espasmódicos que no duraron más que unos pocos segundos. Un carrillonus interruptus.

A pesar de lo que se ve en el vídeo, se trata de una de las atracciones más visitadas de Berna. Su nombre es Zytglogge, Torre del Reloj en dialecto bernés. El crecimiento de la ciudad se puede observar en el hecho de que en el siglo XIII la torre se integraba en su muralla y ahora se encuentra en el centro (Bim Zytglogge 5). El reloj se montó en 1530, siendo uno de los más antiguos en el país. El muniqués cuenta con poco más de cien años de historia. Junto con el mecanismo del reloj se instaló también el carrillón que cuenta con, según la página swissworld.org:

Un gallo dorado que canta tres veces, un muñeco que gira un reloj de arena, así como Hans von Thann, un caballero que con un martillo de oro repiquetea las horas en la flecha de la torre.
En 1610 se añadieron los osos bailadores con los colores del escudo bernés. Simbolizan el poder de la ciudad y aluden a la leyenda onomástica de Berna. Dos osos levantados en sus patas traseras que llevan instrumentos y armas inauguran y cierran la procesión. Entre ellos hay otro oso con una corona que camina sobre sus cuatro patas y un caballero armado.
En 1642 se adornó el juego del reloj con un truhán que levanta las piernas mientras toca los cascabeles.

Más información: swissworld.org

¿Quién dijo que Rygge fuera Oslo?

2011-12-13T08:24:00.000+01:00

Viernes, 26/08/2011

Hoy no hay que madrugar. No es porque hayamos decidido que no lo queríamos hacer, es porque Ryanair tiene sus horarios y no hay tantos vuelos diarios entre Madrid y Oslo (quien dice Oslo, dice Rygge). Nuestra intención, como cuando fuimos a India, es alejarnos nada más llegar para visitar Oslo el último día. Eso sí, el avión de SAS a Stavanger (el destino final del día), no sale del mismo aeropuerto, sale del principal de Oslo.

Preparando ayer a Symbio nos dimos cuenta de que no merecía la pena ir apretados. Al comprar el billete habíamos seleccionado sólo un bulto para facturar entre los dos. Es Noruega, sí, pero sigue siendo verano. Pensamos que necesitaríamos una mochila porque, cuando compramos el billete, teníamos la intención de llegar casi a Cabo Norte y allí, por mucho verano que sea, tiene que hacer frío y haría falta coger las cazadoras. Antes de llenar a Symbio miramos la temperatura y descubrimos que la máxima para los próximos ocho días no superaba nunca los 20 grados y que había muchas posibilidades de lluvia. Iba a hacer falta algo más de ropa...Con Ryanair (y el resto de low cost) siempre se puede añadir un bulto más por internet y eso fue lo que hicimos. Symbia, que se estaba quedando en casa, se apuntó al viaje en el último minuto. También tuvimos que añadir un equipaje más a otro de los vuelos que habíamos comprado. En éste el precio era sólo de seis euros, frente a los ¡veinte! de Ryanair por trayecto. Un dineral, teniendo en cuenta que nuestros billetes habían costado 60 euros ida y vuelta.

Nunca habíamos facturado equipaje con Ryanair, pero el proceso es bastante simple. Tienes que hacer el check-in desde la web como siempre y, cuando llegas al aeropuerto, entregas el billete impreso y las mochilas. El mismo papel que llevas sirve como billete. Pensaba que te imprimirían una tarjeta de embarque, recuerdo haber visto a gente con una alguna vez, pero supongo que sería gente que no había hecho el check-in. Los mostradores estaban llenos y ya nos estábamos preocupando (y eso que hemos llegado casi con dos horas de tiempo), pero han puesto uno sólo para el vuelo a Oslo-Rygge.

El vuelo, para ser la compañía más puntual, según ellos, sale con más de veinte minutos de retraso. De todas formas estamos seguros de que llegará a tiempo, o incluso antes. Esto de los tiempos de viaje de los aviones y trenes... ¿por qué les dan tanto margen? Si tampoco te devuelven el dinero si llegan tarde.

Después de casi dos horas durmiendo, lo de ver despegar es complicado para nosotros, le empezamos a echar un vistazo a la guía. Tenemos "organizados" los tres primeros días, pero ni sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer y menos aún lo que haremos después. Nos hemos despertado porque el avión ha comenzado a bailar como un loco. El piloto ha encendido la luz de cinturones de seguridad y han dicho por megafonía que no se podían usar los baños, todo por unas turbulencias de nada.

Como pensábamos, llegamos quince minutos antes de lo que estaba previsto. A las cuatro menos cuarto tocamos suelo noruego. Este vuelo debe ser uno de los más rentables, en cuanto a equipaje, para Ryanair. Casi todo el mundo está esperando su maleta. Este aeropuerto es de los más pequeños en los que hemos estado. Para llegar desde el avión a la terminal vas andando (quince pasos) y la salida de la sala de recogida de equipajes es casi la calle.

En el avión ya hacía bastante fresco, pero nos estábamos preparando para el clima noruego. No ha sido tan duro como pensábamos. Cierto que no es Madrid, pero habrá sus buenos 25 grados, la mar de agradables. Sensación que desaparece en cuanto entramos en la terminal del aeropuerto. Esto es como la India, pero sin necesidad. El aire acondicionado está puesto a todo trapo y aquí hace frío. En cuanto salen los Symbios, Sara se quita las sandalias, se pone las zapatillas y saca la sudadera.

Ahora sólo hay que enterarse de cómo llegar desde Rygge hasta Gardermoen. Hay una pequeña, como todo aquí, oficina de información en la que nos dicen, en castellano, que hay un servicio de autobuses directo desde aquí a Gardermoen. Según ella acabamos de perder el de las cuatro, son y cinco, y el siguiente será a las cinco. La idea era coger un tren o algo similar hasta Oslo y desde allí lo mismo al otro aeropuerto, pero si hay algo directo mejor, menos recorrido con las mochilas encima.

La parada del autobús está en la misma puerta y debe ir con retraso, porque a las cuatro y cuarto llega el que se suponía que acabábamos de perder. Se puede pagar con tarjeta, lo que está muy bien porque no hemos ni cambiado ni sacado dinero. El billete cuesta 275 NOK para cada uno. Sin tener todavía presente el cambio en la cabeza se pagan los 550 y luego echamos cuentas. ¡Es un dineral! En el aeropuerto vimos publicidad de una compañía que no habíamos visto nunca (otra low cost noruega) que volaba directamente desde Rygge a Stavanger por poco más de esos 550. ¡Hemos pagado más de 70 euros por dos billetes de autobús! Ahora sí: ¡Bienvenidos a Noruega!

El autobús es cómodo, muy cómodo, pero este precio nos ha abierto los ojos. El viaje dura menos de una hora y media y va recogiendo gente de un montón de pueblos que se dirigen al aeropuerto. Aquí, el aire acondicionado también lo da todo... aunque menos que en la terminal del aeropuerto.

Comentar, viajar al leer #comentariosblog

2011-12-12T08:31:00.001+01:00

Hace un par de semanas surgió en twitter una conversación sobre la importancia de los comentarios en las entradas de los blogs. Aportan información, otros puntos de vista, abren interrogantes sobre temas poco comentados… en una palabra, aumentan la calidad de los artículos.

El problema es que son muy pocos los artículos que consiguen ese sustento, esa información de primera mano del lector final.

Lo cierto es que no se trata de un "mal" exclusivo de los blogs de viajes, es algo recurrente en todo internet. Es mucho más sencillo leer que escribir. Lo normal es que no se agradezcan los datos o las soluciones encontradas. No por falta de educación, ni porque no sea útil. Casi siempre solucionan problemas que eran bloqueantes. Mucha gente considera que escribir nada más que para decir "gracias" sin aportar nada no merece la pena pero, ese "gracias", hace que los que escribimos sintamos que, de vez en cuando, lo que hacemos sirve para algo y no sólo para alimentar nuestro ego.

En el caso de los viajes, que suelen ser artículos largos, muchas veces con un punto de vista muy personal, el comentario es más complicado si cabe. Después del tiempo que se pasa leyendo no se quiere "perder" ni un segundo más en comentar. Puede que no se esté de acuerdo en absoluto con lo que dice el autor, que no se conozca el lugar o simplemente que no apetezca. Los artículos de viajes son como las películas comerciales americanas, se ven y se disfrutan, pero en cuanto acaban, a otra cosa.

No es que los que escribimos estemos libres de pecado. Somos los primeros que lamentamos que esto sea así, pero también de los primeros que pasamos por los blogs sin decir ni esta boca es mía. Twitter ayuda a descubrir una cantidad enorme de entradas interesantes que leer pero, a veces, ni hay tiempo para hacerlo. ¿Dejar de leer algo por escribir un "gracias"? No hay tiempo para todo, pero hay que tratar de encontrarlo para poder agradecer todas esas cosas que se aprenden leyendo.

Los que escribimos en internet tenemos una componente importante de ego. Nos gusta escribir, pero también que nos lean. Cuando las visitas son pocas o caen, muchos blogs son abandonados. Es ese comentario a tiempo el que te hace pensar que ahí fuera hay alguien que te sigue, que ha dedicado un tiempo a leer lo que tú has escrito. La red 2.0, la red de la participación se ha convertido en la lucha por la supervivencia. Todos queremos ser amigos de todos, pero para que nos lean a nosotros, no hay casi tiempo para leer lo de los demás y menos aún para demostrar que lo hemos leído.

Hoy es un buen para empezar a cambiar, dejar esa nota que ponga la sonrisa en la cara del blogger.

Disfrutando del puente

2011-12-02T07:55:00.001+01:00

Tiempo de volverse a ir.

Este año está siendo particularmente pródigo en viajes. Ahora toca el último de los largos. Será sólo una semana, pero esperamos que nos dé tiempo a descansar por una vez. Hemos asumido que si el tiempo es bueno podremos ver bastantes cosas y movernos. Si el tiempo es malo podremos descansar y disfrutar del dolce far niente.

La verdad es que tampoco tenemos muy claro, visto lo visto, qué tiempo queremos que haga…

Hemos estado esperando hasta el último momento para decidir el destino. No tenemos ningún sitio al que ir, así que iremos a cualquier sitio (gran frase que leí en una firma en el foro de Lonely Planet). Pero las ofertas de viajes para la semana del puente no han sido tan buenas como la que nos llevó a India en junio. Con todo y con eso se ha encontrado algo.

Un entorno natural, posibilidad de bucear, aguas termales…

El último mes en el trabajo ha sido "intenso" (bienvenido a los eufemismos) y, por primera vez, nos gustaría descansar en vacaciones. Hace tiempo encontramos una oferta para ir a Cabo Verde, pero nos pareció que sería aburrido, no habría mucho que ver y nos cansaríamos a los dos días. El tiempo se ha encargado de demostrarnos que nunca puede uno despreciar una oferta: no hacer nada en Cabo Verde habría estado muy bien.

Por otra parte, tengo muchas cosas en mente para hacer en el blog, el canal de YouTube, el Twitter… y necesito tiempo (e internet, que no sé si habrá). Puede que este viaje me ofrezca la oportunidad, al menos, de pensarlas para poder hacerlas.

Nos vemos, si internet no lo permite antes, en una semana.

Un lujo leonés

2011-11-30T00:52:00.001+01:00

Nuestro estilo de viaje es bien conocido: barato y ajustado.

Preferimos viajar cuatro veces al año por más de un continente, durmiendo en albergues y viajando en autobuses a un viaje de lujo que acabe con todo el presupuesto. De todas formas hay veces que, incluso "a las malas", el presupuesto crece hasta estropear el resto de viajes (ya nos pasó con el viaje a Nepal y Bután del año pasado).

Evidentemente, como a cualquier persona, no nos molesta disfrutar de los lujos. Ya gozamos de un hotel sin estrellas, a diferencia de los habituales es porque tenía demasiadas. El Intercontinental del aeropuerto, en Sudáfrica, al que llegamos después de una decepcionante excursión por el norte del país, Limpopo, que no pagamos. Allí encontramos una piscina en la séptima planta y la cama más mullida en la que hemos estado nunca. El detalle de que fuéramos llenos de polvo y suciedad después de un día metidos en un Volkswagen Polo no fue impedimento para que nos cogieran las mochilas y nos las llevaran en carrito hasta nuestra habitación. Eso sí, después de cobrar la cantidad indecente de dinero que costaba (casi tanto como la excursión que no pagamos), y dejar reservado un tanto más. No debían fiarse de nosotros en cualquier caso.

Tuvieron que pasar más de dos años hasta que nuestros huesos volvieron a encontrar estos lujos. Fue en mayo de este 2011.

Un regalo de Reyes o de cumpleaños o de vete a saber qué, que se fue retrasando en el tiempo hasta que se hizo real (el resto de viajes, una operación, el clima…). El regalo consistía en un fin de semana en el Parador de León, el Monasterio de San Marcos. Un edificio del siglo XVI que se alza sobre otro de tiempos del rey Alfonso VI. Por si esto fuera poco, el resto del regalo incluía degustar un típico cocido maragato, en el propio parador.

En esta ocasión llegábamos más limpios y arreglados. No hubo que dejar señal ninguna, pero tampoco nos cogieron la mochila (sólo Okihita para el fin de semana). Eso sí, la noche la pasaríamos de lujo, pero no llegamos hasta allí en limusina. En tren desde Madrid y desde la estación caminando bajo una amenaza de lluvia que no llegó a descargar.

Como el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, otro de los edificios convertidos en Parador.es, se trataba de un hospital para peregrinos del Camino. Un alojamiento para pobres y enfermos que con el paso de los siglos se ha convertido en un alojamiento casi de capricho, aunque encontramos a más de un peregrino que hacía noche allí (peregrinos de pedigrí, que cuando yo lo hice no pasé de una pensión una noche que encontramos todos los albergues llenos). Aunque en este caso, dejó de ser para pobres en el siglo XVI cuando fue derribado y reconstruido, con una donación de Fernando el Católico, como convento. Una de las obras culminantes del Renacimiento español.

El tamaño del edificio original permite que, en la actualidad, sea parador (desde 1964), iglesia consagrada (desde 1541) y museo de la ciudad (desde 1869). Pasear por la zona del parador se convierte en una experiencia que tuvimos que disfrutar en solitario, hay recorridos guiados pero descansan el domingo. ¿Alguien puede entender qué sentido tiene que no haya el domingo? Precisamente el domingo. El claustro te convierte en un monje que disfruta de la contemplación y del cuidado jardín. En la segunda planta del claustro encontramos una sala-biblioteca con cómodos asientos de cuero que te llevaban más cerca en el tiempo pero sin llegar al presente Ikea de muebles funcionales y "cómodos".

La historia que hay entre sus muros no se observa con el paseo. No se ven rastros de sus muchos usos durante estos cinco siglos. Desde convento a parador ha pasado por cárcel, instituto, escuela de veterinaria… Volviendo durante una temporada a ser hospital, aunque penitenciario, y siendo usado como campo de concentración de prisioneros republicanos durante la Guerra Civil.

Y, ¿qué decir del cocido? Delicioso y generoso. La máxima del cocido maragato es "De sobrar, que sobre sopa". Se sirve al revés, empezando por la ración (la carne del cocido: cerdo, pollo y vaca), siguiendo por los garbanzos (con patatas y repollo) y acabando por la sopa. De postre, natillas.

Noruega, lo que no esperas

2011-11-28T08:36:00.000+01:00

A pesar de que España está por delante de Noruega en la clasificación de países por extensión (505.370 km² frente a 323.802 km², puesto 52 frente al 68), se trata de un país con unas distancias enormes. Debido a lo "estrecho" que es según se acerca al Círculo Polar Ártico necesita más kilómetros para tener la misma superficie. Por si esto fuera poco, su geografía no ayuda en absoluto a los desplazamientos, como pudimos descubrir prácticamente nada más llegar.

Montar en un autobús que recorre túneles de kilómetros y kilómetros de longitud para subir en un ferry que, cruzando un fiordo, le lleva a otro larguísimo túnel o a rodear al propio fiordo ofreciendo unas vistas espectaculares (y peligrosas) es el panorama habitual.

Como en el resto de nuestros viajes, tampoco en este caso teníamos muy estudiado el país, ni la manera de desplazarse. Después de los tiempos de India (4,5 horas para 165 km) estábamos seguros de que en Noruega, la más avanzada Europa, las cosas serían distintas. Es más, casi suponíamos (ilusos de nosotros), que sería como en Japón con sus Shinkansens.

Pues no.

Como información para los viajeros a Noruega, aviso a navegantes, pocas veces irás en un medio de transporte que sobrepase los 70 km/h. Además, las pocas veces que lo haga, será durante muy poco tiempo: ya se encargará un túnel o un fiordo de estropearle la media. Una distancia de unos 250 km en línea recta se convierte, sin darte cuenta, en siete horas y media de autobús. Siete horas y media en las que el autobús monta en tres ferrys.

La otra mala noticia es que, aunque los autobuses llegan a casi todas partes, no suelen ser directos debido a las largas distancias. Es necesario ir "saltando" de uno a otro. La red de autobuses cuenta con paradas compartidas en las que se van encontrando para permitir a los viajeros seguir su camino. Así que, atentos a que no se os pase la parada del cambio.

La parte buena es que los conductores, por lo general, son muy agradables y están encantados de poderte ayudar y te avisan con tiempo del momento en que te tienes que bajar y de qué autobús, y dónde, tienes que coger a continuación.

Sin saber, antes de llegar, que nos íbamos a encontrar con esto, habíamos marcado en un mapa las cosas que nos interesaban ver en los doce días de viaje. ¿Seríamos capaces? De entrada ya habíamos descartado llegar al Círculo Polar, a las islas Lofoten y, con todo el dolor de mi corazón, a Cabo Norte.

Habría que dejarlo para otra ocasión.

Ver Noruega final en un mapa más grande

El perfil del Sol naciente

2011-11-24T08:10:00.001+01:00

Además de los rascacielos de "Lost in traslation" y de los pueblos y templos de "El último samurai", todo el mundo tiene una imagen más de Japón en su cabeza. Sí, no es algo que salte con facilidad, pero si escribo Fuji, ya estás viendo el perfecto perfil cónico, con sus nieves perpetuas en la cumbre, del volcán más conocido del país del Sol naciente.

Visitar una montaña no es, a primera vista, una tarea complicada. Más aún cuando la idea es ver su perfil, no escalarla. Pero el Monte Fuji es casi tan esquivo como un leopardo en la sabana africana.

En nuestro viaje habíamos planificado una visita a la zona de Hakone, cerca de donde se alza la montaña. Pasaríamos un par de noches en Hakone-Yumote disfrutando de sus onsens. El primer día estaba destinado a una excursión que nos llevaría al lago Ashi, desde donde se disfrutan de espectaculares vistas, después de pasar por el volcán Sounzan y el museo al aire libre de Hakone. Como sabíamos que tendríamos que coger mucho transporte y el Japan Rail Pass no lo cubría, ya habíamos comprado el Hakone Free Pass: autobuses, teleféricos, trenes, hasta un barco, durante tres días, en Odawara.

El madrugón era necesario si lo queríamos hacer todo. En Japón, haciendo honor a su sobrenombre, el Sol sale a una hora casi indecente. Pero, aunque no te lo esperas, los sitios abren, en general, a eso de las nueve de la mañana y cierran alrededor de las cinco. Esa imagen de japoneses trabajando hasta altas horas en las oficinas no incluye monumentos ni museos. Otra de las falsas ideas sobre Japón es que todo el mundo habla inglés. Nada más alejando de la realidad, encontrar a alguien que te entienda es complicado (los jóvenes cada vez lo hablan más), pero es fácil moverse por el interés que ponen en ayudarte, y porque el japonés se pronuncia como el español.

En cualquier caso, después de hacer todas las visitas, la del volcán Sounzan rápida porque avisan de que debido al azufre no se puede estar mucho tiempo en la plataforma, llegamos al lago Ashi. Allí nos esperaban unos barcos dignos de "Piratas del Caribe" (tres años habían tenido para copiarlos). Dos barcos de tres mástiles decorados con maniquíes de piratas y bucaneros.

Pero el que no nos esperaba era el Fuji. Fuji-san decidió que no estaba preparado para turistas y se cubrió con un denso manto de niebla. Sólo supimos donde estaba por las fotos de los folletos, a pesar de estar al lado. Asumimos que sería imposible verlo. Estábamos convencidos de que ver una montaña no podía ser complicado. 3.776 metros no podían esconderse así como así.

En aquel momento no lo podíamos saber, pero años después sufriríamos la misma decepción tratando de descubrir el Everest desde Nagarkot. No sólo estaban ocultos sus 8.848 metros, también los del resto de montañas de alrededor.

Un país tan amigable y que se esfuerza tanto por ayudar al turista nos tenía preparada una sorpresa. Esperó hasta el penúltimo día del viaje para dárnosla y la compartimos con muchos japoneses que tampoco estaban acostumbrados a disfrutar de la montaña.

En el Shinkansen entre Kioto y Tokio notamos cierta agitación al salir de un túnel. La gente se comenzó a colocar en las ventanillas del lado izquierdo y sus caras demostraban expectación. No sabíamos qué iba a pasar pero "donde fueres haz lo que vieres" y allá que fuimos.

Con la luz, al salir del túnel, llegó la conocidísima figura del Fujiyama y, como el resto viajeros, desenfundamos nuestras cámaras para inmortalizar tan deseado momento.

El Botafumeiro

2011-11-22T08:25:00.001+01:00

Pasar por Santiago de Compostela y no visitar la Catedral es no haber estado en Santiago de Compostela. La catedral se sitúa en la plaza del Obradoiro. En realidad la propia plaza le debe su nombre, obradoiro significa, en gallego, "taller artesano". Era en este espacio donde se situaban los maestros canteros y artesanos que dieron forma a la catedral, al hostal de los Reyes Católicos (antiguo albergue de peregrinos y Hospital Real y hoy parador de lujo), al ayuntamiento y a la universidad.

Tampoco se puede visitar Santiago de Compostela sin que algo de lluvia moje sus calles empedradas y te haga resguardarte en sus muchos soportales. Nosotros estuvimos allí en febrero, 2010, y la lluvia no se hizo de rogar. Nada más bajar del avión nos saludó en el aeropuerto y nos acompañó en el autobús hasta el centro de la ciudad. Nos obligó a resguardarnos en la Catedral, entrando por la puerta lateral.

Pero la fortuna estaba de nuestro lado. Se estaba celebrando una misa. Una misa importante, con presencia del obispo y de otro alto cargo eclesiástico (no estoy muy puesto en la jerarquía) portugués. Eso, con la ayuda de la lluvia, hacía que la catedral estuviera llena de gente. Tan llena que nos tuvimos que quedar pegados a la puerta bloqueados nada más entrar.

Todos habíamos estado ya en la catedral en más de una ocasión pero ninguno había visto el botafumeiro en acción. La traducción de botafumeiro no puede ser más clara: "esparcidor de humo". En un momento dado los ocho tiraboleiros se situaron frente al altar y soltaron la cuerda que sujeta al incensario.

Su puesta en marcha se remonta a una época entre 1150 y 1325. El anterior botafumeiro fue construido gracias a una donación de Luis XI de Francia (hacia 1554), pero los franceses, las tropas napoleónicas concretamente, se encargaron de llevarlo de vuelta a su país (en 1809), más que nada porque estaba fabricado en plata.

El tamaño en este caso importa. La cantidad de peregrinos y la falta de condiciones higiénicas hacían que el interior de la catedral oliera como un establo, con lo que la cantidad de incienso a esparcir para contrarrestarlo tenía que estar en consonancia. En la actualidad, las condiciones higiénicas han mejorado… pero los albergues del camino suelen estar tan repletos que tampoco es fácil llegar "oliendo a rosas" frente al Patrón. Metro y medio de altura y más de 50 kilos de peso, desplazándose colgados de una cuerda de un extremo a otro de la nave transversal de la catedral, lo convierten en el mayor incensario del mundo.

Pero el tamaño también tiene sus inconvenientes. La cantidad de energía que desarrolla al moverse ha dado lugar a más de un accidente al romperse la cuerda que lo sujetaba en pleno vuelo. Traza un arco de 65 metros a 68 kilómetros por hora alcanzando una altura máxima de 21 metros.

La ciudad nos compensó de la lluvia, aunque no dejó de chispear en casi ningún momento, con el vuelo del botafumeiro, y para cuando salimos ya no jarreaba.

Resumiendo Rajastán, Agra y Delhi

2011-11-17T08:24:00.001+01:00

Después de estar escribiendo el diario de nuestro viaje a India durante mucho tiempo, tanto que me ha llevado a pensar en el cambio de estilo, será mejor hacer un resumen del recorrido, los monumentos, los alojamientos y los medios de transporte.

Evidentemente toda la información del viaje está en el blog y, espero que después de esto, paséis por alguna de las entradas.

Nuestro itinerario fue casi completamente improvisado. Lo único que teníamos comprado eran dos billetes de tren nocturno para el primer y el segundo día. El destino elegido era Rajastán, exclusivamente Rajastán. De hecho llegamos a sitios que no teníamos pensados, entre ellos Agra. Al final sobró algo de tiempo. Ser turistas con límites de tiempo hace que viajemos muy deprisa, aprovechando el tiempo, lo que nos lleva a perdernos algunas cosas y a no aprenderlo todo, pero…

El avión, Lufthansa, hacía escala en Munich (que también aprovechamos para visitar) antes de llegar a Delhi.

Estamos en India

Una vez en Delhi, sin llegar a salir del aeropuerto cogimos un avión hasta Jodhpur, como la vuelta era otra vez desde Delhi tratamos de alejarnos lo más posible para aprovechar la vuelta visitando el país.

Jodhpur, la ciudad azul

No te puedes perder el fuerte de Mehrangarh, que nos llevó a empezar el viaje en todo lo alto ¿Taj Mahal? Sigue esperando. Al lado está Jaswant Thada, nuestro primer mausoleo indio (de una larga lista) y la torre del reloj.

Visitamos Jodhpur ese mismo día y por la noche cogimos un tren hasta Jaisalmer. Hay que estar preparado para la estación de tren de Jodhpur, la suciedad, las ratas correteando, la pobreza… Si vas a viajar en tren ten en cuenta que se llenan con facilidad, es mejor comprar los billetes con un par de días de antelación, si es posible. Nosotros este primer tren y el de la noche siguiente, vuelta desde Jaisalmer hasta Jodhpur, los compramos desde España por internet en ClearTrip.

Jaisalmer, la ciudad dorada

Como ha quedado claro, el día siguiente se fue en visitar Jaisalmer. En el interior de su fuerte descubrimos nuestros primeros y nuestros segundos (abren más tarde al público) templos jainistas (qué gran descubrimiento) y las muchas havelis (unas y otras) de la ciudad de la mano de nuestro "amigo" Rahul.

También con él hicimos una excursión en camello por el desierto de Thar. Y tuvimos que quitárnoslo de encima porque no había manera de que nos dejara ni un minuto. Por la noche, después de cenar, de nuevo en coche cama, volvimos a Jodhpur. El calor en esa ciudad a mediados de junio es épico. Estás al lado del desierto, a más de 40 grados, el sudor no se llega a formar porque se evapora antes. Fue lo más cerca de Pakistán que estuvimos.

Osiyan, a tiro de piedra de Jodhpur

El destino de ese día era Ranakpur y sus templos jainistas. Después de ver los templos jainistas de Jaisalmer decidimos que había que ver todo lo posible de esa religión: ¡espectacular! Antes pasamos por Osiyan con sus templos (si vais buscad el baori, Indiana Jones estaría orgulloso), se va en autobús local desde Jodhpur y hay bastantes que hacen el recorrido.

Ranakpur, la ciudad templo

Para llegar a Ranakpur hay que coger otro autobús. Empieza a prepararte para los viajes largos: éste dura unas cinco horas.

Y merecen la pena todos y cada uno de los minutos y todos y cada uno de los muchos litros de sudor perdidos en el autobús por ver aquella maravilla y seguir viéndola. Parece que no estás en la India que has visto hasta ese momento: silencio, limpieza, jardines… Fue en Ranakpur donde probamos nuestra primera cama del viaje. En el Ranakpur Hill Resort por 1.650 rupias la habitación doble con baño y con la piscina del resort.

Monte Abu, el monte templo

Al día siguiente desde Ranakpur, hasta Udaipur, pasando por Monte Abu. ¡NO TE PUEDES PERDER MONTE ABU SI TIENES POSIBILIDAD DE IR!, y si no la tienes, ¡¡BÚSCALA!! Hubo que correr detrás del autobús para conseguir cogerlo, agradecimiento desde aquí al chico de recepción del Ranakpur Hill Resort y a su conducción agresiva en jeep.

No se puede entrar con cámaras en Monte Abu, pero las imágenes se quedan grabadas en la retina para siempre. Lo más bonito que hemos visto nunca. Eso sí, prepárate, porque desde Monte Abu hasta Udaipur se necesitan unas ¡¡DIEZ HORAS!! de autobús.

Udaipur, la ciudad de los lagos

Udaipur es una maravilla de ciudad: el templo de Jagdish (también jainista), el palacio de la ciudad, el hotel museo y la vista desde lo alto del sunset point... un día entero es justo, pero todo depende de cómo quieras viajar. Nosotros solemos ir todo lo rápido que podemos para abarcar lo más posible, es lo que tiene tener que aprovechar las vacaciones. Bajar desde el sunset point después de la puesta de Sol te permite "disfrutar" de los cientos de murciélagos gigantes que sobrevuelan la zona.

En Udaipur nos alojamos en el Hotel Udai Niwas, dos noches por 400 rupias la noche en una habitación doble con baño y ventilador de techo. La recepción te puede llegar a asustar, al menos tirar para atrás, pero en cuanto subes un poco más la cosa mejora.

Ajmer y Pushkar

Desde Udaipur había que volver al triángulo de oro, en concreto a Jaipur, la capital de Rajastán. Por el camino hicimos noche en Ajmer, para visitar la ciudad. El templo Nasiyan, también jainista es más que curioso con sus maquetas doradas, pero el Dargah de Khwaja Muin al-Din Chishti es imposible, lleno de gente, caótico. Ya habíamos sido centro de atención en algún que otro sitio del país, pero aquello fue exagerado y muy molesto. También pasamos por Pushkar con su lago sagrado, que, para nosotros, fue lo más prescindible del viaje... puede que el calor le quitara el encanto místico que tanto dicen que tiene. Tardamos mucho tiempo en encontrar alguien por la calle dispuesto a soportar la canícula. Tanto calor y el olor más horrible que hemos olido nunca, incluso peor que Jodhpur, nos desencantaron bastante.

Como queríamos salir pronto al día siguiente dormimos en Ajmer, cerca de la estación de tren. Un sitio poco recomendable y bastante caro, pero encontrar alojamiento allí fue más difícil de lo que pensábamos y hubo que acabar aceptando lo que fuera. Ni nos quedamos con el nombre, sólo con las 1.300 rupias por noche con aire acondicionado en un hotel vegano en el que te pedían que no comieras nada.

Jaipur, la ciudad rosa

Jaipur merece un buen par de días de visita: el palacio de la ciudad, el Chandra Mahal y el observatorio, templos y fuertes. No dejes pasar la ocasión de visitar el fuerte de Amber (el motivo del viaje principal a Jaipur), ni el fuerte de Jaigarh, ni el fuerte de Nahargarh (del tigre). El templo de los monos no lo visitamos... ya habíamos visto monos suficientes en África. Y, por supuesto, el cine Raj Mandir y sus películas de Bollywood. Parece raro decir que en una ciudad como Jaipur, con todo su patrimonio, un cine esté entre las atracciones que un turista/viajero no se puede perder, pero el ambiente no es comparable con nada.

En Jaipur nos alojamos en el Pearl Palace Hotel un más que recomendable hotel, dos noches por 900 rupias la noche. Cuenta con un estupendo restaurante en la azotea.

Ranthambore Park

Como teníamos tiempo de sobra para este momento, reservamos un safari en Ranthambore para ver el tigre de Bengala. Llegamos hasta allí en tren, después de las diez horas hasta Udaipur no volvimos a montar en autobús. Esto va en gustos, si quieres entrar en la jungla y te llama la atención la posibilidad de ver al tigre, a Shere Kan (¡nosotros lo conseguimos!), adelante. Si no, no hay ningún otro motivo para ir hasta allí.

El hotel en el que nos alojamos era la pensión de Psicosis. En mitad de la nada y a oscuras, cuando llegamos en plena noche se les había ido la luz. Pero es un hotel del gobierno y organiza los safaris más baratos. El RTDC Hotel Vinayak, RTDC (Rajastan Tourism Development Corportation Ltd.) La habitación doble con baño, como todas, por 800 rupias la noche. El safari de tres horas nos costó 950 rupias a los dos en jeep. La cantidad de insectos que había tanto dentro como fuera de la habitación daban para que comieran millones de murciélagos, del tamaño de los de Udaipur. La segunda noche en que tuvimos que montar nuestra mosquitera y alguno incluso consiguió entrar y hubo que "reeducarlo" en mitad de la noche.

El problema era salir de Sawai Madhopur. Habíamos comprado el billete de tren para llegar en una oficina de turismo de Jaipur, pero todos los trenes que salían hacia Agra estaban llenos. No hubo más remedio que comprar un billete de Second General y acabar buscando asiento en otra categoría porque allí no se podía uno ni quitar la mochila. Había gente sentada en los tres niveles de asientos, en el suelo, en las escaleras de los vagones…

Fatehpur Sikri, el capricho de Akbar

El tren desde Sawai Madhopur (que es la ciudad más cercana al parque) hasta Agra hace parada en Fatehpur Sikri: ¡¡FUNDAMENTAL!!

El primer sitio de India en el que nos costó encontrar a alguien que nos hiciera caso para saber cómo llegar a la zona monumental. Por suerte, en cuanto llegas a esa zona ya hay quien te busca y te encuentra un sitio para dejar las mochilas. En nuestro caso en una habitación de un hotel al lado de la mezquita.

La ciudad abandonada de arenisca roja fue uno de los descubrimientos del viaje (junto con los jainistas). La mezquita con sus tenderetes de artesanía, el mausoleo de Salim Chisthti. Cuidado con las ofrendas y el precio que te piden por un hilo rojo. Y el palacio, bueno, todos los edificios que hay en el interior, SUBLIME.

Agra

Acabamos llegando a Agra en autobús desde Fatehpur Sikri. Hubo que ir a la estación de fuera del centro porque en aquella no había servicio Poco se puede decir de Agra que no se sepa: Taj Mahal, Baby Taj, fuerte rojo de Agra y el mausoleo de Akbar... una ciudad impresionante, que nos alegramos de que acabara por entrar en el viaje.

Llegamos a última hora y nos quedamos dos noches en el Tourist Rest House. Otro buen hotel con un bonito patio muy recomendable, por 650 rupias la noche, con cooler (una sutil diferencia entre esto, el aire acondicionado y el ventilador de techo…).

Lo último, desde Agra a Delhi en autobús con aire acondicionado (junio es horrible). Cuidado con los conductores de tuctuc y sus amigos vendedores de billetes. Casi seguro que podréis comprar el billete de autobús en la estación poco tiempo antes de que salga para Delhi.

Delhi

En Delhi sólo estábamos una tarde antes de salir a la mañana siguiente de vuelta. Teníamos el hotel cerca del aeropuerto (reservado por internet el día de antes para evitar atascos mañaneros), el Hotel Eurostar International por 1.300 rupias otra vez. Poco turismo pudimos hacer con las mochilas en la espalda. El mausoleo de Humayun y la mezquita de Jama Masjid, junto con un paseo por delante del fuerte Rojo.

Pero descubrimos el metro de la ciudad. Con su aire acondicionado, su limpieza y, sobre todo, su seguridad. La paranoia de la ciudad de Delhi es comparable a la de Jerusalén. Eso sí, cuidado, la parada de metro junto a nuestro hotel, uno de los motivos por el que lo habíamos reservado, no estaba en funcionamiento a pesar de aparecer en todos los planos.

Un resumen del viaje que espero os sirva para situaros y como índice de las entradas del diario.

Y ahora, qué

2011-11-13T20:30:00.001+01:00

Después de toda la narración del viaje a India hay que darse un descanso de relatos viajeros. Ya está preparado el siguiente, Noruega, destino al que fuimos a finales de agosto de este año, y tengo pendientes las del viaje a Extremadura (que priorizaré frente a otras escapadas pasadas).

Pero antes de continuar tengo una duda, surgida desde hace mucho tiempo, respecto a las publicaciones en el blog. En el 99% de los blogs de viajes lo que se publica son relatos, más o menos cortos, centrados en un punto y de forma inconexa: distintas zonas, distintos destinos, distintos países cada día. De esta forma la información sobre un punto es más fácilmente accesible. No hay que buscar entre todas las entradas el momento en que se habla de algo. No hace falta leer las cosas que no te interesan: conversaciones con los recepcionistas de hoteles, albergues y pensiones, regateos con conductores, paseos por tiendas o por pueblos intermedios. Incluso nuestros momentos de estrés cuando algo no sale como esperábamos.

Es cierto que da más información un relato completo con todas las experiencias vividas para la gente que va a hacer este tipo de viaje, pero para los que sólo buscan información de una mezquita, una iglesia o un pueblo, leer todo es complicado, costoso, incluso aburrido en muchos casos.

Los diarios los seguiré escribiendo, desde el principio eran para nosotros, para tener un recuerdo completo de todo lo que nos pasaba en cada salida por el mundo. Tengo que obligarme a seguir sacándolos en formato libro, tanto en papel (aunque cada vez es menos importante) como en formato electrónico, como ya hice con el de Oriente Próximo (aprovecho para decir que sigue estando disponible en formato electrónico, descarga gratuita en bubok.es).

Tampoco es que tenga tantos lectores como para preocuparme mucho, pero sí que me gustaría saber la opinión de los que entran para saber si mantener este estilo de publicación o cambiarlo a entradas temáticas cambiando de destino o del mismo destino.

Pues eso, y ahora, qué. Espero vuestros comentarios.

Nos volvemos

2011-11-11T00:01:00.001+01:00

Lunes, 27/06/2011

La última noche ha sido casi europea. Es un hotel, es cutre, pero es el sitio más europeo en el que hemos estado en este viaje. Incluso con una cómoda en la habitación con una tele encima. Eso sí, tampoco había plato de ducha en el baño. Como en todos los alojamientos todo el suelo del baño es el plato de ducha con un sumidero en el centro.

Salir de la habitación por la mañana es volver a India. Incluso en el pasillo el calor es agobiante y húmedo a las seis de la mañana. Nos quedan 170 rupias y Sara ya está pensando en cómo gastarlos en el aeropuerto.

A las 6.10 llega nuestro taxi. Hemos bajado con tiempo de sobra y hemos pasado los últimos cinco minutos sentados en las butacas de recepción rodeados por las mochilas. El avión sale a las nueve, pero nos dijeron que para los vuelos internacionales hay que estar en el aeropuerto con tres horas de antelación. No vamos a llegar con tres horas porque nos parece excesivo, lo normal es que lleguemos con la hora de embarque, pero esta vez tenemos que facturar y con la escala es importante que las mochilas vuelen con nosotros para que lleguen también con nosotros a Madrid.

En menos de diez minutos llegamos al aeropuerto. Venir desde el aeropuerto al hotel era más complicado, sobre todo si no sabías dónde estaba el hotel, pero el aeropuerto lo conocen todos los taxistas. Por cierto, es la segunda vez que montamos en un taxi en todo el viaje. Hasta ayer sólo habíamos montado en tuctuc, en autobús o en tren. Nada "privado" con cuatro ruedas.

Con todo lo que nos habían asustado con la antelación encontramos unos mostradores de facturación vacíos y muy eficientes. Después de lo que nos costó facturar el primer día con Air India, con todo el mundo preguntando a sus jefes y saliendo de sus mostradores, esto es sorprendente. No hay que hacer todo el circo que nos obligaron a hacer en Madrid. Dejas las maletas en la cinta y ellos se encargan de facturarlas, de darte tus tarjetas de embarque y lo que haga falta, no hay que luchar contra una máquina con un software imposible de manejar y de entender. Hemos llegado a las 6.25 y antes de las siete menos cuarto ya hemos facturado y tenemos las tarjetas de embarque.

Pasar el control de equipajes y de pasaportes también es sencillo y rápido. Nos recuerda al metro de Delhi todo limpieza y eficacia. Puede que no sea tan espectacular, pero el contraste con todo lo demás hace que parezca más de lo que puede que sea.

La buena noticia es que tenemos unas buena dos horas para gastar nuestras rupias. La mala es que no tenemos casi rupias que gastar. Seguimos tomando las pastillas de malarone, así que hay que desayunar. Con 170 rupias no da para mucho. Para empezar compramos una botella de agua y un batido de moca. Sentados a la mesa acabamos con el fuet que nos quedaba y un paquete de crackers. Ayer ya lo dejamos medio cortado, la navaja no puede pasar a esta zona y está en Symbio.

Cuando volvamos a Madrid tendremos que seguir con las pastillas unos días, ya conocemos la profilaxis de la malaria.

Con 70 rupias nos quedan pocas posibilidades. La botella de agua ya son 40... Recorremos el aeropuerto y todas sus tiendas. Aquí también hay tiendas del estilo de las que visitamos en Agra, con muebles y esculturas que cuestan miles de euros.

En una de las tiendas, de electrónica, tienen puesta la banda sonora de la película Ready que vimos en Jaipur. Nos ponemos a bailar la coreografía y el vendedor que nos ve nos sonríe. Él también ha debido ver la película.

Menos de dos horas después compramos la botella de agua y las 30 rupias que sobran se tendrán que venir con nosotros. Las chocolatinas y los dulces son muy caros en los aeropuertos.

El vuelo será todo de día. Iremos buscando la salida del Sol por toda Eurasia. Vamos a llegar a Munich a la hora de comer. Como es la vuelta no nos hemos preocupado mucho de los tiempos y sólo hay una hora de escala. A la hora de volver a casa lo que queremos es llegar cuanto antes. Las mochilas vendrán, antes o después. Lo importante es que lleguen con nosotros a Munich, desde allí hay muchos vuelos diarios a Madrid y antes o después llegarán.

El avión es del mismo tipo que el del otro día, puede que incluso el mismo. No es lo mismo volver a bajar las escaleras en un avión por segunda vez, pero no deja de ser una experiencia.

El sueño no hace acto de presencia. Es más difícil dormirse en un avión cuando has dormido ocho horas en una cama cómoda. Tampoco hay películas nuevas, pero sí mucho diario que escribir. Todo el viaje hemos estado corriendo de un lado para otro y no he tenido tiempo de escribir nada completo. Desde el primer día, que Sungin se quedó en la estación de tren de Jodhpur en lugar de venir a Jaisalmer, he tenido que ir a toda velocidad escribiendo frases cortas y esperando que en algún momento tendré tiempo de completarlo.

Ahora es el momento de rellenar un poco los huecos.

Después de desayunar y de comer, aunque ha sido a la hora de desayunar otra vez con el cambio horario. El pollo y el arroz se quedó en el viaje de ida, la vuelta nos sorprende con ternera con patatas. Hay otro plato de pollo, los indios no comerían nunca ternera, pero nosotros ya la echamos de menos.

En Munich no tenemos tanto tiempo para entretenernos por las tiendas. Tampoco hay que correr, pero no tenemos mucho tiempo para entretenernos. De todas formas, una hora da para mucho. El vuelo sale con un poco de retraso y eso nos hace estar más seguros de que los Symbios llegarán a Madrid con nosotros. El hecho de que nos lo confirmen en el mostrador también nos hace estar seguros.

Pensábamos que al llegar a Madrid nos parecería que haría frío. Pero en el avión nos hemos traído algo del clima indio. A las cinco y media aterriza el avión y Madrid nos recibe con un bochorno terrible.

El metro es menos elegante, pero nadie te cachea al entrar que es un detalle importante.

A esperar al siguiente viaje... que sabemos que no tardará mucho porque ya está comprado para dentro de un par de meses.

Descansando en Delhi

2011-11-10T08:10:00.000+01:00

Domingo, 26/06/2011 (y 6)

La zona está plagada de hoteles, es evidente que aquí es donde se queda a dormir la gente la noche antes de coger el avión. El nuestro no tiene ni mejor ni peor pinta que los demás desde fuera. Por dentro no sabemos cómo serán los otros, pero éste tiene una decoración un tanto hortera muy del gusto indio.

No ha hecho falta ni decirle el nombre al de recepción. Decirle que teníamos una reserva a través de booking.com y decir mi nombre ha sido todo uno. No deben recibir muchas reservas desde allí. La habitación con el cargo por pagar con tarjeta se queda en 1.340 rupias. Le comentamos que necesitaremos un taxi mañana por la mañana y nos dice que nos lo gestiona sin problemas. El precio son 200 rupias. Ya es más de lo que hemos pagado por venir hoy, pero con lo que nos ha costado mañana no querremos andar discutiendo. Podemos pagárselo al de recepción o al taxista. Nos quedan 750 rupias, con lo que "recuperamos" de los billetes de Agra a Delhi en el último momento, nos va a sobrar efectivo. El de recepción nos lo llama, pero pagaremos directamente al taxista en metálico.

La habitación está en la tercera planta y no hay ascensor. Un rato más con las mochilas y unas pocas escaleras. Después de las que hemos subido ya hoy, tres plantas más no nos van a matar.

Vamos a buscar un restaurante para cenar. El barrio está lleno de hoteles pero los restaurantes dan muy poca confianza. Tan poca que decidimos que iremos al del hotel. Nos ha dicho que hay servicio de habitaciones, habrá un restaurante.

Otra cosa que también abunda en el barrio son las tiendas outlet. Vemos tiendas de Adidas, de Nike y de Reebok. Hay cosas interesantes pero en cuestión de tallas de zapatillas aquí no andan sobrados. Como en Japón no gastan mucho 45.

De vuelta al hotel paramos en una tienda de la calle para comprar otra botella de agua. Hemos separado las 200 rupias para el taxi de mañana y las otras 50 rupias que nos quedaban se han ido en un par de botellas de agua que ya hemos comprado desde que salimos del hotel. Sólo nos queda un billete de 500 rupias. El de la tienda no tiene cambio. Nos dice que ya se la pagaremos mañana cuando cambiemos. Va a ser difícil, el taxi vendrá a recogernos a las 6.10 y antes no estará la tienda abierta. El de la tienda se anima y nos regala la botella. ¿Pedimos otra?

El de recepción nos dice que, en realidad, no hay restaurante, sólo servicio de habitaciones. Fijo que la comida la traen desde alguno de los restaurantes que hemos desechado por la mala pinta que tenían. Pero algo hay que comer. Subimos a la habitación y elegimos de la carta. Mutón (aunque por teléfono nos dicen que está un poco picante, el último día nos podemos arriesgar más), arroz, naan (pan), un lassi dulce y un batido de chocolate con leche.

Mientras esperamos que nos lo traigan nos duchamos. Después del día que hemos pasado la ducha es tan bendición como todos los demás, pero hoy, incluso con el aire acondicionado puesto.

El del servicio de habitaciones no tarda en llegar. El batido de chocolate que había pedido era frío, pero lo que trae es caliente, de hecho, quema. El hombre está sudando tanto como hemos sudado nosotros hoy. No sé cómo no están acostumbrados a estar en un bochorno continuo, será que se acerca el monzón y ya lo habían olvidado. Ha tenido que subir hasta la tercera planta y sin ascensor. Además, como el de las botellas de agua, no tiene cambio del billete de 500 rupias y tiene que bajar a por él. Será otra subida a la tercera planta. Con el vaso de leche caliente estará bien, se supone que los líquidos calientes quitan mejor la sed...

Vuelve con el cambio justo cuando Sara acaba de secarse el pelo. La cena no es todo lo buena que esperábamos. El arroz está bueno, pero el mutón no está un poco picante. Es el infierno en un plato. De todas formas, es nuestra última comida india picante, había que hacerlo.

Con los Symbios recogidos y todo ordenado nos metemos en la cama. En la televisión, una de las pocas veces que la hemos encendido en este viaje, vemos el canal que encontramos en Nepal, el mismo que en el restaurante de Pushkar.

No nos quedamos mucho tiempo viéndola. Mañana hay que madrugar mucho. El taxi llegará a las 6.10 así que para las 5.35 habrá que levantarse.

Se acaba el espectáculo

2011-11-08T08:15:00.000+01:00

Domingo, 26/06/2011 (5)

Sabemos, por la guía, que el Fuerte Rojo es como los demás. Tiene un Diwan-i-Am, un Diwan-i-Khas... serán distintos, puede que incluso mejores, pero no nos compensa. Antes de bajar los muchos escalones para llegar a la calle hemos decidido coger un tuctuc hasta la estación de metro más cercana. No vamos a la más cercana, Chowri Bazaar, porque queremos pasar, aunque sea por delante, del Fuerte Rojo, así que iremos a Chandril Chowk.

La calle está llena de tuctucs, de vendedores, de gente andando de un sitio a otro y, por supuesto, coches, motos, autobuses. No es necesario cruzarla para llegar a los conductores y tratar el precio, porque no sabemos cómo lo íbamos a hacer. No hay hueco por el que pasar.

Le pedimos al conductor que nos lleve a la entrada del Fuerte Rojo de camino a la estación de metro. Con todo el jaleo que hay, entre ruido y confusión, no estamos muy seguros de que nos haya entendido. Nos pide 50 rupias. Esta vez, por ser el último tuctuc que vamos a coger no vamos ni a regatear. También es porque no se ha vuelto loco y nos ha pedido las típicas 200 que parece que es lo normal al turista.

Resulta que no nos ha entendido bien. Ha pasado por delante del fuerte pero no ha hecho ni el menor amago de parar. Le habíamos dicho que queríamos hacer unas fotos antes de llegar al metro. Cuando conseguimos hacérselo ver nos dice que es que allí no puede parar. Nos parece muy bien, pues para en otro sitio y espera a que hagamos las fotos.

Sara se queda en el tuctuc con las mochilas mientras yo voy esquivando todo el tráfico y la gente hasta llegar frente al fuerte. Unas fotos de la fachada y vuelta al tuctuc.

El conductor nos deja en la entrada de una zona peatonal diciéndonos que la entrada del metro está al lado. No tenemos muy claro que lo esté, pero tampoco vamos a discutir más. De camino a la estación, en el caso de que esté ahí, nos encontramos con un templo. Al final sí que estaba donde decían.

El metro tiene el mismo aire acondicionado tan agradable, y el mismo control con cacheo a la entrada. Nosotros vamos más sudados y sucios que antes, con unas pocas horas más de mochilas y de sol no podíamos mejorar. El militar de los sacos terreros sigue ahí con su metralleta preparada.

En esta ocasión los policías de la entrada vuelven a cachearnos. Esta vez con peor cara. Nos han dicho que no nos quitemos las mochilas y cuando meten la mano entre la espalda y la mochila no entendemos como no se ponen un montón de guantes.

El metro de la línea express al aeropuerto es como los nuevos vagones de cercanías. Incluso tiene pantallas con las paradas y una voz masculina avisa de las paradas en indio, mientras una femenina lo hace en inglés. La parada en la que queríamos bajar nosotros no es la única que no está abierta. No entendemos el motivo. Todas están completamente acabadas, incluso hay vigilantes de seguridad, pero el metro no para. Podía haber parado y nos habría liberado de las mochilas hace mucho tiempo.

Salimos en la última estación, el aeropuerto.

Sin llegar a entrar siquiera en la terminal nos vamos a buscar un taxi. Vemos que hay varios tipos de taxis, están colocados en línea en distintos andenes. No hace falta llegar hasta allí porque cada compañía tiene un puesto a la salida de la terminal en la que se gestionan las carreras.

La primera compañía nos pide 350 rupias por llevarnos al hotel. Sabemos, aunque el móvil no ha cogido GPS, que desde la terminal al hotel no hay ni cinco kilómetros. Nos parece más robo que los tuctucs en plena ciudad. Aquí se aprovechan de que la gente acaba de llegar de sus países y que todavía no se han dado cuenta de que aquí los precios son más bajos, mucho más bajos.

La segunda compañía cobra por kilómetro, 20 rupias y un suplemento por impuesto de 80 rupias más. Lo que pasa es que, según ellos, el hotel está a unos 8 ó 10 kilómetros. Así que, el precio final están entre 240 y 260 rupias. Nos sigue pareciendo un robo. Son unos simpáticos porque, aunque dicen que cobran por kilómetro, el precio lo ajustan antes de salir del aeropuerto. El móvil ya tiene señal y nos dice que estamos a poco más de tres kilómetros del hotel. De todas formas el precio sigue estando en 250 rupias, lo que marque el GPS no le importa. Cuando le decimos que es muy caro nos dice que al fondo hay otra compañía de taxis más barata, sin aire acondicionado.

Al ir hacia el fondo nos cruzamos con otro tipo de taxi, un especie de monovolumen. El conductor, que nos ve con las mochilas y piensa que acabamos de llegar y necesitamos un transporte como sea, nos pide 400 rupias. ¡Hemos pagado eso por una noche de hotel! Según él es que el coche es grande. Muy bien, tampoco nos hace falta tanto espacio, llevamos todo el día moviéndonos en tuctuc con todas las mochilas.

En la compañía barata tampoco se tiran mucho el rollo. Su precio son 170 rupias. De acuerdo, no vamos a seguir luchando que ya llevamos un día duro. Se paga directamente en el mostrador de la compañía, te dan un resguardo y con él vas a la cola de taxis y coges el primero.

El primer taxista no tiene ni idea de dónde está nuestro hotel. A pesar de que asiente cuando le decimos Hotel Eurostar International luego no hace más que preguntar a los que están alrededor. Incluso lo hace cuando ya hemos salido del aeropuerto. Por mucho que le enseño el mapa en el móvil decide ignorarme y seguir preguntando.

Nos pasamos la calle del hotel. El GPS no miente. Se lo decimos y no hay manera. Para a preguntar y, como no podía ser de otra forma, le dicen que se ha pasado. Con esfuerzo acepta que se ha pasado y acabamos en la puerta de nuestro hotel. Justo donde decía el mapa.

Plantando árboles

2011-11-07T09:32:00.000+01:00

Este fin de semana hemos estado en nuestro primer viaje bloguero y tuitero. Gracias a YokmoK y a su iniciativa Tree Lovers, en sus palabras “un encuentro en el que plantaremos árboles para compensar el CO2 emitido en los traslados de nuestros viajes”.

El destino era Cañamero, en la comarca de Villuercas, y además de YokmoK también participaban el Gobierno de Extremadura, APRODERVI y el Ayuntamiento de Cañamero. Como excusa para viajar era perfecta y, además de la plantación, incluía muchas más actividades como la visita a varios geositos con una ruta por la comarca de Villuercas, conocer de primera mano el Geoparque Villuercas, Ibores, Jara así como los vinos de la zona, y una visita final a la Puebla y Villa de Guadalupe.

La salida fue el sábado a las 10.00 desde Plaza de España en autobús, qué mejor manera de reducir la cantidad de CO2 que viajando en grupo. El hecho de que hubiera llovido durante toda la semana en la zona hacía que la actividad central, la plantación de árboles, peligrara, pero había un plan B.

El tiempo malo se quedó en Madrid y nosotros llegamos a un Cañamero soleado. Allí nos esperaba Isaac de TurExtremadura que nos acompañó en todo momento e incluso nos llevó a nuestro alojamiento. Nosotros teníamos reservado un apartamento en Apartamentos Rurales Candela que está un poco alejado del pueblo, en una zona absolutamente tranquila entre un alcornocal y un olivar.

La cantidad de cosas que nos han contado da para varias entradas, y las escribiré, pero sí que quería contar algunos detalles, datos de Extremadura que son poco conocidos. Generalmente, la idea que se tiene de Extremadura es la de una tierra yerma, seca, amarilla… dura. Pues no lo es. Para empezar el nombre de Extremadura no tiene nada que ver con su dureza. Hace referencia al hecho de que eran tierras más allá del Duero, extremo Douro, Extremadura.

Para continuar no es seca. Extremadura cuenta con el 40% de las reservas de agua dulce del país. Hasta hace relativamente poco tiempo, hasta la construcción del embalse de Alqueva en el Alentejo portugués, la mayor lámina de agua dulce de Europa estaba aquí, el embalse de La Serena. Cuenta con la mayor cantidad de kilómetros de costa de agua dulce del país, 1.500 kilómetros de litoral. De hecho la mayor cantidad de cultivos de regadío se encuentra en la comunidad, casi todo el tomate y gran parte del arroz del país se recoge aquí.

Eso no quita que también tenga dehesas que se “secan” durante los veranos y le den ese reconocible color amarillo.

Hemos oído a guías del geoparque que nos han explicado los yacimientos con sus pinturas, el relieve apalachense de la comarca de Villuercas y más cosas; a un bodeguero de la zona que nos contó el proceso de fermentación de sus vinos; a un guardia forestal que nos enseñó a reforestar y nos acercó el trabajo complicado de todos los que cuidan nuestros bosques; y a nuestra guía por la Puebla y Villa de Guadalupe que nos transportó a la historia de esta zona, más allá del monasterio.

Además de informarnos también nos han cuidado mucho. Todos ellos y el resto de la gente del Cañamero, desde nuestra anfitriona Candela hasta en el bar de en medio (porque tenía uno a la derecha y sigue teniendo uno a la izquierda, con sus patatas y sus rosquillas) y en el bar Camelot.

Con nosotros estaban las chicas de mapaygps, los de Fotonazos, las de HiMarketing y más gente a la que no hemos tenido ocasión de conocer.

Gracias a YokmoK, a TurExtremadura, a la Asociación de Empresarios Turísticos del Geoparque Villuercas Ibores Jara y a NatRural.

Volveremos a ver nuestros árboles crecer.

Gracias a Fotonazos por la foto de grupo.

La mezquita Jama Masjid

2011-11-04T08:30:00.000+01:00

Domingo, 26/06/2011 (4)

Salimos de la estación por el mismo sitio por el que nos colamos para entrar y volvemos a la calle. La mezquita Jama Masjid es el destino y no está lejos. En Delhi todo está a un kilómetro.

Estamos un poco superados por todas las complicaciones que estamos encontrando. Cuando uno de los conductores nos pide 200 rupias por llevarnos a la mezquita recordamos viejos tiempos y nos reímos en su cara con una risa casi histérica que nos sirve para relajar la tensión y volver a recuperarnos. El que ha "sufrido" nuestra risa nos ha acompañado, hasta él se ha dado cuenta de que no había nada que hacer y que no iba a tomarnos el pelo por muy sudados y cansados que estemos. Pero el que había al lado no pone el listón tan alto y por 50 se lleva la carrera.

Como era de esperar, hay que entrar descalzo en la mezquita. Nosotros no es que vayamos calzados, es que vamos con todo el equipaje encima. Lo que no esperábamos es que no hubiera donde dejarlos. Confiábamos en que hubiera alguno en la puerta ocupándose de los zapatos y que pudiera hacerlo también de las mochilas como en Monte Abu. Ni lo uno ni lo otro.

Está claro que las mezquitas en India no las visitaremos Sara y yo juntos. Otra vez toca entrar de uno en uno: uno entra y el otro controla las cosas. Como las veces anteriores es Sara la que entrará primero mientras yo me quedo sentado en lo alto de las escaleras. Esta vez no sé qué es mejor. Supongo que dentro la gente mirará a la turista, pero fuera es exagerado. Tengo un corro de más de 15 personas, casi todos chicos de unos 20 años, pero también algún que otro con sus buenos 40 o más, que no me quitan los ojos de encima. ¿Quién dijo disimular o educación?

Antes de que me dé cuenta Sara está otra vez a mi lado. Le han dicho que la mezquita está cerrada por el rezo, aunque tampoco está muy segura de si es por el rezo en sí mismo o por ser mujer. Lo intento yo y comprobamos que es por el rezo: yo tampoco puedo entrar. Hasta las cinco y media estará cerrada para turistas.

Si yo sentado en la escalera con las mochilas alrededor era una atracción, los dos sentados en lo alto de la escalera con las mochilas alrededor es como si el circo hubiera llegado a Delhi. El corro va en aumento y la educación disminuye.

Tratando de ignorar la incómoda situación nos fijamos en los niños que juegan en la calle al lado del muro de la mezquita. Juegan al cricket, el deporte nacional indio. Necesitamos algo más que ver a un montón de niños echando varios partidos para ser capaces de entender el juego. Pero lo bueno es que hemos conseguido pasar el tiempo.

A las 17.31, para qué esperar más, bueno a intentarlo. El tipo de antes sale corriendo a mi encuentro para decirme que es hora de rezo. Con mi inglés, y recuperando parte de los nervios anteriores porque me parece que me está tomando el pelo, le digo que sí, que lo sé. Me dijo antes que rezo hasta las 17.30 y ya han pasado. Su respuesta es que es hasta las 17.45. Antes era a las 17.30, le pregunto si está seguro de que a las 17.45 podremos pasar y me dice que sí.

Sara está cansándose de ser el centro de atención y, junto a ella, comenzamos a mirar nosotros también fijamente a nuestro público. Obviamente no lo consideran una falta de respeto, es lo que están haciendo ellos, y nos mantienen la mirada sin problemas. Sara coge la cámara y graba la situación tan ridícula que estamos viviendo.

A las 17.46 vuelvo a intentarlo. De nuevo llega corriendo nuestro amigo, pero esta vez es para cobrar las 200 rupias que hay que pagar por entrar con cámara y para darme una especie de falda que me tengo que poner encima de las bermudas.

La mezquita Jama Masjid es la más grande de India. Construida por Sha Jahan, el del Taj Mahal. Fueron necesarios ocho años para su construcción, de 1650 a 1658, y más de 5.000 trabajadores. Nosotros hemos estado sentados en los escalones de la puerta principal, tiene otras dos. Nada más entrar nos encontramos con el patio interior. Ya lo habíamos visto a través de los arcos desde los escalones. Dentro se ve todavía más grande. Tiene capacidad para 25.000 personas.

La sala de oración está rematada por tres cúpulas en mármol blanco y negro. El resto es de la típica arenisca roja que tanto hemos visto y que sigue resultando una obra de arte. Los dos minaretes de la mezquita tienen una altura de 40 metros. En alguna parte hay un pelo, una sandalia y la huella de la pisada de Mahoma.

Cuando salgo yo, entra Sara. Me quedo, rodeado de los curiosos, junto con las mochilas. A ella también se le acerca corriendo nuestro amigo. No hay problema porque entre, pero quiere cobrarle también las 200 rupias por la cámara. No. Ella no lleva cámara y pasa gratis. Además de que por no llevar, no lleva ni dinero.

Nos hemos cansado de estar de acá para allá cargando con las mochilas. Estamos cansados y un poco hartos de todo el ajetreo del día. La visita que nos queda por hacer es al Fuerte Rojo. Ya son más de las seis y, a pesar de que el horario del fuerte es hasta el atardecer, tampoco sabemos si podremos dejar las mochilas en algún sitio o tendremos que volver a visitar por separado.

La cosa se complica

2011-11-03T07:58:00.001+01:00

Domingo, 26/06/2011 (3)

El metro más cercano desde aquí es JLN Stadium Metro Station. Desde allí iremos a Central Secretariate, el final de la línea seis. Después con la línea dos hasta New Delhi y desde allí la línea del aeropuerto.

El primer tuctuc que nos encontramos nos pide 150 rupias. Ya vamos mal. Desde la estación tenían que dar una vuelta por las vías del tren, pero aquí es una calle todo derecha con varios carriles en cada sentido. No tienen ni que girar las ruedas y no llega a un kilómetro. Nos han visto cara de tontos por llevar la mochila. Ayer hablamos de que hay veces que nos pasamos regateando, que no merece la pena ni discutir por el precio en algunas ocasiones... pero hoy no puedo evitar enfadarme por este timo descubierto. El hecho de haber confirmado que la compra del billete de autobús desde Agra fue un atraco tampoco ha ayudado a que me deje "convencer" por la amabilidad de los conductores. Es más, mi percepción está por los suelos hoy.

Seguimos andando. Sabemos a dónde queremos ir y cómo llegar. Los conductores nos siguen para decirnos que 150, última oferta. Para esto no hace falta ni que te acerques. Lo que ellos pretenden es llevarnos a donde queramos. Cuando les hemos dicho que queríamos ir a la estación de metro han preguntado que a dónde queríamos ir después. Me preocupa que, una vez subidos, sea imposible bajar en la estación y haya que llegar hasta New Delhi (con suerte) o incluso hasta el hotel.

Me he encelado. Lo reconozco. Hace calor. Mucho. Pega el sol. Mucho también. Llevo tres mochilas y estoy sudando como si se acabara el mundo. No tenemos agua y hace mucha falta, pero no son más que diez o quince minutos. La demostración completa de que me ha afectado el timo de los billetes, y puede que el calor, es que uno nos ofrece llevarnos por 30 rupias y aún así le digo que sigue siendo mucho. No hemos conseguido menos de 20 en ningún momento, pero... el calentón no estaba sólo al sol.

Cuando llegamos al metro descubrimos el paraíso. No sabemos en qué momento entre la entrada y la escalera mecánica nos hemos teletransportado a Europa o incluso más avanzado. El vestíbulo está impoluto. Muy tranquilo y casi silencioso. Hay aire acondicionado que te golpea nada más cruzar la puerta, pero esta vez con criterio, sin congelarte.

El mapa de la guía muestra sólo tres líneas (2008) y en el mapa actual hay seis más la express al aeropuerto. Está claro que lo acaban de hacer y que es mucho menos accesible que los tuctucs de superficie.

Hay varios tipos de billetes, desde el sencillo al diario. Los precios van por trayecto. El billete diario cubre todas las líneas y todas las zonas, excepto la express al aeropuerto. El billete sencillo en esa línea cuesta 80 rupias y es un viaje largo. Nuestro gozo en un pozo. La idea de ir y volver se complica, más por el tiempo que por el precio, que es poco más de un euro. De todas formas lo vamos a intentar. Un viaje sencillo en metro desde aquí hasta la estación de New Delhi cuesta 15 rupias, está claro que para los locales es mucho más económico el tuctuc. El diario cuesta 150, pero sin la línea del aeropuerto está claro que no merece la pena.

Con el billete en la mano tenemos que quitarnos las mochilas y pasarlas por una máquina de rayos X y nosotros por un arco detector de metales. La seguridad en el metro es brutal, casi más que en las calles de Jerusalén.

En el vagón el resto de pasajeros nos mira con mala cara. El metro es casi un transporte de ricos en Delhi y nosotros vamos peor que unos intocables. Como tenemos que cambiar dos veces ni nos planteamos quitarnos las mochilas. Tampoco hace falta porque no va lleno ni por asomo. Por otra parte, quitarse la mochila de la espalda, empapada, puede que no fuera buena idea. Fuera del vagón el aire acondicionado es correcto, pero dentro está tan fuerte como nos han acostumbrado. Mejor quedarse tapado.

Cuando llegamos a New Delhi tenemos que salir del metro para entrar en la línea express. Es como otro metro. En el pasillo subterráneo entre una estación y otra hay tiendas, pero lo que también hay y más nos llama la atención es un puesto armado. Un militar detrás de una ametralladora con las patas bien apoyadas en un montón de sacos terreros que le sirven de parapeto. Les han ganado. Más paranoicos que en Jerusalén. Sabíamos que allí, en Jerusalén, es buena idea tener todas estas precauciones y más, pero no teníamos presente que fueran necesarias en Delhi. Empieza a preocuparnos un poco dónde nos hemos metido. Hemos estado a pocos kilómetros de la frontera con Pakistán, en Jaisalmer, y era mucho más tranquilo. ¿Hay otra guerra?

Lo más extraño es que el puesto está apuntado al final de las escaleras que llegan a la calle. Cualquiera que baja esos escalones acaba encañonado, pero parecen acostumbrados. Al menos no cambian el gesto al entrar. Más preocupante aún. Sólo un terrorista suicida tendría la capacidad de mantener la calma frente a eso... y aquí todos están tan tranquilos.

La línea del aeropuerto tiene más seguridad que las demás, es necesario pasar el control antes incluso de comprar los billetes. Y el control es distinto: hay cacheo. Hasta los policías ponen cara de asco cuando tienen que hacerlo, pero no se fían de nosotros lo bastante como para dejarnos pasar a pesar de que las camisetas están empapadas.

Hay máquinas para comprar los billetes y dos taquilleros. Lo intentamos con las máquinas, seguro que es más rápido. Resulta que no lo es. No somos capaces de conseguirlo. Nos da un error al final todas las veces que lo intentamos. Aceptamos colocarnos delante de otro humano para comprar el billete y ver su cara de asco al mirarnos.

No hay cara de asco. Lo que hay es cara de pena. La estación Delhi Aerocity no está en servicio, por eso no podíamos comprar el billete en la máquina. Si no está en servicio, ¿por qué está en todos los mapas de metro que hay aquí dentro? La razón no importa. Lo que importa es que nuestra idea de ir, dejar las mochilas y volver se acaba de volatilizar por completo.

Un cambio de planes más y van no sabemos ya cuantos desde que hemos llegado a la ciudad. Buscaremos la consigna en la estación de tren y haremos las visitas a la vieja Delhi desde allí. Luego volveremos aquí, cogeremos el tren al aeropuerto y desde allí un taxi al hotel. Al final iba a ser buena idea coger un hotel que incluyera el transfer desde el aeropuerto aunque llegáramos a Delhi en tren. La estación de tren está aquí al lado, teóricamente. De hecho se supone que se puede llegar sin salir a la calle.

Siguiendo unos carteles llegamos a una zona completamente vacía de la estación de metro. Aquí sólo hay un guardia de seguridad que nos dice que para ir al tren tenemos que ir en dirección contraria, salir a la calle y cruzar. No sabemos si es que no le hemos caído bien o que está cortado el acceso subterráneo.

El idílico paseo bajo tierra con aire acondicionado y libre de ruidos se ha convertido en una prueba de habilidad para cruzar una calle atestada de tuctucs, coches, autobuses y motos que parecen no vernos, con un ruido infernal, casi tan infernal como el calor, el sol pega de pleno sin sombra, y una contaminación que casi la masticamos. Por si fuera poco delante de la entrada hay una especie de aparcamiento que es un laberinto para los peatones. Más vuelta y más tiempo fuera.

A la entrada de la estación de tren también hay un control de equipajes pero, como aquí hay muchísima más gente, es posible escabullirse entre los arcos y pasar sin tener que pararse. Por un lado nos viene muy bien para no perder el tiempo, pero visto que hay tanta seguridad nos asusta que sea tan fácil saltársela. Nosotros no queremos hacer nada malo, pero...

La parte buena es que en la estación volvemos a encontrar los puestos a pie de andén con botellas de agua a 15 rupias. La mala es que, cuando encontramos la consigna, encontramos también un cartel que dice que está cerrada de cuatro a cuatro y media. Son las cuatro y cuarto. Esto se está convirtiendo en una prueba de concurso, y sólo queremos dejar las mochilas. Esperaremos, son sólo quince minutos y hay agua.

Mientras esperamos vemos que los demás, no somos los únicos, están rellenando un papel. Nos hacemos con uno y vemos que es necesario indicar los datos del billete de tren. No tenemos billete de tren. Sólo queremos dejar aquí las mochilas. Tampoco se puede dejar ningún equipaje sin su correspondiente candado. Tenemos dos pero las mochilas son mochilas, siempre se podrán abrir por mucho candado que pongamos.

Decidimos seguir haciendo turismo cargados. No tiene sentido seguir esperando aquí cuando no vamos a poder dejar el equipaje. Nos lo ha confirmado otro que está esperando y que habla inglés.

La tumba de Humayun

2011-11-02T09:45:00.000+01:00

Domingo, 26/06/2011 (2)

El autobús ha parado en el arcén, pero lo que vemos de la estación desde aquí tampoco nos llama demasiado a atención. Ayer reservamos un hotel en Delhi cerca del aeropuerto para no tener problemas mañana con el tráfico. Eso nos obliga a buscar un sitio donde dejar las mochilas o a hacer turismo con ellas a la espalda. En el autobús habíamos decidido buscar una consigna en la estación final. Dejar allí a los Symbios y a Okihita, visitar el centro y, después, regresar para cogerlas y marcharnos al hotel con todo hecho.

La estación que vemos nos obliga a cambiar de planes. Ni siquiera hay una manera fácil de llegar hasta ella, hay que cruzar un descampado en el que el barro está por todas partes. En el arcén hay muchos tuctucs con sus conductores esperando a los turistas. Hoy tiene más sentido porque es el autobús adecuado, aunque hay muchos más locales que extranjeros.

El GPS nos muestra que la tumba está cerca pero, si algo hemos aprendido de Agra, es que aunque parezca cerca eso no significa que no tengan que dar una vuelta enorme para llegar a donde sea por culpa de la falta de calles. De todas formas, las 200 rupias que nos pide el primero por llevarnos hasta allí nos parece una broma de mal gusto. Llegar hasta aquí desde Agra cuesta 340, cierto que es por persona y cierto que nosotros hemos pagado más, pero había aire acondicionado y no había que llevar las mochilas encima de las rodillas.

Después de hacer el número habitual de alejarse de los conductores demostrando que su precio no nos interesa hemos conseguido que acepten el nuestro. Ya quedaba poca gente y veían que hasta el siguiente autobús no tenían mucho más que hacer. Iremos a la tumba por 50 rupias.

Apretados en el asiento, sujetando las mochilas con brazos y piernas y agarrándonos a las barras para no caer por los baches con las manos nos dirigimos a la tumba de Humayun. Como nos temíamos el kilómetro escaso del mapa resulta que cruza las vías del tren, la estación de tren está cerca, y el rodeo es más largo, e incómodo, de lo previsto.

La tumba de Humayun fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y eso es lo que nos ha motivado a venir aquí. Delhi tiene muchas cosas que ver, pero sólo estaremos una tarde, larga, pero una tarde, y hay que seleccionar. De entrada lo que está cerca y entre eso ha habido que volver a cribar.

A la entrada de la tumba descubrimos, con pesar, que no hay consigna ni nada parecido. Lo único que hay es una pequeña garita con un hombre dentro que vende las entradas y un militar o policía fuera, a la sombra, que las controla al dejarte pasar. Le preguntamos al policía si podemos dejar las mochilas al lado de la silla en la que está mientras visitamos la tumba y nos dice que no es posible. Esto plantea un problema. El calor en Delhi es sofocante y con las mochilas encima la cosa se complica bastante. En mi caso llevo a Symbio detrás, a Okihita delante y la cámara de la mochila colgada.

Por probar no perdemos nada. Antes de comprar las entradas le preguntamos al que está en la garita si podemos dejar allí las mochilas. Éste parece más receptivo, aunque nada convencido. Nos pregunta si llevamos algo peligroso dentro. ¿Peligroso? No sabemos qué responderle, ¿qué considerarán peligroso? Después de que en Monte Abu nos preguntaran si llevábamos zapatos en las mochilas ya esperamos cualquier cosa.

Nuestra cara de sorpresa y nuestro "no" encogiendo los hombros parecen convencerle. Él se encarga de convencer al policía que sigue mostrándose reacio. Nos vende las entradas y dejamos las mochilas donde habíamos pensado desde el principio: al lado de la silla de plástico del policía.

Esto es más grande que los mausoleos que hemos visto antes, pero tiene el mismo diseño mogol. Un jardín en charbagh con los canales de agua. A diferencia del de Akbar, y como en el Taj Mahal y en el Pequeño Taj, el edificio con la tumba está situado en uno de los lados del jardín, en lugar de en el centro del mismo.

Haji Begum, o Hamida Begum, la primera esposa persa del emperador Humayun mandó construir esta tumba a mediados del siglo XVI, 1562, cuando ya era su viuda. Si el Pequeño Taj se considera un precedente del Taj Mahal, el mausoleo de Humayun se puede considerar un primer paso del Pequeño Taj. Es una de las primeras muestras de arquitectura mogol y de las mejor conservadas. Haji Begum también reposa aquí.

Como la de Akbar está hecha en arenisca roja con detalles en mármol blanco. La parte "mala" es que el edificio principal en lugar de estar un poco elevado respecto al jardín están muy elevado. Hoy va a ser un día duro. Hace mucho calor, aunque está un poco nublado, y las mochilas nos van quitando las fuerzas más deprisa. Por si fuera poco los escalones son para gigantes y hay que escalarlos más que subirlos.

No se sabe exactamente cuando se comenzó a construir, alrededor de 1575, y menos aún la de finalización. Eso sí, el lujo de la misma es impresionante: techos, paredes, columnas...

Además de la tumba principal hay otros edificios en el complejo. No todos en tan buen estado como la principal. De hecho, algunos son ruinas en las que se puede observar cómo construían los mogoles. Recorremos buena parte del jardín y los aledaños. Andar sin las mochilas es cómodo y los árboles dan sombra con lo que no se está mal.

Aunque las mochilas son muy cómodas no deja de ser pegajoso volver a ponérselas después del paseo por la tumba. Antes de hacerlo hemos echado un ojo al mapa y a las visitas que habíamos previsto para ver qué hacer. El hotel está cerca de una estación de metro, Delhi Aerocity. La idea es coger el metro hasta allí, entrar en la habitación, dejar las mochilas y volver para seguir haciendo visitas descargados.

Confirmando el timo

2011-10-31T08:20:00.000+01:00

Domingo, 26/06/2011 (1)

No tengo muy claro qué es lo que ha pasado por la noche pero me he despertado con la sensación de que ayer nos timaron demasiado y que hoy habrá que hacer algo. De entrada lo primero será no decirle nada al conductor y pedirle que nos acompañe hasta dentro de la estación antes de pagarle nada para ver cuánto cuesta el billete de verdad y si el autobús tiene aire acondicionado. He debido tener una noche mala, aunque no recuerdo nada, para no estar convencido ni siquiera de que el autobús sea como nos han dicho.

A las siete y media, después de comer unos cracker, las almendras se acabaron hace tiempo, y la pastilla de malarone, nos montamos en el tuctuc. Como suponíamos la estación está muy cerca y éstas deben ser las 50 rupias más fáciles que va a ganar el conductor (aunque seguro que hay algunos a los que les cobra mucho más y no regatean).

Sin decirle nada de nuestras sospechas le pedimos que nos acompañe para que nos indique cuál es nuestro autobús. Aparca en el lateral de la calle y baja con nosotros.

La estación es casi como la de Fatehpur Sikri. También la entrada por donde deben pasar los autobuses está medio bloqueada por puestos que venden de todo. Esquivándolos con las mochilas y siguiendo al conductor llegamos a nuestro autobús con casi veinte minutos de tiempo.

No es un Volvo como nos habían dicho... pero es grande y turístico, con aire acondicionado. Vemos desde fuera que está medio vacío. Podíamos haber comprado el billete ahora mismo. No lo queremos comprar, ya lo tenemos, pero sí acercarnos a la taquilla a ver cuánto cuesta de verdad. Sara se acerca mientras yo me hago el loco colocando las mochilas en el maletero mientras el conductor, que empieza a preocuparse por su tuctuc, me pide las 50 rupias. Debe estar pensando que algo va mal. Estamos convencidos de que sabe que ayer nos cobró, su amigo, una comisión grande y debe pensar que es mejor perder las rupias de la carrera que acabar en un lío.

Se está yendo olvidando su dinero cuando llega Sara. Al verle sale corriendo tras él hecha una fiera. Se para a su lado y comienza a gritarle. Cuando llego entiendo que le está diciendo que el billete cuesta 340 rupias. Es casi la mitad de lo que nos han cobrado a nosotros y eso es más que una comisión. Le exigimos al conductor que nos devuelva nuestro dinero. Le pedimos, demostrándole que no estamos de broma, las 520 rupias que nos han cobrado de más. Estamos dispuestos a descontar las 50 de traernos a la estación, aunque también es un robo, y dejarlo en 470, pero ni una menos.

Su cara demuestra que se da cuenta de que se tenía que haber ido antes. Según él no puede devolvernos nada, no es su dinero. Lo que está claro es que no podemos ir a buscar a su "amigo" porque perdemos el autobús. Nos lo tiene que dar él y que luego se apañe con su socio. El tono de voz está subiendo muchos decibelios y poco falta para que le agarremos cuando vemos que comienza a andar hacia atrás, alejándose, poco a poco.

Sara se acerca al autobús, las mochilas ya están en el maletero, hemos tenido que pagar como en Croacia. Yo me quedo con el conductor que me dice que no lleva más que 250 rupias. Ayer llevaba mucho más pero dice que a esta hora todavía no lleva mucho. Le digo que se lo pida a otro conductor, aquí se conocen prácticamente todos. Según él eso es imposible. No conoce a ninguno y nadie estará dispuesto a prestarle ese dinero.

Me da las 250 rupias. Su propuesta es ir a la agencia y que nos lo devuelva todo. Sabe que es imposible que acepte. No hay manera de que lleguemos a la agencia y volvamos antes de que salga nuestro autobús a Delhi. Me dice que no hay problema, después hay otros autobuses. No puedo hacer otra cosa que decirle que vaya él y que se dé prisa, después de guardarme las rupias.

Vuelvo al autobús y le cuento a Sara lo que ha pasado. Ella no piensa que vaya a volver. Yo lo pienso incluso menos, sé positivamente que no le volveré a ver. De todas formas bajo del autobús y me quedo en la entrada de la estación esperando.

El autobús tiene una especie de mamparas que separan la parte en la que va el conductor y su ayudante de la que ocupamos los pasajeros. En esta parte el aire acondicionado está puesto y muy fuerte. Sigue el problema del aire acondicionado en India. Faltan cinco minutos para salir y está medio vacío todavía. En la puerta hay un par de tipos que comprueban los billetes, lo que me hace pensar que saldremos en breve.

A las 8.10, con diez minutos de retraso el autobús se pone en marcha. Llevo un par de minutos montado porque he dado por perdidas las 220 rupias que nos faltaban. Asumimos el pago de 50 rupias por traernos aquí.

En el autobús estamos de acuerdo en que el conductor sabía que nos estaba cobrando mucho, pero no parecía saber que era tanto lo que estaba ganando. Por una parte lamentamos haberle hecho devolvernos dinero, todo lo que llevaba, según él, pero estamos seguros de que habrá ido a buscar a su “amigo” para decirle que no le paga lo suficiente si tima de esa manera a los turistas que le lleva. Seguro que la próxima vez le pagará más. Hoy ha perdido, pero ganado a medio plazo. El que no se consuela es porque no quiere, no nos parecía mala persona y no nos ha gustado la forma en que le hemos tratado.

Al poco de salir de la estación veo un cartel que indica Delhi, la distancia es de 140 kilómetros. ¿Cómo es posible que se tarden más de cinco horas en recorrerlos? El concepto de velocidad en India es totalmente distinto. Los autobuses parece que van a una velocidad de vértigo porque todo vibra y todo se mueve. Hay vacas, carros, coches viejos, niños y mayores andando por la carretera. El autobús los va esquivando y como todo va tan lento el autobús parece correr. Ya comprobamos, cuando íbamos a Monte Abu y a Udaipur, que no superan los 60 kilómetros por hora en ningún momento. Aún así viendo todo lo que hay por la carretera estás todo el tiempo pensando que se va a estrellar en cualquier momento.

En un momento dado paramos en una especie de hotel o zona de servicio. Hay una tienda en la calle, en la que compramos agua, aunque con el frío que hace en nuestra parte no es que tengamos mucha sed. De hecho hemos tenido que usar los pañuelos como bufandas. Además de la tienda hay una especie de fiesta de cumpleaños con un elefante y otros animales, un caballo, un dromedario y unos monos. Este elefante tiene todo el agua que necesita y no tiene aspecto de estar maltratado. Lo montan los niños para que les hagan fotos.

Cinco horas y media después entramos en la ciudad. Parecía que no llegaríamos nunca.

La primera parada del autobús al llegar a Delhi es Badarpur. Es una estación de metro, de la misma línea en la que está la estación final, bueno, cerca de la estación final. El recorrido del autobús coincide con el del metro. Las siguientes paradas también tienen correspondencia. Todo va bien y, según el mapa del móvil, nos vamos acercando al final.

Pero justo antes de la última parada se desvía y para bastante lejos de la estación, Sarai Kale Khan, en un arcén. La parte buena es que estamos cerca de la primera visita que queremos hacer en Delhi, la tumba de Humayun.

Resolviendo algunas dudas

2011-10-28T09:02:00.001+02:00

Sábado, 25/06/2011 (y 6)

Para devolverle el dinero al conductor ya le hemos dicho que necesitamos cambiar. Visto que esta mañana nos ha llevado a la tienda y hemos conseguido regatear el cambio, no nos parece mal cuando nos dice que nos va a volver a llevar allí. Es lo que está más cerca del hotel y suponemos que ya habrá llegado a algún acuerdo una vez que nos dejó esta mañana en la entrada del Taj Mahal.

Lo hemos visto en todo el viaje y nunca hemos sabido exactamente qué era. Nuestro conductor saca un sobre, como los sobres de azúcar de los bares, los abre rasgándolo y se echa un poco directamente en el boca. Lo hemos visto vender desde Jaisalmer hasta aquí, y nos recuerda a aquello que se metió en la boca nuestro compañero del taxi compartido desde Shakhrisyabz hasta Samarcanda en Uzbekistán. Como no hemos estado en un sitio cerrado con ningún indio que lo haya “comido” no sabemos si es lo mismo, en el taxi sí que se notaba el olor.

Al preguntarle, ya tenemos bastante confianza, nos confirma lo que pensábamos. Se trata de tabaco, pero en un formato bastante raro. Es como polvo que se meten en la boca y sin llegar a masticarlo lo dejan ahí dentro. No es ni tabaco de fumar, ni tabaco de mascar, ni de liar. Pero lo venden en un montón de variedades.

En la tienda esta vez sí que está el jefe, o al menos el que tiene la llave de la caja fuerte. No ha debido ser un mal día, esta mañana no tenían más que para cambiar 25 rupias pero ahora tienen más. Lo que pasa es que nosotros no queremos cambiar mucho. El billete de autobús hay que pagarlo al conductor (700 rupias) pero todo lo demás ya está pagado. Falta el gasto de agua y de wifi en nuestro hotel y el transporte y entradas que tengamos que pagar mañana en Delhi. El hotel de Delhi lo pagaremos con tarjeta de crédito.

Al decirles que con 40 euros de cambio nos sirve nos responden que lo mínimo, o lo normal, es cambiar 50 euros. Esta mañana nos cambiasteis sólo 25 y no pusisteis tantas pegas. Se convencen de que lo mejor será coger los 40 euros y no seguir porfiando. A esta hora debe haber un montón de casas de cambio abiertas que estarán encantadas de cogerlos.

Ya está todo hecho. En el camino hacia el hotel nuestro conductor se ofrece a llevarnos mañana por la mañana a la estación de autobuses. A pesar de que nos han dicho que está cerca nos pide 50 rupias para llevarnos. Tampoco nos interesa regatear demasiado y nos ha ayudado a conseguir el billete de autobús. Aceptamos que nos recoja a las 7.30.

Este conductor también quiere hacer negocio con nosotros llevándonos a una tienda. No tientes tu suerte, hemos aceptado que nos lleves mañana a la estación por 50 rupias sin quejarnos mucho y esto es demasiado. Le dejamos claro que no vamos a ir a ninguna parte. El conductor nos cuenta que no sólo las tiendas dan dinero cuando les llevan turistas aunque no compren. Los hoteles, pensiones, albergues... todos dan una propina a los conductores. Incluso aunque el turista llegue con una reserva. Según él aunque ya tengan una reserva el hotel les da un dinero por llevarlos. De esa forma consiguen que, cuando monten en el tuctuc unos turistas sin reserva el conductor se acuerde de ellos. Ése es también el motivo por el que te buscan uno desde recepción, consiguiéndoles trabajo se aseguran de que les lleven clientes al hotel.

Está bien que sea sincero, pero eso no quiere decir que le dejemos llevarnos a otra tienda. Hoy ha sido un día muy largo y ya hemos entrado en dos tiendas. No es que mañana haya que madrugar mucho pero queremos tumbarnos en la cama cuanto antes.

Otras botellas de agua de la nevera de la recepción y otro paso por la ducha. Al salir apagamos el cooler. Ya está fresca y no hay que forzar. Estamos relajados y salimos al patio interior a sentarnos tranquilamente. Sara no está muy satisfecha con la compra de los billetes. Le parece que hemos pagado demasiado. Los dos sabemos que le hemos dado una comisión al de la agencia, incluso la oficina de turismo la cobraba, pero no estamos nada convencidos de que no nos hayan engañado demasiado.

Masticamos las dudas con unos crackers y un poco de fuet. Nos contentamos pensando que hemos pagado el servicio. No tanto el billete sino el que nos llevaran a la agencia y que nos lo consiguieran, teniendo en cuenta que dicen que no se puede reservar en la estación. No podemos arriesgarnos a llegar mañana a la estación de autobuses y que no haya plazas.

Nos vamos a la cama pensando que, aunque nos ha timado, el precio de los billetes no ha llegado a diez euros por cabeza.

Reservas, reservas, es la guerra

2011-10-27T09:30:00.000+02:00

Sábado, 25/06/2011 (5)

De vuelta al hotel decidimos descansar un poco. Después de una jornada maratoniana en la que hemos visitado el Taj Mahal, el Pequeño Taj, el Fuerte Rojo de Agra y el mausoleo de Akbar nos merecemos un poco de relax. Por supuesto, nada más entrar cogemos un par de botellas de agua de la nevera de recepción. Con todo lo que hemos sudado esta mañana, el calor sigue pegando fuerte en Agra, nada más entrar en la habitación nos vamos a la ducha. Por el camino hemos encendido el cooler.

Después de la ducha comemos un poco en la habitación, crackers con paté de pollo. Sólo quedan dos noches de viaje. La de hoy está cerrada, dormiremos en Agra sin cambiar de hotel. Pero mañana deberíamos dormir en Delhi, preparados para coger el vuelo al día siguiente, y no tenemos un sitio donde hacerlo.

El vuelo de vuelta sale a las nueve de la mañana. Lo mejor será coger un hotel que esté relativamente cerca del aeropuerto. No nos fiamos del tráfico de la ciudad, nos preocupan bastante sus atascos y el caos de sus calles. Aprovechando la conexión de internet comenzamos a buscar hoteles. Aparecen varias opciones pero no responden a nuestros correos con la suficiente velocidad. Encontramos uno que incluye el traslado desde el aeropuerto. Nosotros llegaremos en tren a Delhi pero nos gustaría que incluyera el traslado para irnos.

Mientras esperamos que nos respondan buscamos otras opciones y acabamos por dormir un poco. Al despertar no tenemos respuesta. Se nos acaba la paciencia. En booking.com hemos encontrado una oferta para el Hotel Eurostar International. Según la página está a 10 minutos del aeropuerto y el mapa lo confirma. Los comentarios de la página son bastante positivos, sin ser maravillosos, y el precio no está mal. Son 1.300 rupias, como el de Ajmer. Son los más caros que hemos reservado en todo el viaje.

Con la reserva cerrada lo siguiente es encontrar un medio de transporte que nos lleve hasta Delhi. En la página de los billetes de tren nos encontramos con que no hay disponibilidad. Todos aparecen con lista de espera, ¡de más de 100 personas! en todos los casos. Eso no nos asusta. Saldremos a buscar una agencia de viajes para confirmar si hay o no.

La distancia entre Agra y Delhi es pequeña, 200 kilómetros. Estamos convencidos de que habrá gran cantidad de autobuses. Seguro que alguno de ellos es para turistas. No estamos en temporada alta, pero la línea entre las dos ciudades más famosas del país nunca estará vacía. También le hemos echado un ojo a los autobuses. Hay bastantes, salen cada dos o tres horas. No queda muy claro cuál es su precio porque no se puede avanzar hasta ese paso, pero vemos uno que nos convence por el horario.

Preguntamos al de recepción por esto. Teníamos razón, nos dice que son de turistas y que tienen aire acondicionado. De todas formas nuestra primera opción sigue siendo el tren, que ya hemos sufrido bastante los autobuses indios. Una vez más tenemos que esquivar el intento del de recepción por conseguirnos un tuctuc amigo y un todo amigo.

La estación de autobuses está cerca del hotel pero nos dice que no se pueden reservar los billetes. Hay que ir a comprarlos directamente antes de que salga. Nos parece un poco arriesgado. Cierto que no hemos encontrado mucho turista en el país, pero los indios también viajan y ya hemos llegado hasta aquí con un billete de tren de Second General. Mañana tenemos que llegar a Delhi como sea y cuanto antes para poder hacer alguna visita. Luego habrá que ir al hotel que está cerca del aeropuerto y no habrá más tiempo para hacer turismo.

En la calle nos encontramos con el conductor de esta mañana, el que nos llevó al Taj Mahal pasando por el cambio de moneda. Le pedimos que nos lleve a la estación de tren. Nos pregunta a dónde queremos ir. Al decirle que a Delhi nos dice que es mucho mejor ir en autobús. Da la casualidad de que esta mañana ha llevado a otro turista a la estación para comprar un billete a Delhi y no lo ha conseguido. Todos los trenes estaban llenos y ha tenido que hacer varios viajes. Como el de recepción nos sugiere que hagamos el viaje en autobús. Según él son autobuses grandes, Volvo, con aire acondicionado, para turistas. Además nos dice que son más baratos que los trenes. Esto nos extraña bastante porque hemos visto los precios de los trenes y son muy bajos.

Descartamos lo de ir a la estación de trenes ya que todo parece indicar que sería inútil. En India todo el mundo conoce a alguien. Nuestro conductor conoce una agencia de viajes que vende billetes de autobús. No se pueden reservar en la estación pero sí por internet. No estamos muy convencidos pero el caso es que tenemos que ir a alguna y sabemos que en todas nos van a timar. Debe estar muy cerca porque nos pide sólo 20 rupias por llevarnos. En este caso las 20 rupias no son por la carrera, porque son tres minutos escasos, sino por el servicio de mapa que nos lleva a una agencia.

Por el camino le contamos que, como esta mañana cambiamos lo justo, no creemos tener suficiente dinero para pagar. Nos dice que no importa, que es mejor comprar primero los billetes por si se acaban y que luego nos llevará a cambiar dinero. No sabemos hasta qué punto nos trata de ayudar o de engañar, pensamos que a partes iguales. Nos dice que él nos presta el dinero que necesitemos en la agencia y que luego se lo devolvemos. No quiere perder el negocio.

La agencia de su amigo, sin ser lo que cualquiera considera una agencia, no es un cibercafe como otras en las que hemos estado. Hay un ordenador, pero lo maneja él y no te deja conectar. Nos encuentra billetes para el autobús sin problemas. Queremos que nos asegure que tiene aire acondicionado. Ya hemos comprobado que 200 kilómetros en India pueden suponer un viaje de muchas horas. Lo asegura, pero ya no confiamos mucho, llevamos más de una semana en el país y sabemos que la buena voluntad no siempre va por libre. En la mayoría de ocasiones va de la mano del interés y eso les lleva a responder lo que sea para convencer.

El mayor problema es el precio. Nos pide 650 rupias por cada billete. Es una barbaridad. El billete de tren desde Sawai Madhopur hasta Agra costaba 60 rupias, era en Second General pero en una categoría superior no pensamos que superara las 200 y la distancia es mucho mayor. Le preguntamos cuál es su comisión. Sabemos que nos está metiendo un extra pero no sabemos cuánto es. Nuestro conductor, tratando de ayudarnos, le habla en indio y nos dice que ha conseguido que le quite la comisión a nuestros billetes y que nos lo deja en 600. Poca comisión nos parece eso cuando le dan 50 rupias a un conductor de tuctuc por llevar a alguien a la tienda.

No quiero seguir discutiendo. El día ha sido largo y 600 rupias son menos de 10 euros. No me gusta que me tomen por tonto, pero tampoco sabemos cuántas agencias habrá por aquí cerca ni cuánto nos cobrarán en las demás.

Le decimos que no tenemos tanto dinero, nos quedan sólo 500 rupias. Nuestro conductor se ofrece de nuevo a ayudarnos y saca un fajo de billetes del bolsillo. Parece claro que conducir un tuctuc no es mal negocio en Agra. Nos presta las 700 rupias y el de la agencia nos da el billete impreso. No pone nada de que tenga aire acondicionado pero habrá que fiarse...

El mausoleo de Akbar

2011-10-26T11:00:00.000+02:00

Sábado, 25/06/2011 (4)

El mausoleo de Akbar no está en la ciudad de Agra, se encuentra en Sikandra a unos diez kilómetros al noroeste del fuerte de Agra. Según la guía llegar no es demasiado fácil porque no hay nada que vaya para allá. Una línea de autobús, la que une la estación del fuerte de Agra con Mathura pasa por allí. Lo cierto es que estamos, o debemos estar cerca de la parada, pero ya hemos tenido suficientes autobuses como para tratar de evitarlos lo más posible. Diez kilómetros no son tantos para ir en tuctuc, más lejos y, seguramente con peor carretera, estaba el Fuerte del Tigre y hasta allí que nos llevó Ilu.

Comienza la búsqueda del conductor adecuado. Cualquiera puede valer, pero lo que hay que conseguir es un precio razonable. En la guía también dan esa posibilidad y lo que dan como precio normal son 120 rupias para ir y volver con tiempo para ver la tumba.

A la salida del fuerte hay un montón de tuctucs, no nos pasa como a la salida del mausoleo de Itimad-Ud-Daulah que no había ninguno libre. El problema es que los conductores no han debido leer la Lonely Planet porque su precio sugerido está por encima. No es que a nuestro amigo se le haya ido la cabeza y nos haya pedido un precio de locura. Son 200 rupias por la ida, la vuelta y la espera.

Toca regatear, tampoco mucho tiempo porque hay muchas opciones. Ya sabemos que los conductores reciben dinero de las tiendas cuando llevan clientes, aunque no compren. El conductor nos lo deja muy claro: si estamos dispuestos a ir a dos tiendas nos dejará el precio en las 120 que le hemos dicho. Es evidente que cada tienda le da, al menos, 50 rupias por cada “visita”. Ya hemos estado en tiendas, sin comprar, y no hemos conseguido nada a cambio. En esta ocasión acercarse a la tienda supone un descuento de cien rupias y con esto acabará el día turístico así que no hay más que hacer. Aceptamos las dos paradas y nos montamos con él.

Al cerrar el precio el que creíamos nuestro conductor llama a otro. Debe ser su representante. Por primera vez montamos cuatro en un tuctuc. El conductor y su representante en la parte de delante y Sara y yo en el asiento de atrás.

Antes de darnos cuenta llegamos a un gran parking delante de la tumba de Akbar. Esto está lleno de autobuses y de tuctus. Tantos que parece el aparcamiento de un centro comercial y nos tenemos que fijar en algo, lo que sea, para luego saber dónde tenemos que ir a por nuestro transporte. No será una situación preocupante porque no hemos pagado nada todavía. Si no lo encontramos después, vamos, que ellos también se tienen que preocupar un poco, hay un montón dispuestos a llevarnos a donde queramos. De camino al mausoleo ya nos lo han dejado claro con sus ofrecimientos.

El mausoleo de Akbar fue promovido por el propio Akbar. No dejó que sus descendientes decidieran cómo enterrarlo y, a diferencia de su antepasado Tamerlan, sí que está enterrado en él. La construcción comenzó en 1604 y se finalizó entre 1612 y 1614. Akbar murió en 1605 por lo que, a pesar de seguir sus planes, el mausoleo fue acabado durante el reinado de su hijo Jahangir, con sus mejoras y modificaciones.

Como el Taj Mahal y el Pequeño Taj tiene una gran puerta que separa el jardín y la edificio de la tumba propiamente dicha del exterior. Aquí se trata de la Puerta Grande, Buland Darwaza. A diferencia de las otras esta puerta tiene alminares en sus esquinas en lugar de pequeñas cúpulas. La intención era imitar a la Bulan Darwaza de Fatehpur Sikri, lo consiguieron en su magnificencia. Entre sus decoraciones hay textos en árabe ensalzando las virtudes de Akbar y de Jahangir.

El mausoleo está construido en arenisca roja, el material favorito de Akbar, pero cuenta con incrustaciones de mármol blanco, un primer paso hacia el cambio de material de construcción. Como el Panch Mahal de Fatehpur Sikri la estructura de cinco plantas va disminuyendo en tamaño conforme sube, aunque no acaba con un kiosco como aquella, sino que, parece que se truncó su crecimiento. La última planta está construida enteramente en mármol. En el jardín exterior hay ciervos pastando, como debía ser en la época de Akbar.

En este caso el edificio está en el centro del charbagh, el behistan, en lugar de la pared del fondo. Cada una de las paredes de la muralla cuenta con una puerta orientada a uno de los puntos cardinales. El interior está totalmente decorado, los techos tienen un trabajo increíble con textos en árabe.

La mujer de Akbar, Mariam, la madre de Jahangir también está enterrada en el complejo, pero en otro edificio.

Cada vez vamos encontrando menos turistas extranjeros, aquí sólo una pareja, pero sí que hay bastantes familias indias. Lo que ya resulta extraño, quién nos lo iba a decir al principio del viaje, es que aquí no nos han pedido hacerse fotos con nosotros ni a nosotros. Ya nos habíamos sentado a descansar un poco en el Fuerte Rojo y ahora lo que queríamos era verlo todo pero sin parar demasiado para volver al hotel cuanto antes, con su cooler y su nevera llena de botellas de agua en la recepción.

A pesar de que nos costó un poco orientarnos conseguimos encontrar a nuestros conductores. Estaban charlando tranquilamente con otros sentados en unos poyetes y, como todos los tuctucs son prácticamente iguales yo pensé que el suyo era el que estaba más cerca. Antes de sentarme, mientras veía que me miraban extrañados, Sara me dijo que no era ése. Bueno, tampoco pasa nada, que les pongan matrícula.

El viejo nos recuerda que ahora nos tocaba “pagar” las cien rupias de descuento entrando a un par de tiendas. Como nos ve con pocas ganas de comprar nada nos deja claro, una vez más, que no hay ningún compromiso de compra, a él le dan las 50 rupias sólo con que entremos. Eso sí, nos dice que tenemos que estar, como poco, diez minutos en cada tienda antes de salir.

En la primera tienda a la que nos lleva ni siquiera nos miran. Pensábamos que sería una como las de Jaipur en las que nada más entrar se te pega uno de los vendedores y no hace más que ofrecerte cosas y sacarte mercancía para enseñártela. Nos habíamos preparado para no sentir la culpabilidad habitual al ver que sacan y sacan mercancía sabiendo que no tenemos intención de comprarla, pero nos evitaron el "mal momento". Por un momento nos sentimos en Europa otra vez. La tienda, de un par de plantas y aire acondicionado que se agradece muchísimo.

A los diez minutos de reloj salimos y vemos como nuestro conductor sale por una puerta de servicio al mismo tiempo. Debían estar controlando que no saliéramos antes de tiempo.

La segunda tienda es más de lo mismo. La entrada está cubierta con losas de mármol blanco, casi parece otro mausoleo. Incluso más occidental, hasta tienen etiquetas con los precios de la cosas. Pero vaya precios. Es cierto que las estatuas y las figuras son impresionantes, pero cuestan miles de euros. Aunque tienen precio siguen teniendo un punto indio, en este caso sí que nos acompaña un vendedor por las cuatro plantas de la tienda y nos va ofreciendo cosas aunque con mucha sutileza. En algunos momentos lo único que hace es acompañarnos, casi como si no se fiase de que le fuéramos a robar alguna cosa.

Con el tiempo cumplido salimos para que nuestro amigo nos sonría y nos lleve al hotel. Por su sonrisa intuimos que no son sólo 50 rupias las que le dan por cada tienda. Deben ser más y, al final, debe haber conseguido más de las 220 rupias que nos dijo a nosotros.

El Fuerte Rojo de Agra

2011-10-25T09:20:00.000+02:00

Sábado, 25/06/2011 (3)

El conductor del tuctuc decidió que era mejor no seguir porfiando por el precio cuando vio que nos íbamos y que o cogía las 20 rupias o no cogía nada. Está en la misma orilla que el Taj Mahal, a unos dos kilómetros y medio al noroeste, de manera que nuestro tuctuc tuvo que cruzar el río Yamuna ofreciéndonos, de nuevo, las vistas de la nueva maravilla del mundo.

Al igual que en el mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, la entrada al Taj Mahal incluye un descuento en la del Fuerte de Agra. Como en el otro, se trata sólo de la parte de impuestos y tasas. El fuerte se conoce como Fuerte Rojo de Agra, hay que especificar ya que el Fuerte Rojo más conocido es el de Delhi, o Lal Qila.

Al plantarse delante de la construcción el motivo del nombre se hace evidente, está construido en arenisca roja. Y, el enorme parecido que encontramos con la ciudad fantasma de Fatehpur Sikri nos lleva a pensar, con razón, que fue mandado construir por Akbar, como aquella, entre 1565 y 1573. Como el resto de fuertes que hemos visitado en el país, no es estrictamente una edificación para la guerra, sino más bien un palacio amurallado, con edificios construidos a lo largo de varias generaciones. Todo el complejo está rodeado por una muralla y por un foso que se llenaba de agua procedente del río.

Las murallas tienen una altura de unos 20 metros y una longitud de 2,5 kilómetros. Entre los edificios hay desde algunos mandados construir por el propio Akbar hasta otros que mandó construir su nieto, Sha Jahan, el promotor del Taj Mahal, pasando por Jahangir. La entrada principal es la puerta Amar Singh, aunque hay otra, la puerta de Delhi. La puerta de Amar Singh está formada por tres puertas separadas cuya finalidad era desconcertar a los atacantes, que tampoco desconcierta mucho pasar tres puertas en lugar de una. Para acabar en una larga rampa flanqueada por altos muros hasta llegar a la segunda puerta y, como no, a un patio.

Volvemos a encontrar la sala de audiencias públicas, Diwan-i-Am. Aquí se encontraba el famoso trono del pavo real con incrustaciones de joyas en el que Sha Jahan escuchaba las peticiones. Se encontraba porque fue saqueado en 1739 y posteriormente trasladado a Persia donde fue destruido. La sala está soportada por columnas de mármol y tanto éstas como las paredes del fondo están ricamente decoradas. Frente a éste se encuentra la tumba de John Colvin, construida en 1857, desentona con todo lo que hay alrededor. John Colvin era gobernador de las provincias del noroeste y murió en el fuerte por enfermedad.

Todo es espectacular pero no deja de ser algo ya visto. Al lado del Diwan-i-Am nos encontramos con otro jardín con diseño charbagh, en esta ocasión en lugar de canales de agua la división la crean paseos de mármol blanco. Conocido como Anguri Bagh o jardín de las Uvas, porque parece que tuvo viñas en algún momento. Está restaurado y luce como en la época de su construcción.

La torre en la que estuvo prisionero Sah Jahan durante ocho años hasta su muerte se encuentra a la izquierda del jardín, Mussaman Burj. De diseño octogonal y cubierta por una cúpula de cobre ofrece unas fantástica vistas, de las que disfrutó o sufrió, Sha Jahan, de la tumba de su amada hasta el día de su muerte. Tanto el mausoleo como el fuerte están en la misma orilla del río, pero desde aquí parecen estar en lados opuestos. El interior está decorado con celosías y preciosas tallas sobre el mármol, además de incrustaciones de piedras semipreciosas. Ya llevamos bastante andado hoy. El calor sigue saludando a cada paso y encontrar un sitio fresco nos anima a sentarnos. Aquí no hay bancos ni nada parecido, pero hay suelo. Ya nos hemos acostumbrado al país y sentarnos en el suelo no nos supone ningún problema.

Lo extraño es, aunque cada vez nos lo va pareciendo menos, ser el centro de atención de los turistas indios. Una pareja de chicos se van turnando para colocarse al lado de donde está Sara sentada mientras el otro le hace fotos. No son las primeras fotos que nos hacen aquí, antes ya hemos salido en fotos de varias familias, aunque la que más éxito tiene es Sara. Les debe llamar la atención el color claro de su piel. Nosotros queriendo ponernos morenos y ellos deseando aclararse. Nunca estamos contentos con lo que tenemos.

Al lado se encuentra otro enorme edificio de mármol blanco. Casi todos los edificios del complejo son de la época de Sha Jahan. Para conseguir espacio destruyó algunos de los de sus antecesores. El Khas Mahal, palacio privado, construido en 1636, ofrece unas bonitas vistas del río y del Taj Mahal a través de las celosías del fondo de la estancia. Yendo al río otro viejo conocido, el Diwan-i-Khas, la sala de audiencias privadas.

En la planta de arriba hay una enorme losa negra, el Takhti-i-Jehangir. Construido como desafío a Sha Jahan por parte de su hijo Jahangir cuando era sólo el príncipe Salim. Desde la losa observaba las luchas de elefantes, que vimos representadas en algunos cuadros.

Terminamos el paseo, ya muy cansados, por el Jahangiri Mahal, el enorme edificio de arenisca roja que estaba a la entrada. Es el único que resiste de los construidos por Akbar. Dada la cantidad de edificios que mandó construir para su harén no se sabe si éste tenía también esa finalidad o fue construido para su hijo Jahangir. La decoración de la arenisca es impresionante de un trabajo detallista y preciosista.

Volvemos a bajar por la rampa para salir por la puerta principal, la única de acceso para el público. Hay que aprovechar un poco más el día, que mañana nos queremos ir a Delhi pronto. Antes de volver al hotel todavía nos queda una parada más, la tumba de Akbar.

Baby Taj

2011-10-20T09:37:00.000+02:00

Sábado, 25/06/2011 (2)

En la plaza buscamos un tuctuc que nos lleve hasta el mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, conocido como el pequeño Taj o baby Taj. Está relativamente cerca según el mapa, pero al otro lado del río Yamuna, en la margen opuesta a la del Taj Mahal. Los conductores empiezan con una cantidad que nos parece exagerada y vamos pasando de uno a otro hasta encontrar a uno que nos lleva hasta allí por 40 rupias. Todos trataban de conseguir la ida y la vuelta, junto con más visitas en la ciudad, pero no es eso lo que buscamos.

El camino hasta el Baby Taj es más largo de lo que parecía. Llegar hasta el puente que cruza el río le lleva un poco más de tiempo. No hay tantos puentes sobre el Yamuna. El río, como ya hemos visto está bastante seco y hace que pierda parte del encanto que tiene el paisaje. Pero al cruzarlo hay una vista del Taj Mahal impresionante... y con un poco de imaginación podemos completar el cauce del río y hacerlo todavía más espectacular.

La entrada al Taj Mahal incluye un descuento para el Baby Taj, son sólo 10 rupias menos, la parte de los impuestos (100 rupias y 10 de impuestos), pero debe hacerse la visita el mismo día para disfrutarlo. Hay que pagar un recargo para entrar con cámara de vídeo. Esto está tan cuidado como el Taj Mahal. Aquí los cauces de agua son más pequeños pero el jardín tiene el mismo diseño, charbagh. Como bien indica el nombre es más pequeño pero el trabajo en el mármol es exquisito.

Fue construido unos 40 años antes que el conocido Taj Mahal, desde 1622 a 1628. Evidentemente no es tan espectacular pero tiene una semejanza más que considerable, de hecho es su precursor. El edificio supone el cambio entre la arquitectura clásica mogol que utiliza como material la arcilla o roca roja, Fatehpur Sikri, al uso del mármol como elemento principal, Taj Mahal. Itimad-Ud-Daulah, pilar del estado, es el título que se le concedió a Mirzo Ghiyas Beg, noble persa y primer ministro de Jahangir, wazir. No podía tener un nombre más conocido para nosotros. Mirzo maestro, como nuestro anfitrión en Taskent; y Beg, el título de origen turco utilizado por algunos gobernantes del Imperio Otomano, como Ulugh Beg. Era el abuelo de Mumtaz Mahal, de manera que aquí está enterrado el abuelo de la ocupante de una de las nuevas maravillas del mundo. Mirzo Ghiyas Beg era también el padre de la poetisa persa Noor Jahan esposa del gobernante mogol Jahangir, todo quedaba en casa.

No hay apenas gente dentro. Turistas extranjeros casi como en el Fuerte Nahargarh, sólo vemos a una que va con un guía que le va contando. Entendemos que hay muchas cosas que visitar en la ciudad, pero no deja de ser curioso que haya tan poco turista, tanto local como extranjero, visitando esta maravilla. Se puede uno pasar muchas horas viendo el Taj Mahal, pero hay más horas en el día para ver también esto.

El mausoleo se encuentra sobre una plataforma de un metro de alto, de roca roja, de 50 metros de lado. En este caso no hay minaretes sino torres hexagonales en las esquinas del edificio. Como en el otro, las paredes de mármol tienen piedras preciosas y semipreciosas incrustadas. En cualquier caso los diseños son todavía más espectaculares.

Al salir nos encontramos con un problema. Al igual que en Fatehpur Sikri estamos en un sitio en el que no hay conductores que nos busquen. Es más, nos cuesta encontrar uno que nos lleve al Fuerte Rojo, la siguiente parada en la ciudad. El único tuctuc que vemos es el que hemos cogido esta mañana para llegar al Taj Mahal. Después del viaje ajetreado, con el tema del cambio de moneda, él también se acuerda de nosotros. Está ocupado esperando a un turista así que no hay nada que hacer.

Sí que iba a ser una buena idea contratar el viaje de ida y vuelta hasta aquí.

Encontramos a un conductor que nos pide cuatro rupias. Nos parece muy poco, pero no por ello no vamos a aceptarlo. Antes de que nos demos cuenta ha subido a 20. Sigue estando bien de precio y montamos.

Cuando llegamos al Fuerte Rojo nos dice, o lo intenta, que los cuatro iniciales eran 40. Nos parece muy bien pero luego dijiste 20 y van a ser 20 los que vas a conseguir. No será la primera vez que dejamos el dinero encima del taxi y nos vamos, si lo quiere bien y si no que lo deje (tenemos Uzbekistán bastante cerca y no sólo en el tiempo).

Taj Mahal

2011-10-19T08:42:00.001+02:00

Sábado, 25/06/2011 (1)

Todo parecía ir bien cuando salimos del hotel poco después de las 7.15. A pesar de que el de recepción también intentó liarnos llamando a un tuctuc de su confianza salimos sin retrasarnos y solos. En la calle hay muchos esperando y ya negociaremos con el que sea.

El conductor no ha puesto muy buena cara cuando le hemos preguntado si se puede pagar la entrada con tarjeta. Nuestra intención era pagar con tarjeta, una de las maravillas del mundo debería poderse pagar así, pero nos ha dicho que no. Sólo aceptan metálico y, obviamente, rupias. Ya estábamos de camino al monumento y nos ha dicho que a estas horas va a ser difícil encontrar una oficina de cambio abierta. La India es barata, pero el pago de la habitación por adelantado ayer nos ha dejado sin dinero para la entrada al Taj Mahal. Las oficinas abiertas no estarán allí, así que tiene que dar la vuelta hacia el hotel. Pasamos por delante de varias pero, como él ha dicho, están todas cerradas. Por fin vemos una tienda de recuerdos con un cartel de cambio en la puerta. La tienda ya está abierta.

El que está dentro te puede vender casi cualquier cosa, pero no cambiarte dinero. Es el jefe el que tiene la llave de la caja y él sólo tiene unas pocas rupias para el cambio. No importa, sólo necesitamos lo justo para pagar la entrada. De todas formas hay que esperar porque con lo que tiene ni para eso llega, hace falta la llave. Mientras tanto, ya que no podemos hacer otra cosa tratamos de conseguir un cambio mejor. Con lo justo salimos otra vez, esta definitiva, hacia el Taj Mahal.

Alrededor del mausoleo, literalmente la corona de Mahal, hay una zona de exclusión de tráfico de 500 metros para preservarlo de la contaminación. Hay un negocio de cochecitos eléctricos, ciclorickshaws... para que los que no quieran andar esa distancia no tengan que hacerlo y que puedan pagar por ello. Aunque es relativamente normal en ciudades tampoco es posible sobrevolarlo, exclusión aérea. Nuestro conductor nos deja cerca de la puerta oeste y comenzamos a caminar hasta llegar al jardín, Chowk-i Jilo Khana.

A esta hora todavía no hay muchos turistas y casi todos los que están en la cola de la entrada son indios. Como en otros países el precio es distinto para locales y para extranjeros, 750 rupias frente a las 20 para indios. Junto con la entrada te dan una botella de medio litro y unos patucos para cubrir la suela de los zapatos, no se puede entrar calzado al edificio. A la entrada hay que pasar por un detector de metales, como habíamos visto hasta ahora, separados hombres y mujeres. Al pasar el detector paran a Sara que lleva un paquete de crackers en el bolso. No se puede entrar con comida. Cada día de este viaje hemos tomado la pastilla de malarone a una hora, hoy no será distinto. Antes de entrar, ya que no podemos pasar con comida, nos la comemos y tomamos la pastilla.

Sha Jahan lo mandó construir en honor de su segunda mujer, Mumtaz Mahal, joya del palacio, que murió al dar a luz a su decimocuarto hijo en 1631 con 39 años. Fueron necesarios 23 años para su construcción y 20.000 obreros. A los dos años de finalizar la obra, el Sha cayó en desgracia siendo finalmente arrestado por su propio hijo, Auranzeg. Vivió arrestado en el Fuerte de Agra, desde donde podía ver su obra, hasta 1666, año en el que murió. Posteriormente se convirtió en el único elemento asimétrico del monumento, fue enterrado a la izquierda de su amada.

La entrada es lo que se espera, atravesar la puerta y ver cómo aparece es impresionante. La puerta, Darwaza-i-Rauza, de arenisca roja tiene casi 30 metros de altura con inscripciones del Corán y tapa por completo la imagen del monumento. Al cruzarla, además del magnífico edificio, se abre el jardín ornamental interior, con el esquema clásico mogol del charbagh. Un cuadrado con una cruz hecha con canales de agua que dan lugar a un estanque de mármol central que representa el lago celestial de la abundancia del Corán.

Cada paso que se avanza requiere una fotografía. No estaba previsto visitarlo, pero tampoco lo estaba hacer un safari en Ranthambore y, al igual que aquello, ha merecido la pena. Pero, después de haber visto el Taj Mahal una y mil veces en fotografías, documentales, películas... la verdad es que no sorprende, ni impresiona tanto. A diferencia del Tesoro en Petra, a pesar de ser una maravilla, no sobrecoge. Es como si ya lo hubiera vivido.

Debido a su inmenso dolor se rodeó de los mejores artesanos del mundo, desde Europa hasta Asia. Cuenta la leyenda que tras la muerte de su esposa encaneció de un día para otro... aunque también hay otras leyendas que dicen que mandó cortar las manos del arquitecto y cosas similares a los obreros especializados, desde manos hasta ojos, que no se creen ciertas.

Recorremos los jardines buscando ángulos para las fotos. Tenemos tiempo de sobra y, ya que todavía no hay mucha gente, queremos aprovechar para recorrer hasta el último rincón. De hecho cruzamos varias veces los canales por los puentes de madera y hacemos una parada en la plataforma central de la cruz que forman. La entrada con cámara de vídeo supone un recargo en la entrada, pero no hay problema por una cámara de fotos compacta, por mucho que haga vídeo.

El mausoleo propiamente dicho está al norte del jardín, situado sobre una plataforma de mármol. Aquí es donde hay que ponerse los patucos puesto que no se puede pisar el mármol con el calzado de calle.

Todo el mundo lo conoce, mármol blanco semitraslúcido con motivos florales grabados y piedras semipreciosas incrustadas. Acercarse y descubrir los detalles es casi como ver que los edificios en las calles de Nueva York tienen las escaleras de incendios que hemos visto en las películas toda la vida, confirmar que es como debía o que todo lo que has visto era verdad y no un decorado.

El mausoleo es un cubo con un pishtaq en cada cara y una cúpula central en forma de cebolla de 35 metros de altura. Sobre la cúpula se yergue una aguja metálica dorada, finial, de 17 metros de altura que termina con una luna creciente con sus puntas apuntando al cielo, típicamente islámico. La forma de la aguja, que continua sobre la luna, y la posición de la misma hacen aparecer la forma de un tridente, típicamente hindú, símbolo de Shiva. En las esquinas del edificio se alzan cuatro pequeñas cúpulas réplicas de la central. Los minaretes, cuatro para enfatizar la simetría, tienen 40 metros de altura y, están construidos con una cierta inclinación hacia el exterior para que, en caso de terremoto o derrumbe, no cayeran sobre el edificio principal.

En el interior hay un buen número de cámaras. No es que sea un laberinto pero hay que encontrar el camino correcto para llegar a la sala central. Justo debajo de la cúpula principal se encuentra el cenotafio de Mumtaz Mahal, y a su lado el de Sha Jahan (rompiendo la simetría). Como en todos las mausoleos que hemos visitado, las auténticas tumbas están en una sala inferior que no se puede visitar. A pesar de que Auranzeg, su hijo, se reveló contra él, celebró una pequeña ceremonia en su honor en el momento de su enterramiento.

Por la parte de detrás, al norte del conjunto, discurre el río Yamuna. A los lados del mausoleo se alzan dos edificios. A la izquierda una mezquita y a la derecha, únicamente por simetría, el jawab (literalmente respuesta) que es posible que sirviera de alojamiento para los peregrinos.

Esperamos hasta las nueve para entrar en el museo. En su interior hay dibujos de la construcción, pinturas en miniaturas y platos esmaltados con celadón. Estos platos, en teoría, deberían cambiar de color e incluso romperse si se servía comida envenenada sobre ellos. La verdad es que no merece mucho la pena entrar y si no fuera porque el tiempo que hemos esperado lo hemos hecho viendo una maravilla preciosa habría sido frustrante. Después de lo que hemos visto en India, encontrar este remanso de paz en una ciudad, con un jardín hasta con ardillas es sorprendente. Es como Ranakpur, pero en una ciudad de más de un millón y medio de habitantes.

A la salida del Taj Mahal volvemos a caminar hasta la plaza para coger un tuctuc. Este paseo está literalmente tomado por vendedores de todas las edades y de todos los objetos imaginables que puedan tener la forma del mausoleo o su diseño grabado.

Agra está aquí al lado

2011-10-18T09:30:00.000+02:00

Viernes, 24/06/2011 (y 6)

Volvemos al hotel de nuestro amigo y, sin encontrar a nadie, entramos y recogemos nuestras mochilas. Que fuera nuestro candado ayuda porque tampoco hay que pensar en dejarlo en algún lugar visible o la duda de si dejar abierto o cerrado. Lo que sí habría estado bien es que hubiera un plano de la ciudad para saber cómo llegar a Agra desde aquí. Volver a la estación a esperar un tren no es una opción. Estamos muy cerca y la frecuencia de trenes no es tanta como para creer que saldríamos hoy.

No había nadie en el hotel, pero sí en la calle, que está llena. Preguntamos por la estación de autobuses, según la guía hay un servicio frecuente, y nos dicen que está cerca. Ahora sí que estamos en la zona turística de la ciudad. Es evidente que la gente viene hasta aquí desde Agra en autobús y que pocos lo hacen en tren. En el camino nos piden, nos ofrecen, nos guían... estamos de vuelta en India. Uno de los que nos guía nos ofreció primero alojamiento. Al ver que buscamos la estación para irnos nos indica y nos acompaña un trecho. Nos cuenta que tiene un hermano que vive en España, en Barcelona, algo de español ya habla. A pocos metros de la estación nos saluda y se aleja. No ha hecho ni amago de pedirnos nada. No es más que un niño y parece que no tiene todavía en los genes pedir dinero al turista.

A pesar de estar cerca tenemos ocasión de disfrutar de la compañía de otro. Nos cuenta, en spanglish, que no siempre llegan los autobuses a esta estación. El hecho de ver a bastante gente sentada en el bordillo esperando nos hace pensar que llegará. También él tiene un hermano en Barcelona. ¿Todos los indios de Fathepur Sikri tienen un hermano en Barcelona? Éste, ya más crecido, sí que quiere algo. Empieza por dinero y me acaba pidiendo la gorra. ¿La gorra? Tú no sabes lo que he pasado yo por la gorra para dártela así porque sí.

Entre la gente que está esperando el autobús hay bastantes turistas occidentales. Sara ha intentando comprar el billete, más que nada para saber a qué hora va a venir. Le dicen que el billete lo compre dentro y será cuando llegue. No hay horario.

Después de un rato uno de los turistas se levanta y sale de la estación. Delante de la entrada de la estación hay un camión aparcado y varios puestos de comida. Cualquiera pensaría que ningún autobús va a venir teniendo que atravesar todo eso, pero hemos visto vídeos de mercadillos enteros montados sobre los raíles de los trenes que se desmontaban y montaban cada vez que pasaba uno. Quitar un camión y un puesto es pan comido.

El que salió no debía pensar lo mismo y al poco rato vuelve llamando a sus amigos, y a los que estaban cerca. Ha debido encontrar un transporte alternativo a Agra y prefiere no seguir esperando. Se levantan todos y salen de la estación. Nos quedamos solos con los locales... y ellos parecen no tenerlas tampoco todas consigo sobre la llegada del autobús.

Un rato después aparece otro para decir a todo el mundo que no hay más autobuses en esa estación y que tendremos que ir a la otra. Al ver que todos se levantan lo tomamos como un comentario válido y seguimos al resto. También les seguimos porque no tenemos ni idea de dónde está la otra estación de Fatehpur Sikri. No sirve de mucho seguirles porque vemos que están hablando con un conductor de tuctuc. Podríamos hacer como en la película que vimos en Jaipur y tener una persecución de rickshaws. Pero, en lugar de eso buscamos otro y regateamos con el conductor hasta las 15 rupias por llevarnos. El precio es bajo porque no vamos solos. Con nosotros vienen dos mujeres que bajan en mitad de la carretera. De ahí en adelante vamos solos.

A pesar de salir casi los últimos de la estación hemos llegado a la otra antes que los que seguimos.

Lo de la "otra estación" es ser muy generoso. Nos para en la carretera que une Jaipur con Agra. Aquí no hay ni parada ni nada, simplemente estamos en mitad del camino. Por suerte, esa mitad del camino está dentro de la ciudad, es más una calle ancha que una carretera propiamente dicha. Ahora toca esperar hasta que llegue un autobús, lo que será complicado porque tampoco sabremos reconocer el que nos interese.

Al lado de la "parada" hay varias furgonetas paradas. Los locales se acercan a una de ellas y cierran un precio por el viaje. En ningún momento hemos sabido si iban a Agra, pero el caso es que todos dentro se van. Hay otra furgoneta al lado a la que le preguntamos. Nos dicen que no podemos subir. ¿Y eso? Después aparece un coche en el que tampoco nos dejan subir. Pasa el tiempo y nosotros seguimos aquí esperando.

Vemos pasar los autobuses locales y nos da hasta miedo. Suponemos que serán para moverse dentro de la ciudad... Se trata de remolques tirados por tractores en los que se apiña un montón de gente de pie, incluso subidos a los bordes en precario equilibrio.

Llega otra furgoneta. Lo volvemos a intentar aunque ésta es mucho más vieja y tiene mucha peor pinta, vamos no parece ni que cierren las puertas. En ésta sí que nos dejan subir a cambio de 125 rupias cada uno. ¿Estás loco?

En la "parada" también hay uno bien vestido con un maletín que parece esperar el autobús. Al ver nuestros esfuerzos por llegar a Agra nos dice, en inglés, que es mejor esperar al autobús. Como él también va se disipa nuestra angustia sobre reconocerlo o no. Cuando se acerque montamos todos.

Una hora después llega por fin. Gran consejo el de esperar. El autobús, 10 rupias, está medio vacío y podemos montar con espacio para nosotros y las mochilas. Nuestro amigo se nos acerca al llegar a la ciudad para preguntarnos a dónde vamos. Nuestro destino, siempre gracias a la guía, es el Tourist Rest House de Agra. Él se bajará antes, de hecho en la siguiente, pero nos dice que nosotros nos tenemos que bajar en la última parada y una vez allí coger un tuctuc. El hotel está muy cerca y no deberíamos pagar más de 10 o 15 rupias por la carrera. Un tipo estupendo. Hoy hemos tenido mucha suerte con la gente, éste y el que nos ha ayudado en el tren desde Sawai Madhopur de esta mañana.

Entre unas cosas y otras hemos hecho el trayecto desde Sawai Madhopur hasta Agra parando en Fatehpur Sikri (donde se supone que no paran los trenes) por ¡60 rupias por cabeza! ¡menos de un euro para más de 250 kilómetros!

Como era de esperar el conductor del tuctuc no está de acuerdo con la tarifa que nos han dicho y nos pide 50 rupias. No está mal el beneficio que espera obtener, unas cuatro o cinco veces más de lo “normal”. Tampoco queremos llegar a límites innecesarios. Llevamos demasiadas horas de viaje y, aunque el tramo final ha sido cómodo, las mochilas han venido con nosotros todo el tiempo. Le decimos que le damos 20 rupias (ya es algo más de lo indicado). Su réplica es que el hotel está muy lejos, a unos 5 kilómetros. Ya será menos, si quieres el dinero aquí lo tienes, si no iremos con otro.

No está muy de acuerdo con esto y ni come ni deja comer. No acepta los 20 y nos va siguiendo mientras hablamos con otros conductores para convencerles de que pidan también 50 rupias. Con eso lo único que consigue es que no vayamos con él y que los demás también pierdan negocio. Como pasa siempre, uno se da cuenta de que así no va a ganar nadie. Se nos acerca y nos acepta los 20.

Una noche más, un hotel más, tenemos la duda de si habrá sitio o tendremos que empezar a recorrer alojamientos a la busca y captura de una habitación.

No habrá problema. Es lo bueno que tiene viajar en temporada baja, siempre hay sitio. De hecho tienen de todos los tipos posibles: con aire acondicionado, sin aire acondicionado, con ventilador, con baño dentro, con baño compartido... Los precios van desde 350 rupias hasta 650, pasando por 450 y 550. El precio de la del aire acondicionado no nos lo dice porque no nos interesa. La de 550 tiene ventilador y está bastante bien. La de 650 tiene cooler, una especie de ventilador con aire refrigerado con agua pero no acondicionado, y televisor. Hemos pasado mucho calor en el tren y luego en Fatehpur Sikri. Nos quedamos con la del cooler.

Tratamos de conseguir una rebaja, en vista de que está medio vacío y que queremos dos noches. Le decimos que nos la deje en 600 y nos dice que no. El precio de 650 ya es con una rebaja de 50 rupias frente a temporada alta. Y, dos noches, 650 por dos. No es momento de ponerse a luchar y menos por 50 rupias, que no llega ni a un euro. En total, las dos noches de habitación con baño nos cuestan 1.300 rupias, unos 11-12 euros según el cambio.

Como en Ajmer aquí también tenemos que rellenar nosotros mismos el registro del hotel. Ya hemos asumido que hay que hacerlo y como tampoco tenemos prisa como el otro día no lo llevamos tan mal. Hay que pagar por adelantado (siempre en efectivo). Al lado del mostrador tienen una nevera de supermercado en la que hay botellas de agua y alguna de zumo o vaya usted a saber. Le pedimos una de agua a lo que nos contesta que nos sirvamos nosotros mismos. El precio es de 15, el normal. Cuando se la vamos a pagar, nos parece más razonable pagar el agua que nos vamos a beber según la compramos que la habitación antes de usarla, nos dice que no. El agua, y lo que vayamos cogiendo, se paga al salir del hotel. De acuerdo, pues ve poniendo marcas por cada botella.

El hotel tiene forma de corrala con un patio interior. Todas las habitaciones dan a este patio en el que hay un jardín y las mesas del restaurante. La nuestra está en el primer piso. No hay una llave para cada habitación. En recepción te dan un candado, el primero que cogen, y tú lo colocas en la puerta de la habitación que te han dado.

Una ducha reparadora en el hotel. Pensar en el momento en que subimos al Second General en Sawai Madohpur que no había sitio ni para darse la vuelta o cuando bajamos del tren en Fatehpur Sikri que parecía que nos íbamos a deshacer de calor, hace que la ducha sea aún mejor. Aquí tampoco hay plato de ducha, en todos los sitios en los que hemos estado todo el suelo del baño es plato de ducha con un sumidero central.

Cenamos unos crackers con fuet y bajamos a por más agua, una botella no nos ha durado ni un asalto y eso que aquí se mantiene relativamente fresca después de cinco minutos. También hemos visto que hay red wifi, cien rupias por 24 horas. La conexión, como el agua, se va sumando y se paga al salir del hotel.

Después de revisar el correo y de escribir un poco nos vamos a dormir. La idea es madrugar mañana para ir al Taj Mahal con poca gente. Según la guía, y todo lo que hemos leído, el mejor momento para verlo es al amanecer y al atardecer. De hecho, abre a las seis de la mañana. Tampoco hay que abusar y con salir de aquí a las siete pensamos que iremos servidos.

El palacio de Fatehpur Sikri

2011-10-17T09:45:00.000+02:00

Viernes, 24/06/2011 (5)

Tras atravesar la mezquita entramos en el complejo palaciego de Akbar. A pesar de la existencia de la propia mezquita, Akbar era muy respetuoso con el resto de religiones y seguía el principio de Sulh-i.-Kul literalmente "Paz para todos" en persa.

El palacio, como todos, está formado por varios edificios que rodean a varios patios. Muchos para las esposas de Akbar.

El primero que nos encontramos al entrar, por el sur, es el palacio de Jodh Bai. Es el mayor de todos y, como otros, formaba parte del harén. Su nombre hace referencia a Jodha Bai, nombre por el que se conoció a partir del siglo XVIII a la princesa imperial Mariam-uz-Zamani, hija del marajá de Amber. Se trata de un edificio rectangular, construido en torno a un patio, con columnas hinduistas (Mariam-uz-Zamani era hindú), cúpulas islámicas (la religión de Akbar) y tejas azules persas. Con un tamaño de unos 70 metros por 65, es prácticamente cuadrado. Cada vez estamos más contentos de haber bajado aquí. Sigue haciendo calor, es inevitable, pero lo que estamos encontrando es espectacular.

Desde aquí, siempre buscando la sombra, nos fuimos a buscar el Palacio de la esposa cristiana o Casa de Maryam. Lo cierto es que no está muy claro que hubiera una mujer cristiana ni su procedencia, hay leyendas que cuentan que era portuguesa, otras dicen que era mucho más cercana, de Goa. En cualquier caso es una pequeña construcción en el centro de un patio cuyo interior estaba cubierto de pinturas que todavía son visibles en algunos puntos.

Una de las construcciones más impresionantes, que no es decir poco, del complejo es el Panch Mahal. Una construcción de cinco plantas, sostenida por columnas, que van disminuyendo en tamaño hasta hacer que la quinta sea poco más que un kiosco en el que el emperador se sentaba a disfrutar del aire fresco (debía ser el único sitio con aire fresco en toda la ciudad) y la luz de la noche. La planta de abajo cuenta con 84 columnas todas diferentes, 56 en la siguiente, 20, 12 y cuatro en la última, un total de 176 columnas. Se conoce también como Badgir que significa caza vientos. Entre las columnas exteriores se hallaban trabajadas celosías, que han desaparecido probablemente robadas. El emperador llegó a tener 500 mujeres. Junto a él está el jardín de las damas. Las mujeres accedían a través de un pasillo cubierto por celosías que unía su palacio con la tercera planta.

Pasando por debajo del Panch Mahal nos adentramos en el segundo patio, del Pachisi. El nombre de este patio deriva de un juego de mesa indio con un tablero parecido al de nuestro actual parchís. Se llama así porque aquí era donde jugaba el emperador, utilizando a jóvenes esclavas como piezas.

Como en el resto de conjuntos palaciegos aquí también hay un Diwan-i-Khas o sala de audiencias privadas. Otro hermoso edificio de piedra roja con dos plantas coronado por cuatro kioscos, uno en cada esquina, con cúpulas sobre ellos. En su interior Akbar se reunía con sus consejeros. Si el exterior es bello el interior es impresionante. En el centro del edificio se alza una columna tallada hasta el más mínimo detalle que se va ensanchando conforme asciende. En la parte superior de la columna era donde se sentaba Akbar. Desde allí salían cuatro puentes, a cada esquina del edificio, donde se sentaban los consejeros del emperador con los que debatía.

Cada minuto que pasaba todo nos iba llamando más la atención y todavía nos quedaba mucho por ver. Cerca se alzan el Tesoro y el Kiosco del astrólogo. En la entrada de los dos los jainistas tuvieron mucho que decir, y que tallar, aunque en este caso no en mármol. En la entrada del Tesoro hay monstruos marinos para protegerlo y en el kiosco tallas serpentiformes.

Al lado se alza el Diwan-i-Am, sala de audiencias públicas, uno más en India, con un cuidado jardín en su patio interior. De vuelta al patio del Pachisi se nos vuelven a desencajar las mandíbulas por el espectáculo. Nos encontramos, ya no sentimos ni el calor, con una piscina ornamental, Anup Talao. La piscina tiene una plataforma en el centro a la que se llega por cuatro puentes.

Por si fuera poco la piscina, detrás se alza el Rumi Sultana decorado con tallas tanto en sus paredes como en sus techos. Más atrás nos encontramos con un palacio parecido al Panch Mahal, el Khawabgah, Casa de los Sueños. Dos plantas abiertas soportadas por columnas al que podemos subir. Eran los aposentos del emperador y daban a la piscina. Nos vuelve a sorprender la curiosidad local. De nuevo estamos en un sitio monumental y nos convertimos en la atracción. En la planta de arriba nos paran para hacernos fotos. Esta vez ni siquiera quieren hacerse una foto con nosotros, sólo quieren hacernos una foto a nosotros.

Sin descansar, sin dejar de sudar y sin poder cerrar la boca, llegamos al Haramsara inferior. Un patio rodeado de estancias en las que no está claro qué o quién se alojaba. Se piensa que podría alojar el servicio o ser un establo para caballos, camellos y elefantes.

Para acabar en en la casa de Birbal. Se nota que era el ministro favorito del emperador porque el interior de la casa recuerda, de nuevo, a un templo jainista por las tallas de los muros.

No había más, la ciudad amurallada estaba visitada.

Después del paseo ya no tengo ganas de matar a Sara por hacerme bajar del tren. No es que las haya tenido nunca, pero los diez primeros minutos al bajar fueron duros. La primera vez que nadie nos hacía caso ni para ofrecer, ni para pedir, ni nada de nada. La ciudad bien merece el esfuerzo.

Llegando a Fatehpur Sikri

2011-10-14T08:31:00.001+02:00

Viernes, 24/06/2011 (4)

A las 15.10 el tren está más tiempo parado que antes. Sara se acerca a la puerta y ve que estamos en Fatehpur Sikri. Esta mañana nos volvieron a decir que no había tren entre Sawai Madhopur y Fatehpur Sikri, pero aquí estamos y el tren está parado. No nos lo pensamos mucho y saltamos a la calle con las mochilas, no vaya a ser que el conductor decida arrancar con uno arriba y otro abajo.

De acuerdo, estamos en la ciudad pero no sabemos dónde está lo que queremos visitar. Por primera vez desde que estamos en India no se nos acerca nadie en cuanto bajamos de un tren. El andén está lleno pero nadie nos ofrece un rickshaw, ni una excursión a la ciudad, ni nada de nada.

Las tres de la tarde es la hora punta de calor. Andar desde la estación hasta la calle principal se convierte en una odisea. Necesitamos beber agua, mucha agua. Las mochilas son como bolsas de agua caliente en la espalda y ni las gorras pueden parar el sol que llega a nuestras cabezas. Por si fuera poco nadie quiere o sabe responder a la pregunta de cómo llegar a la ciudad.

En la calle principal compramos agua y buscamos una sombra. Allí hay un conductor de tuctuc con su vehículo. Le preguntamos por Fatehpur Sikri y nos mira con cara de sorpresa y nos dice que ya estamos aquí. Correcto pero ¿dónde están los monumentos? Nos señala lo alto de la colina que nos está dando la sombra. ¿Cómo llegamos allí arriba? y, más importante aún, ¿dónde está la entrada? Nos dice, o entendemos que nos dice, que son 500 metros.

Hemos llegado hasta aquí improvisando y esperemos que salga bien. Nos lanzamos a subir los 500 metros con la esperanza de encontrar una consigna en la entrada de la ciudad mogola. Lo primero que vemos es un pishtaq (elemento de la arquitectura musulmana persa: un portal en forma de arco que sobresale de la parte delantera donde se encuentra) como los de las mezquitas de Uzbekistán, de color rojizo.

El que nos encuentra a nosotros es uno que nos ofrece un sitio para dejar las mochilas cuando le preguntamos por una consigna. No sabemos si es que no hay o que él tiene un acuerdo con el del hotel, pero nos lleva hasta allí y nos da una habitación para que dejemos dentro los Symbios y Okihita. Nos cobra 50 rupias y nos deja poner nuestro candado en la puerta para nuestra seguridad. Eso sí, para el ventilador que las mochilas no lo necesitan. Encantados de la vida le damos las 50 rupias y salimos a hacer la visita.

Fatehpur Sikri fue construida por Akbar, el nieto de Tamerlan. Se tardó quince años en construir, llegando a ser durante 14 años (1571-1585) capital del imperio mogol. En ese momento fue abandonada porque el suministro de agua no era suficiente para toda la población. Quince años para construirla y sólo catorce de uso. En la actualidad se la conoce como la ciudad fantasma y forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1986. Fatehpur significa ciudad victoriosa.

La primera parada en la ciudad es la mezquita que hemos visto nada más llegar con los Symbios a la espalda. Se trata de Jama Masjid construida en 1571. La puerta que nos saludó al llegar es la puerta grande o de la magnificencia, Buland Darwaza, con sus 54 metros de altura es quizá la mayor de Asia. También se conoce como puerta de la victoria, ya que se construyó para conmemorar la victoria de Akbar en Gujarat. Hay una frase de Jesucristo grabada en el interior del arco: "El mundo es un puente, pasa por él pero no construyas ninguna casa encima. Quien espera una hora puede esperar la eternidad". Como no podía ser de otra manera, ahora que nos hemos quitado las mochilas de encima no iba a ser todo fácil. Para cruzar la puerta hay que subir 42 escalones, a pleno sol.

Al entrar a la mezquita se nos acerca un local y nos empieza a contar que no podemos entrar solos al edificio. Se ofrece a acompañarnos como empleado que es, según él, de la mezquita. Como siempre, no quiere dinero a cambio. Mejor para él porque no lo iba a conseguir de ninguna manera. Lo que vemos a la entrada es un par de hombres sentados entre kilos y kilos de zapatos atados con cuerdas. Como todo lugar sagrado que se precie es necesario descalzarse para entrar... descalzarse y quemarse las plantas de los pies. Nuestro “amigo” se encarga del tema zapatos y nos lleva al interior. Antes de entrar me da una especie de falda-pareo porque no puedo entrar con bermudas. Sara ya se ha atado el suyo a la cintura y el otro pañuelo para cubrirse los hombros.

Lo que podemos visitar en el interior de la mezquita es el patio, enorme y de un color rojizo por la piedra más que curioso, y la tumba de Salim Chisthti, un santo sufí.

Lo primero es el patio. Después de recorrer dos de sus lados nuestro amigo nos llevó a la parte trasera donde están los puestos de los vendedores de flores e hilos. Se trata de ofrendas para el santo. Akbar, hace cuatro siglos, llegó hasta aquí para pedirle un descendiente y aún lo hacen las mujeres atando un hilo a las celosías de la tumba, jalis. Según nuestro acompañante la idea es pedir salud y un deseo para la familia. El deseo es para la familia del que te vende las flores y los hilos porque piden un dineral. A nosotros no nos importan los deseos y le dejamos claro que no vamos a pagar tanto por eso. Entran en juego los miembros de la familia y les decimos que no sigan por ahí, que no hay de donde sacar.

No sólo de descendientes vive el hombre y sí que la gente, en teoría, pide cualquier deseo. De hecho, el hilo atado en la celosía sirve como recordatorio al santo de lo pedido.

Después de un rato, y con la presión de que sin hilo no se puede entrar, junto con el hecho de que el vendedor se ha dado cuenta de que más le vale coger algo, por poco que sea, que seguir perdiendo el tiempo, lo dejamos en 10 rupias (desde las 1.000 que pedía). No hay flores y sólo un hilo para cada uno: suficiente.

La tumba es de mármol y se alza en un lateral del patio central. Las celosías son espectaculares. No dejamos de subir escalones, hasta la tumba tiene, cinco concretamente. Está construida un metro por encima del patio. La tumba en sí misma se encuentra en el centro de la sala principal. Un sepulcro de madera cubierta por una tela como de terciopelo en la que la gente deja caer las flores. Nosotros esa parte la obviamos, no tenemos flores, pero sí que atamos nuestros hilos, rojos, al mármol.

Una vez fuera de la tumba, a la que hemos entrado solos, nuestro amigo nos lleva a la tercera pared del patio. Allí, como quien no quiere la cosa, nos acerca al puesto de un tallador de piedra. Antes de que diga nada ya sabemos que se trata sólo de mirar sin compromiso de compra, ¿dónde hemos oído esto antes? Antes de llegar allí pasamos frente a la entrada del pasadizo que comunica Fatehpur Sikri con Agra, o eso nos cuenta. La carretera en superficie tiene una longitud de unos 40 kilómetros mientras que el túnel mide sólo 25. No sabemos si será verdad lo del túnel, pero es evidente que con el calor que hace en estos sitios no nos extraña que hubiera túneles para ir a todas partes.

Mientras el artesano nos enseña su obra llaman a un chaval para que nos abanique y espante a las moscas. El tema del abanico no lo tienen muy desarrollado y lo que utilizan es un trozo de periódico. De todas formas ya es mejor que casi todo lo que hemos visto hasta ahora. Normalmente usan una toalla con aspecto poco limpio. La agarran de una esquina y hacen un giro de muñeca lo que hace que mueva el aire. El aspecto sucio de la toalla se debe a que entre agitado y agitado aprovechan para secarse con ella el sudor.

Nos enseña elefantes tallados con elefantes dentro y piedras con forma de huevo talladas para ser cubre velas y permitir el paso de la luz. Tiene los de buena calidad, los de media y también los malos, como siempre para que veamos que los suyos son mejores porque esos son los que hacen los otros. La presentación completa incluye encender una vela y meter a un elefante en agua para que veamos cómo cambia el color. Nos han parecido medianamente bonitos y le preguntamos por el precio de un cubre velas y de un elefante.

Su respuesta nos asusta tanto que nos levantamos. Como siempre todo se puede regatear y nos pide que volvamos a sentarnos y le demos un precio. Ya conocemos también esto. En este momento, dar un precio que, aunque suponga un descuento muy grande, siga siendo caro, supone un "mal gesto" por parte del vendedor pero una victoria para él. Ese precio será el mínimo al que se pueda llegar. Hay que dar un precio que de verdad sea menos de lo que se está dispuesto a pagar, ya se encargará él de subirlo si quiere y tú le dejas.

Nosotros le dejamos subir poco, aunque estamos seguros de que hizo un buen negocio, y, a pesar de sus intentos por subir más, aceptó, y se debió quedar muy contento, con las 500 rupias. Si te paras a pensar en que con eso pagábamos una noche de habitación doble no se puede decir que no hiciera un buen negocio, aunque no consiguió las 3.000 que nos dijo nada más empezar el regateo.

Desde allí nuestro amigo nos llevó a la salida y acabó el paseo despidiéndose de nosotros y pidiéndonos una propina. Ya habíamos quedado en que no querías dinero y no te lo vamos a dar. Si quieres algo se lo pides a tu amigo de los hilos y al de las tallas de piedra que, sobre todo éste último, ha hecho un buen negocio con nosotros.

Con los zapatos recuperados buscamos la entrada al resto de la ciudad. Nos ha dicho que tenemos que atravesar de nuevo la mezquita para salir por la parte trasera y desde allí todo derecho. Ahora toca hacer el mismo recorrido, más rápido, y con los zapatos en la mano.

Second General…

2011-10-13T07:58:00.001+02:00

Viernes, 24/06/2011 (3)

Esperemos que los dueños de este hotel no sean veganos. Si lo son, confiamos en que no hayan entrado a limpiar la habitación, porque si encuentran el cementerio nos van a cobrar un suplemento o directamente a maldecirnos (no sé qué será peor).

Es hora de desayunar, que está incluido. La velocidad de la cocina del hotel es como la del resto de restaurantes, pero aquí sólo tienen que hacer unos huevos revueltos y otros fritos. Los hemos pedido así porque consideramos que es lo más rápido de preparar. Tanto tardan que, mientras esperamos, subo a la habitación para ir desmontando la mosquitera y recogiendo lo que pueda. Ella va a recepción a preguntarles cómo llegar a la estación. Le dicen que nos llaman un tuctuc. Estará en la puerta a las 10.20. Son las 9.40 y todavía esperamos el desayuno.

Sara sube a buscarme y nos comemos el desayuno y el malarone, hoy con comida de verdad. La leche está hirviendo y no hay manera de beberla. Es ahora Sara la que sube para recoger su parte.

A las 10.15 ya está el tuctuc en la puerta y nosotros pagando. No han debido ver el cementerio porque no hay suplemento por mortandad.

Comienza la aventura en la estación. Tenemos que conseguir un billete para salir de aquí en el tren de las once. La teoría de hacer cola delante de una ventanilla para comprar el billete no está trabajada del todo aquí. Tan poco está que han tenido que poner barandillas que obligan a la gente a colocarse en un amago de fila, aunque dos o tres juntos en cada momento. El mayor problema es la cantidad de gente que está intentando lo mismo que nosotros y que no les molesta colarse ni luchar, a codazos si hace falta, por un hueco, además de que no llevan una mochila en la espalda.

La solución está en el sexismo. Tienen una fila para hombres y otra para mujeres. No hay ninguna mujer tratando de comprar un billete así que Sara es la primera. En cuando se pone le hacen caso por delante de todos los hombres. Ya tenemos nuestros dos billetes de Second General. Nos han vuelto a decir que no hay tren a Fatehpur Sikri. Ellos sabrán... Lo hemos comprado para Agra.

Nos cambian el andén mientras esperamos. Carreras por el puente entre la gente porque lo cambian un par de minutos antes de las once. Cuando llegamos al nuevo andén avisan del retraso. Un retraso que va creciendo cada cinco minutos y que nos recuerda al primer día en Jodhpur. A los veinte minutos llega el tren. Las vacas campan a sus anchas por la estación y hay un par de ellas metidas en la vía. El tren pita y una de ellas se asusta y sale corriendo como una vaca loca. Nunca había visto a una vaca correr tan rápido y tan descoordinadamente. La otra ignora al tren y los que están esperando tienen que ponerse a dar palmadas y gritar hasta que consiguen que cambie de vía.

En los andenes hay letreros luminosos que indican la categoría del vagón que parará en esa posición. Los dos de Second General están al principio del tren. Cuando paran vemos que la gente ya está sentada en las escaleras. Se ponen de pie y al vernos intentar entrar uno nos dice que nos hemos equivocado, que eso es Second General. Lo sabemos y bien que nos pesa, pero no hay otra opción.

Entramos como podemos. No hay sitio ni para darse la vuelta. Menos aún para quitarse las mochilas. La gente está sentada en las tres literas (la de en medio también está montada), en el suelo, en las escaleras... Es imposible hacer el viaje aquí, son más de cuatro horas hasta Agra.

Salimos, andando hacia atrás, y nos montamos en el vagón de al lado. Nos colamos en un AC3 Tier. No pretendemos colarnos sin más, estamos dispuestos a pagar lo que nos pidan (incluso más de lo que cueste el billete) porque es imposible que viajemos en la categoría de nuestro billete. Al ver que estamos perdidos mirando en todas las literas uno nos pregunta por nuestro asiento para ayudarnos. Nos ha visto perdidos. Le contamos que no tenemos billete. El nuestro es de Second General pero ahí no hay manera de entrar. El tipo nos dice que busquemos al revisor y se lo contemos para que nos busque un sitio. No nos parece mala idea, sólo hay que saber dónde está. Según él en el siguiente coche o en el siguiente o en el siguiente... vamos, que está en el tren, porque éste es el primer vagón "útil" después del Second General.

Dos vagones después, todavía en zona de aire acondicionado, encontramos al revisor. Nuestro ángel de la guarda nos ha seguido y nos dice que si el revisor no nos encuentra un sitio, a su lado hay y podemos quedarnos. El revisor debe estar acostumbrado a estas peticiones porque nos pregunta, sin sorpresa ninguna, si queremos sitio en Sleeper o en AC3 Tier. En realidad nos da lo mismo, donde haya sitio nos va bien. Llevamos con las mochilas desde antes de que llegara el tren y con tanto paseo ya sólo queremos pararnos y descargar. Aquí hace casi frío, como en todas partes con aire acondicionado en este país, pero ya veníamos sudados de fuera.

Nos dice que en el vagón S7, en Sleeper, los asientos uno y dos están libres. Perfecto. Le damos las gracias y nos vamos hacia allí. Hay uno que se ofrece a ser nuestro guía. Éste no es ángel de la guarda, se nota que lo que quiere es sacar una propina por decirnos donde están nuestros asientos. Vas listo compañero, ya quitaron los acomodadores de los cines y somos capaces de encontrarlos solos.

Con los ventiladores en el techo no se está mal. Hemos llegado a este pueblo en Sleeper y en Sleeper nos vamos.

En el tren no hacen más que pasar vendedores. Desde agua hasta refrescos y comida. Lo de la comida es para nota. Llega un tipo con un cubo de fregar el suelo dividido en dos. En un lado lleva kilos y kilos de cebolla picada, con un olor horrible, y en el otro otras verduras que ya pican sólo con olerlas. Cuando alguien le pide una ración coge un papel de periódico, lo lleva alrededor del cubo, hace una especie de cucurucho y lo llena de cebolla y de las otras verduras. Lo agita para mezclarlo y le pone más especias y una lima cortada. La gente exprime la lima sobre la mezcla y lo come con las manos. Se le quitan a uno las ganas de volver a comer en la vida.

El suelo está lleno de restos de esta comida y de zapatos. Todos se los quitan al entrar y van descalzos por allí. ¿Qué clase de defensas tiene esta gente?

No ha pasado el revisor en ningún momento. Suponíamos que recorrería el tren pidiendo billetes y que, cuando llegara, nos pediría la diferencia entre el precio de nuestro billete y el coste de nuestro asiento. Hemos pagado 50 rupias, menos de un euro por un trayecto de cuatro horas y media, por cada billete desde Sawai Madhopur hasta Agra en Second General y donde estamos el coste es como poco el doble.

Shere kan

2011-10-11T09:45:00.000+02:00

Viernes, 24/06/2011 (2)

El guía nos cuenta un poco en inglés lo que vamos a ver. No nos dice que vayamos a ver al tigre, de hecho nos dice que no nos hagamos muchas ilusiones. Son animales libres y el jeep no puede meterse por cualquier sitio, de manera que, verlos será cuestión de suerte. Para que no nos emocionemos, si es que todavía los estamos, nos cuenta que el parque tiene una extensión de 392 kilómetros cuadrados y que hay unos 37-40 tigres. No nos agobiemos. Cualquiera diría que estaba con nosotros cuando estuvimos en Tanzania... El agobio de Sara el primer día fue interesante hasta que empezaron a aparecer los animales.

Por otra parte nos dice que, si vemos a un tigre, no hagamos ningún ruido fuerte y que ni se nos ocurra movernos bruscamente. No nos lo tiene que repetir. Llamar a esto jeep es ser muy generoso, lo único que tiene es el 4x4 y los neumáticos grandes. La carrocería del coche acaba a la altura de las ventanillas, pero a la altura de las ventanillas del conductor y del guía que están más abajo. Nosotros estamos en la fila central y nuestros muslos ya están por encima del coche. Los de la fila de atrás sólo tienen la mitad de la pantorrilla cubierta. Y a la gente le parecía peligroso el safari en Tanzania con el 4x4 con el techo abierto. Aquél, por lo menos, tenía ventanillas...

Desde nuestro hotel al parque no hay casi distancia y a la hora programada estamos allí. Antes de lo que se supone que es el parque, separado del resto por una pequeña barrera en el camino de tierra, se baja el guía para entregar los papeles en la caseta de seguridad.

Para llegar hasta aquí hemos pasado una puerta de entrada que parecía sacada de una película de Indiana Jones. Entre esto y el baori, el pozo, de Osiyan nos sentimos como ayudantes del arqueólogo. Más que una puerta es una especie de muralla que aprovecha el valle entre dos colinas y el río que se forma entre ellas para cortar el paso tanto a los que pretenden entrar como a los que pretenden salir, animales en este caso. El parque era un coto de caza para los marajás de Jaipur hasta la independencia de India. Bajo uno de sus arcos pasa el camino. Pero tiene el mismo aspecto abandonado y recién descubierto del pozo de Osiyan.

Además de esta construcción, en el interior del parque hay una fortaleza. De hecho es ésta la que le da el nombre, puesto que se trata de la fortaleza de Ranthambore. Fue construida en 944 a 700 metros de altura sobre una llanura. Según esto debería ser sencillo verla desde el coche cuando el guía nos la señala, pero la cantidad de vegetación que hay por todas partes dificulta localizarla. También se podían hacer excursiones a la fortaleza según la guía, pero no hemos visto nada por el hotel y no es nuestra intención. Se supone que hay un templo jainista, pero teniendo en cuenta que está en mitad del parque y, por tanto, poco cuidado no debe hacer sombra a los templos que hemos visto.

El jeep va dando tumbos entre piedras y barro, cogiendo curvas cerradas casi más despacio que si fuéramos andando. Por ahora, acabamos de empezar, el clima nos está respetando y no llueve. Tampoco hace calor lo que es perfecto, es más, hace un poco de fresco, con el chubasquero y todo somos los menos abrigados del grupo.

Estamos mirando en Cany la foto de la colina tratando de encontrar la fortaleza cuando oímos que los de detrás dicen "Tiger!", en inglés. Nos miramos y entre risas nos decimos que sí, que ya nos gustaría ver uno mientras levantamos las cabezas. Cuando las tenemos arriba vemos a un tigre enorme pegado al jeep, justo en el otro lateral, pero a una distancia de unos tres metros de nosotros, contando el coche. Impresiona. Los tigres miden entre dos metros y medio y tres metros sin contar la cola (otros 70-80 centímetros). Tienen una altura de casi un metro. En nuestras circunstancias eso nos parece más que la del jeep. Y puede llegar a pesar casi 300 kilos. Es mucho más grande que un león y nosotros estamos mucho menos protegidos que cuando estuvimos entre ellos. Está claro que no haremos ruidos fuertes ni movimientos bruscos. Lo de los movimientos será fácil, nos hemos quedado helados. Es casi como cuando vimos la silueta del tiburón alrededor del barco en Sudáfrica.

El tigre tiene otros planes y no nos hace ni caso. Andaba en dirección contraria a la nuestra por el camino y no se ha parado ni a mirar. En cuanto nos supera y tenemos un margen de seguridad, lo que estima el conductor, da la vuelta y comenzamos a seguirle a cierta distancia. Aquí los jeeps no tienen emisoras por las que avisarse, de manera que no aparecen más a nuestro alrededor. Hemos tenido mucha suerte. El guía no para de repetírnoslo. Pone cara de sorprendido hasta él.

Después de un rato siguiéndole, el tigre se mete entre los árboles y se pierde. Siguiendo con nuestro safari nos cruzamos con otros coches. El guía les cuenta a todos que hemos visto un tigre joven caminando por la carretera. Los demás ponen cara de "¿En serio? ¿de verdad hay tigres aquí? Pensaba que era sólo para que los turistas vinieran...". Ni ellos se lo creen.

Lo más sorprendente ha sido que antes de ver al tigre no habíamos encontrado más animales, ni los típicos ciervos (evidentemente de otra especie) que hay por todas las junglas, sabanas y que sirven de alimento a los depredadores. Después hemos encontrado alguno, junto con una gran cantidad de pavos reales. Nunca habría imaginado que los pavos reales viviesen en la jungla. Es más, el guía nos cuenta que son alimento habitual de los tigres cuando no encuentran algo más sabroso. Vemos a varios en plan cortejo, con las colas abiertas, danzando y cantando.

Aunque estamos aquí dentro, no han cerrado el parque, los caminos están anegados en muchos sitios. El jeep se mete hasta media rueda en lodo con facilidad. Lo bueno es que es un lodo muy líquido, demasiada lluvia y no nos bloquea. Además de la pericia del conductor que está claro que se conoce la zona. Debe hacer todos los días el mismo recorrido dos veces.

Al final de un camino vemos un montón de jeeps parados y la gente asomada. Señal inequívoca de que ahí hay algún animal digno de verse. Y estando en Ranthambore sólo los tigres son dignos de verse. Efectivamente hay un tigre. Concretamente una tigresa, parece que el guía conoce a todos los ejemplares. Es de las más mayores del parque, 15 años. Nos dijo que solían llegar a los 16-17, aunque según los libros deberían llegar a los 20. Está tumbada al lado del camino, ignorando a todos los que estamos locos por sacarle una foto. Ella está más interesada en estirarse y girarse como un gato que en su público. Es sorprendente lo parecidos que son a los gatos... si no fuera por el tamaño.

El animal no está por la labor de levantarse ni dejarse ver en pie. No nos dijeron nada pero debe ser lo normal que haya una parada en mitad del safari para que la gente se pueda bajar e ir al baño. El conductor arranca el coche y nos lleva a una zona en la que hay un par de edificios. El resto de ocupantes del coche se bajan pero nosotros no tenemos nada que hacer abajo. Nos quedamos mirando las fotos. Por otra parte, a pesar de que el jeep no sea útil en absoluto como protección tampoco hemos cruzado ninguna valla ni nada parecido que impida que los tigres estén por aquí paseando...

Al poco rato volvemos a ver a la tigresa. Sigue en el mismo sitio. Sigue lamiéndose la pata derecha. Delante de nuestro coche se coloca otro. Ha salido del camino y nos tapa. Le preguntamos al guía qué tiene de diferente que ha hecho eso y nosotros seguimos aquí atrás parados. Tiene algo de diferente: es un coche del gobierno, lleva un logo en la puerta. Los coches del parque con turistas "normales" no tienen permitido salir de los caminos, mientras que los coches del gobierno pueden hacer casi lo que quieran. Eso no quita que nuestro conductor haga una maniobra que cierre a otro coche y haya una pequeña discusión.

Los guías y conductores saltan de un jeep a otro pisando en las ruedas y los capós. Puede parecer peligroso pero, en realidad, no lo es más que estar de pie dentro. Aquí no hay protección ninguna. Es mejor que la tigresa siga tumbada y que no le moleste mucho nuestra presencia...

Decide que es momento de levantarse y las cámaras se oyen por todas partes. El pobre animal se lamía la pata porque está coja, por eso estaba tumbada sin moverse demasiado. Fotos y más fotos del animal.

El guía nos pregunta si ya es suficiente. En realidad sí porque no hay mucho más que ver, pero es tan espectacular que podríamos estar mirándola media vida. Es como el tiburón, peligroso hasta decir basta, pero allí que te quedas sin apartar la mirada.

De todas formas no es sólo si tenemos o no bastante, es que ha acabado el tiempo. Nos hemos pasado un poco y el conductor acelera camino de la salida. Justo ahora comienza a llover. Hemos tenido suerte, el tiempo nos ha respetado y lo mismo somos el único safari del día... y casi de la temporada. Quedan seis días para que cierre el parque y si el monzón se adelanta seis días lloviendo no es tan extraño. De camino a la salida nos cruzamos con un coche del parque. Nuestro guía les habla de la tigresa y de su cojera.

El jeep nos deja en el hotel a eso de las 9.15.

Safari or not safari…

2011-10-10T09:30:00.000+02:00

Viernes, 24/06/2011 (1)

En mitad de la noche se han confirmado mis malos augurios. Nos hemos medio despertado por el roce de un bicho en la cara. Primero ha pasado por Sara y luego ha saltado a mi lado. Sólo nos hemos medio despertado porque no ha habido gritos, ni susto, ni nada. Mi mano debía ser lo más despierto de mi cuerpo porque casi como si tuviera vida propia se ha movido hasta pillar al bicho en pleno salto-vuelo y lo ha aplastado. Media vuelta y a seguir durmiendo.

Mala señal. A las cuatro de la mañana nos hemos despertado por el ruido que hacía la lluvia sobre el tejado. El hotel tiene una disposición curiosa, como pequeños apartamentos que dan todos a un patio a distintos niveles y casi todos parecen tener el techo al aire, sin otra planta encima. Como tampoco podíamos hacer nada nos hemos vuelto a dormir. Era mejor eso que empezar a comerse la cabeza con si habría o no safari.

En realidad, aunque no nos hemos dicho nada, los dos teníamos en la cabeza la idea de que el viaje hasta el parque de Ranthambore no iba a ser más que una pérdida de tiempo. Al nivel de la visita a Ajmer...

A las 5.15 el despertador nos ha sacado del sueño. Recordamos algo respecto a un bicho en mitad de la noche y encontramos por allí su cadáver. Para que no se sienta sólo lo dejamos en el “cementerio” de insectos en que hemos transformado el suelo de la habitación a los pies de la cama. Mientras nos vamos vistiendo y preparando para salir lo aumentamos con todos los que han entrado durante la noche y no han sido lo bastante listos como para salir cuando ha sonado el despertador.

Bajamos a la recepción para ver si se confirman nuestras sospechas. No hay nadie, pero no tardan en aparecer. Hoy sí hay luz, pero a estas horas ya no hace falta, es de día.

¡Sorpresa! Habrá safari. Se lo han confirmado. Tenemos que estar preparados para cuando vengan a buscarnos, a eso de las 5.45. Será en un jeep. Debe ser que mucha gente se ha echado a atrás visto el clima. Supongo que todos los que tuvieran pensado venir desde relativamente cerca ni se habrán molestado, y los que sean locales menos aún. En el jeep seremos ocho. Eso es casi un autobús más que un coche.

Encantados de la vida subimos a la habitación. Nos habíamos puesto las camisas con el repelente de mosquitos y habíamos cogido los chubasqueros, pero nos damos otra rociada más de Relec (el antimosquitos) mientras esperamos. Lo mismo, hasta vemos a un tigre. Las cosas se están poniendo muy bien. Cuando decidimos venir pensábamos que sería muy complicado conseguirlo. La jungla es grande y hay pocos tigres, pero por las 950 rupias, ¡que son menos de 15 euros entre los dos!, había que intentarlo. Después comenzamos a dudar incluso de que pudiéramos hacerlo. Habíamos hablado sobre la posibilidad de quedarnos hasta las tres y media, la siguiente hora de salida, si no podíamos a las seis. Ahora resulta que sí que saldremos a las seis y será en jeep. Esto va bien.

Un poco más tarde de las 5.45, casi a las seis aparece el coche, el 368. Van el conductor y el guía sentados delante. Detrás hay un par de filas corridas de asientos en dos alturas, como si de un anfiteatro se tratara los asientos de detrás están más altos. Ya están todos llenos menos los nuestros. Es una familia india, cuatro adultos y un niña pequeña de unos dos o tres años que está dormida.

El motel de Psicosis

2011-10-07T09:15:00.000+02:00

Jueves, 23/06/2011 (y 6)

Es noche cerrada cuando llegamos y no hay mucho que ver. Hay luz en el aparcamiento de la estación pero a los diez metros está todo oscuro. ¿Dónde nos hemos metido?

Volvemos a intentar lo del billete aquí con el mismo resultado. Habrá que comprar un Second General mañana poco antes de que salga el tren.

Todos los tuctucs piden lo mismo por llevarnos al hotel. Cuando reservamos en Jaipur nos dijeron que iban a buscarnos por 80 rupias. Según ellos el precio que nos cobrarían los tuctucs. Comprobamos que es cierto, todos piden 80 rupias. Como el precio es fijo lo que nos ofrecen es el hotel. El conductor trata de ganar una comisión llevándonos a otro sitio, pero le decimos que tenemos reserva. No vamos a ir ahora a otro hotel cuando tenemos la reserva del safari en el mismo sitio.

Lo que veíamos desde el tren se confirma desde el tuctuc. La ciudad, por llamarlo de alguna manera, está poco iluminada, también por decirlo sutilmente. Nuestro hotel está fuera de la ciudad. Todos los hoteles lo están. Como el atractivo es el Parque Nacional de Ranthambore, los hoteles, que lo que hacen es organizar safaris, están cerca de la entrada del parque y fuera de la ciudad.

El tuctuc va cada vez a zonas más oscuras. De vez en cuando se ve un edificio iluminado y un cartel que indica que hay un hotel o un complejo. En un momento dado gira a la derecha y toma un desvío hacia ninguna parte. Poco a poco vamos vislumbrando un edificio en penumbra y, cuando llegamos a su puerta, para y nos dice que hemos llegado.

¿Que hemos llegado? ¿A dónde? Salen dos del edificio y nos confirman que es nuestro hotel, el RTDC. Se les ha ido la luz y están arrancando el motor secundario. Esperaremos en recepción mientras lo consiguen. No es que parezca el motel de Norman Bates, es que Norman Bates no pasaría aquí una noche ¡por miedo! Lo que está claro es que somos los únicos huéspedes. El parque cierra a partir de julio y los turistas deben haber dejado de venir ya. En el resto de hoteles sí que había luz, lo que nos hace pensar que también habría turistas...

Los dos que hay en la recepción nos dicen que el parque ha estado cerrado desde la mañana por la lluvia. El primero de los safaris salió, pero lo cerraron en cuanto volvieron. Estaba todo embarrado y era difícil moverse. Hemos llegado hasta aquí para nada... Según ellos no todo está perdido. Si deja de llover, ahora mismo no llueve, mañana volverá a abrir.

Me enfado con el mundo. Hemos llegado hasta aquí en un tren con la familia Monster para que ahora no haya safari y tengamos que dormir en el motel de Psicosis. Les digo que hay un tren a las 5.10 de la mañana para salir de aquí y que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ellos se enteran antes de las cinco de si el parque se va a abrir o no y nosotros a las cinco estaremos preparados para que, en el caso de que no abran, vayamos a la estación y salgamos de aquí. Sara está menos ofuscada, ya usó su cuota de ofuscación con Ilu ayer por la tarde.

Poco a poco voy entrando en razón. Si no hay safari tampoco hay necesidad de salir de aquí tan temprano, yo lo decía porque era posible que hubiera plazas en el tren. Pero si no hay safari podremos quedarnos descansando tranquilamente en el hotel, durmiendo.

Vuelve la luz. Tampoco es que mejore mucho el sitio ahora que podemos verlo. Lo primero que hay que hacer es pagar, antes incluso de ver la habitación. Como estamos solos, si no nos gusta podremos pedir otra, ¿no? El safari lo pagaremos mañana si lo hacemos.

La habitación es muy grande y, si no fuera porque hay más insectos aquí dentro que en la jungla, estaría hasta limpia. Lo primero es comer algo. Los crackers vuelven a hacerle compañía al fuet. Después, darse una ducha y, mientras se la da Sara, yo lucho con la mosquitera. Hay que encontrar algo para atar la cuerda de la que colgarla. Un aplique de luz encima de la cama y otro en la pared de enfrente son los elegidos. Por el camino el cementerio de saltamontes, hormigas con alas, mosquitos y resto de bichos va creciendo.

Cada paso que damos encontramos otro bicho. Vuelve mi momento de estrés, ahora que estaba relajado después de lo de la recepción. No es que me den asco ni me asusten los bichos, lo que me preocupa es que estos saltan muy alto y no quiero encontrarme con uno en la cara mientras duerma o que se me meta en la boca. Por mucho que vamos matando es imposible limpiar la habitación, la ventana no cierra bien y debajo de la puerta de entrada hay un hueco de casi dos centímetros de alto por el que podrían entrar hasta los tigres.

Llevo un rato encerrado debajo de la mosquitera, buscando cómo ajustarla bien para que no pueda entrar nada, pero ya he encontrado algún bicho dentro. Esto va a ser duro...

Eso sí, la "dureza" duró lo que tardamos en apoyar la cabeza (en la mosquitera para que no se levantara) y dormirnos. Nuestro último pensamiento fue un deseo: que siguiera sin llover para poder hacer el safari al día siguiente. No es que tuviéramos muchas esperanzas de ver al tigre pero, llegar hasta aquí sólo para matar insectos sería muy triste, al menos entrar en el parque y visitar la jungla.

Llega el monzón

2011-10-06T09:40:00.000+02:00

Jueves, 23/06/2011 (5)

Camino del hotel nos dice Ilu que no funcionan los frenos. Lo dice con una sonrisa pero como broma no tiene mucha gracia. Cierto que vamos bastante despacio en ciudad pero tendrá que parar en algún momento. Dice que no pasa nada, que llevan un rato sin funcionar y que va frenando con el motor y el "freno de mano" (no sabía que esto tuviera algo así). A ver si llegamos pronto al hotel porque por bueno que sea conduciendo y práctica con el tuctuc no le falte lo de los frenos nos ha quitado mucha de la poca seguridad que teníamos aquí montados.

Nada más bajar, en el camino de acceso al hotel, le damos a Ilu las 450 rupias convenidas. Como ayer nos vuelve a mirar con cara de que se merece más por el trabajo... pero igual que ayer el precio estaba pactado.

Nos quedamos un rato en la sala común del hotel. La contraseña de la wifi todavía es válida y podemos revisar el correo y mirar los trenes para mañana después del safari. No ha habido cambios: están todos llenos. Confiamos en que en la estación tengan algo más y podamos comprar alguno. Ya nos pasó en Udaipur, no había disponibilidad en internet y el de la agencia nos lo encontró. Acaba de llegar un grupo de estadounidenses, deben ser más de veinte entre unas cosas y otras. Va a ser por estos por lo que ayer nos dijo el de recepción que tenían sitio, pero sólo una noche.

La cena de ayer estuvo muy bien, hoy podemos volver para comer. Sólo hay que subir las escaleras hasta la azotea, las justas esta vez. Contando con el tiempo de preparación de la comida todavía vamos sobrados. Hemos quedado con Ilu para que nos lleve después a la estación.

En el restaurante nos encontramos con alguno de los americanos. Las mesas que están fuera de la zona techada están libres pero preferimos una a cubierto, tampoco hace falta que el sol siga calentando ahora. Según van subiendo el resto del grupo nos tenemos que ir moviendo para dejarles sitio alejando nuestra mesa cada vez más. Por si fuera poco el cielo se vuelve a romper y se pone a llover como si se fuera a acabar el mundo. Ahora hay que apretarse más todavía porque algunos estaban sin cubrir y corren bajo techo. En otra mesa hay un grupo de franceses. No entiendo a la gente que en cuanto llegan a un albergue o a un hotel como éste, deciden que lo mejor que se puede hacer a partir de ese momento es ir descalzo. Como si eso enriqueciera la experiencia. Las dos francesas van descalzas y el agua está subiendo en la azotea. Tanto que los camareros han tenido que retirar también la caja registradora y están revisando los enchufes.

La comida es tan buena como la de ayer y puede que un poco más rápida. En todo este tiempo no ha dejado de llover y ya hay un centímetro de agua por toda la terraza. No quiero ni pensar cómo estarán las calles...Entre unas cosas y otras ha estado más de una hora lloviendo con una fuerza de monzón. Por suerte para cuando llega la hora de irse.

Ilu está abajo esperándonos y nos dice que tenemos suerte. Su tuctuc tiene un techo algo más rígido que los demás y sin agujeros, es "acuático".

Y tanto que lo es. En cuanto salimos de la calle del hotel nos encontramos con lagos por el camino. Tanto que tiene que cambiar de ruta un par de veces porque ni él se atreve a meterse ahí. La gente parece estar acostumbrada y caminan, con sus sandalias en la mano, con el agua hasta los tobillos. Prefiero no pensarlo. Las calles están llenas de suciedad y ahora esa suciedad estará flotando entre los pies de la gente. Los anticuerpos y las defensas de los indios son de otra pasta.

A pesar de cambiar de ruta al final no le queda más remedio que meterse en una balsa. Lleva la rueda delantera haciendo zigzag todo el tiempo para evitar que se quede bloqueada. No puedo evitar pensar que nos atascaremos y tendremos que caminar sobre las aguas. Sara ha decidido que se pondrá las zapatillas de treking antes de bajar. Seguir con las sandalias no es una buena idea.

Tan mal está la cosa que Ilu no nos puede dejar en la estación. Está todo bloqueado. Nos deja en la acera de enfrente, justo delante de la oficina de reserva de billetes. En todas las estaciones los billetes se venden en la propia estación, pero los que son para otro origen se venden fuera. Es una suerte, podremos comprar el billete de vuelta de mañana sin tener que esperar a llegar a Sawai Madhopur. Sara ha visto que entre Sawai Madhopur y Agra está Fatehpur Sikri, la ciudad mongol de India.

Habíamos quedado en 50 rupias por el viaje, pero le doy 100. Puede que no haya sido más que una actuación, pero me ha parecido un buen tipo.

En la oficina de reservas nos dicen que no hay tren entre Sawai Madhopur y Fatehpur Sikri. En la web sí que aparecía, aunque sin plaza. Sólo hay a Agra. Pero, como en la web, aquí también nos dicen que no hay sitio en ninguna categoría. Hay un tren a las once de la mañana, que no habíamos visto, que está lleno. Otro a las 11.25, el que habíamos visto, que también está saturado. No hay asientos hasta el 22 de julio. ¡Hoy es 23 de junio! ¿Espera que estemos un mes en Sawai Madhopur?

La categoría más baja de los trenes no tiene límite de plazas. Ya lo hemos visto cuando llegaban los trenes a la estación. Los dos o tres vagones de Second General están saturados, con gente sentada en las escaleras. Como no hay límite tampoco hay posibilidad de comprar el billete con antelación. Siempre te lo van a vender, pero sólo unas horas antes de que salga y en la estación de origen.

Ya encontraremos la manera de salir de allí.

Por primera vez vamos a montar en un tren sin aire acondicionado. Probaremos la Sleeper. Como el clima está así de raro tampoco se echa tanto de menos el aire acondicionado, además de que son unos exagerados y al final acabas necesitando una manta. Los vagones de Sleeper son iguales que los de AC3 Tier, tres niveles de literas, pero con ventiladores en el techo. La otra diferencia es que las ventanas se pueden abrir y tienen barrotes de hierro horizontales como si fueran de cárcel.

Encontramos nuestros asientos y colocamos los Symbios debajo. A estas horas la gente va sentada y la litera intermedia no está montada. Frente a nosotros hay un grupo de mujeres sentadas. Un par de hombres están andando todo el rato entre nuestro cubículo y el de al lado. Nos miran como esperando algo pero no sabemos qué y tampoco tenemos mucho interés en saberlo. Estamos seguros de que estamos donde debemos y no queremos problemas si pasa un revisor. Al final se deciden y empiezan a hablarnos. Pero en hindi...

No sabemos qué quieren. No hay manera de que nos entendamos, pero ellos cada vez hablan más alto, parece que se están ofuscando por no conseguir que nos entendamos. Nos da igual. Sara, recordando sus momentos de Rusia, empieza a hablar en su idioma inventado. No nos entenderemos de ninguna manera... Nos da la impresión de que tienen parte de la familia aquí, las mujeres, y otra parte debe estar al lado. Deben querer que nos movamos, pero no entra en nuestros planes ponernos a jugar con los asientos.

Todo el camino, las dos horas que tarda el tren en llegar, los dos tipos no dejan de hacer gestos y comentarios entre ellos. En nuestro banco, de tres plazas, se acaban sentando otros dos y hasta tres en algunos momentos, con niños. En el de enfrente también van cinco, pero todas mujeres bien crecidas.

Es bastante molesto sentirse observado y ser el centro de una conversación que no entiendes. Parecen la familia de la película de ayer, se mueven como en una película de risa.

Por si fuera poco está lloviendo. Vemos carreteras completamente anegadas y puentes cubiertos de agua... Mala señal para nuestro safari de mañana. Hemos cerrado la ventana porque el agua entra. A los otros parece que les molesta que lo hagamos más que la lluvia y con gestos nos piden que la abramos. Les decimos que está lloviendo y que todas las ventanas del vagón están cerradas, y somos los únicos turistas del vagón. Vamos, que a los indios, al menos a los demás, también les molesta mojarse.

Tenemos que preguntarles a ellos por Swai Madhopur, para saber cuándo bajar. Lo hacemos cuando ya han pasado casi las dos horas del viaje. Eso les hace felices, saben que en breve podrán hacer lo que quieran en cuanto nos bajemos. Nos dicen que la próxima con una sonrisa de oreja a oreja.

El Fuerte Nahargarh

2011-10-05T10:05:00.000+02:00

Jueves, 23/06/2011 (4)

Como esta mañana, nada más vernos salir del fuerte, Ilu, se pone su camisa y monta en el tuctuc. Nos queda el Fuerte del Tigre, Nahargarh. El culpable de toda la aventura con el conductor.

Tenía razón el de recepción, e Ilu, cuando decía que la carretera para llegar al Fuerte del Tigre no era buena. Pero tanto como decir que no recomendaba que fuéramos en tuctuc, que es mejor un taxi. Está claro que un taxi siempre será más cómodo pero...

Cierto es que la carretera parece un campo de minas terrestres y que el tuctuc no hace más que saltar de un lado a otro, pero es lo bastante cómodo como para que me duerma. Ni los baches ni las curvas pueden evitarlo, es más, el runrún y los baches lo que hacen es ayudar (soy como un bebé). Sara no es tanto como un bebé y le preocupa. Estoy sentado en el lado abierto del tuctuc, no hay barra que impida que me caiga fuera, y el precipicio está en mi lado. Ilu se acerca más de lo aconsejable al borde tratando de evitar los baches. Y yo también me acerco demasiado al borde. Sara me pide que no me duerma. Al menos hasta que la carretera sea recta y no haya caída. Lo intento, prometo que lo intento, pero a ver si llegamos pronto al fuerte porque esto es muy complicado.

Ya antes de comenzar el camino desde Jaigarh, Ilu nos dijo que el Fuerte del Tigre no merecía la pena, que no había nada que ver. Nada más aparcar, lo vuelve a hacer. Queríamos venir antes de pasar por la carretera y ahora que hemos "sufrido" el camino no nos vamos a quedar en la puerta. Lo que él quiere es que salgamos rápido.

Es una pena el estado en que está el fuerte. Tiene aspecto de haber estado abandonado durante muchos años y de haber sido precioso en su momento. Vemos obreros que están trabajando en él, lo están entre restaurando y reconstruyendo ahora mismo. Otro de los tres fuertes construidos por Jai Singh II, junto con el Fuerte Jaigarh y el Fuerte Amber, para reforzar sus defensas en 1734. El nombre, Nahargarh, significa "morada de tigres". Durante la construcción de la fortaleza recibía la visita del espíritu del príncipe Nahar. En sus visitas obstaculizaba la obra, asustando a los trabajadores y provocando incidentes. A través de un tántrico consiguieron descubrir de quién se trataba y sus condiciones para abandonar el lugar. Sólo lo haría, permitiendo su finalización, cuando aceptaran ponerle su nombre al fuerte, Nahargarh.

En su interior hay muchos edificios, entre ellos Madhavendra Bhawan, en 1868 el marajá Ram Singh le dio la forma actual. Era el palacio para las nueve esposas del marajá. Las distintas habitaciones se comunicaban por medio de pasadizos y corredores laberínticos, y por supuesto decorados, de manera que el marajá, cuya habitación estaba situada en un lugar estratégico, pudiera ir al dormitorio de cualquiera de ellas sin que las demás lo supieran. También hay cuartos de baño, aseos, tocadores y cocinas, con cristales de colores en las ventanas.

Debido a sus vistas de la ciudad se ha convertido en un sitio ideal para hacer picnics. Hay una especie de bar en la entrada y un restaurante en la otra parte (que estaba cerrado cuando fuimos nosotros).

Cuando volvemos al tuctuc, Ilu nos pregunta: "¿verdad que no merecía la pena?" y nuestra respuesta le sorprende cuando le decimos que casi es el que más nos ha gustado. En realidad no sabemos si le sorprende o si es buen actor, después de lo de ayer. Puede que lleve años convenciendo a los turistas de que no merece la pena subir hasta aquí, cosa que entiendo siendo él el que conduce su tuctuc, y se haya creído sus comentarios. Eso sí, la tarea de desprestigio del sitio da resultados. El Fuerte de Amber estaba lleno de turistas. En el de Jaigarh había turistas, pero todos indios. Aquí prácticamente no hay nadie más que los obreros.

El camino de vuelta vuelve a ser duro. Duro para mí, tratando de no dormirme. Lo bueno es que en esta ocasión las pruebas de minas terrestres acaban antes, tomamos el desvío para volver a la ciudad.

Puede que nos hayamos quedado cortos con el cambio. Además de pagarle a él tendremos que pagar la noche de hotel de Sawai Madhopur y el safari de mañana. Llegamos bastante tarde esta noche y no tenemos muchas esperanzas de encontrar más oficinas de cambio que el mostrador del hotel. Ya hemos comprobado que los hoteles no son la mejor opción para cambiar... Le pedimos a Ilu que nos lleve a una oficina de cambio y después al hotel de vuelta.

Como ayer nos ofrece llevarnos a un par de tiendas para que "disfrutemos" de su mercancía, siempre sin compromiso de compra. Le decimos que ya tuvimos bastante ayer y que no queremos más tiendas, que oficina de cambio y al hotel. Sin más paradas.

Lo malo es que el que conduce es él... Acabamos en otra tienda de telas. Puede que el hecho de que le dijésemos ayer que había cosas que nos gustaron pero que eran muy grandes le dé esperanzas de que hoy lo encontraremos. Está claro que se lleva una comisión por llevar a los turistas a las tiendas. No sabemos si será sólo si compramos o sólo porque crucemos la puerta y ellos puedan tratar de vendernos lo que sea.

El caso es que es pronto, no tenemos el tren hasta las 17.25 y tampoco hay nada más que hacer. Tampoco nos queremos poner a discutir con él. A mí me está cayendo bien, me da la impresión de que se esfuerza por tenernos contentos. Sara es de la opinión de que se esfuerza por conseguir que le demos dinero o que los de la tienda se lo den. No está nada conforme con la visita a la tienda, pero después de lo de ayer, que Ilu le pidió perdón un montón de veces y casi se lo suplicó, tampoco quiere volver a ese camino.

Los de esta tienda debieron ir a la misma escuela de vendedores que los de ayer. Primero nos muestra cómo "imprimen" los dibujos en las telas de forma manual, con sus tampones recortados y sus colores naturales. El de hoy nos da una muestra como recuerdo. Después nos lleva a la tienda y nos hace la misma pregunta: "¿qué nos interesa ver?" Como las colchas de ayer tuvieron su aquél nos lanzamos. Puede que hoy tengan el diseño que nos gustó en el tamaño que queremos. Cada vez que lo pensamos nos gusta menos la idea de poner una colcha en la pared, aunque sea pequeña... Hacen el mismo movimiento para mostrarnos las colchas y las fundas de edredón. Es una coreografía que ya hemos visto. No sólo hemos visto la coreografía, también el vestuario. Tienen los mismos modelos en los mismos tamaños.

Antes de liberarnos nos ofrecen saris, camisas de vestir, pantalones, trajes a medida... El precio de un traje a medida, se lo pregunté por curiosidad, varía entre 4.000 y 10.000 rupias (60 y 150 euros). Te toman medidas y lo tienen listo en ¡seis horas! No nos quedan seis horas de estancia en Jaipur, ni tengo ganas de un traje, pero no cabe duda de que es una buena oferta. Las camisas las hacen más rápido, en dos horas las tienen listas.

El resultado final de la función de hoy es el mismo que de la de ayer: nos vamos sin comprar nada.

La oficina de cambio a la que nos lleva parece más oficial que la del Fuerte Amber. Aquí hay hasta un guardia de seguridad y aire acondicionado. Debe ser para pagar estas cosas que el cambio que nos ofrecen es casi el del hotel, 60,50. Nos parece bajísimo y visto el éxito de la última negociación comenzamos con el regateo aquí también. Al comentarles que en el fuerte nos han dado 62,50 nos aceptan llegar a 62,30 si cambiamos 100 euros. Si lo hubiéramos hecho en el fuerte habríamos ganado 20 rupias por los cien euros, una tercera parte de un céntimo de euro...

Aceptamos sus 62,30 y le damos nuestros cien euros. Nos da el cambio pero faltan 25 rupias. Con lo que nos ha costado llegar a 62,30 resulta que al final nos cambia a 62,05. Al preguntarle por esas 25 rupias nos dice que es la tasa del gobierno. No dudamos de que el gobiernos cobre una tasa, aunque tampoco pondríamos la mano en el fuego de que no sean ellos los que se quieren quedar con el dinero, pero lo que pasa es que nos dijo que no había comisiones ni nada cuando entramos. De acuerdo, le pedimos que nos devuelva nuestro dinero. Al ver que no tenemos intención de tragar con esto nos dice que si no queremos recibo nos deja de cobrar las 25 rupias. Pues no queremos recibo.